Techos78

Bah, les monnaies virtuelles sont très énergivores, et d'une fiabilité suspect. Le "trébuchant" reste moins coûteux et plus écolo... pour l'instant. Trébuchet ancien :

En toute rigueur, la cale n'existe plus car elle est intégrée :

En effet, ces bandes de leds ont une fiabilité modeste, mais les 4 circuits ont des connexions séparées... exemple, sur ma vieille ks16b (1er batch), j'ai deux bandes défectueuses, avec quelques leds hs, pas forcément celles d'extrémité. Juste un truc, qui ne va pas t'aider mais bon à savoir. On peut acheter ces leds chez KS-Europe, mais elles ne marchent pas forcément ! ! !. Pour tomber en marche, il faut réactualiser le firmware au-delà d'une certaine version. Il n'y a jamais eu d'explication claire de l'importateur, mais on peut supposer que les barres-leds récentes sont incompatibles de celles d'origine, et qu'il faut modifier les messages numériques (vitesse et/ou structure) pour que ça marche. Avec firmware récent cela marche dans tous les cas. Juste une précaution : vérifie que les barres sont branchées . En effet, quand on remonte les deux coques externes, il est facile d'oublier...

Oui, les balades forestières ne sont pas un long fleuve tranquille, on est attaqué par les souches, les feuilles mortes, les arbres, les ornières...etc.. et les chiens errants. Bon, on n'est pas obligés d'y aller non plus . Perso, coursé trois fois. On peut essayer de s'échapper en godillant, le chien a plus de mal pour choisir le mollet qui a sa préférence...

Le trou de passage à travers la coque est tranchant à ce niveau : Quand on sort la roue, le fil a de "bonnes chances" d'être cisaillé... @Aldor65du44 nous présente une roue ks16 modifiée ks17 qui a dû avoir le même souci. Je ne suis pas enthousiasmé par l'usage de manchons thermorétractables (contiennent de la brasure basse température). Je suis probablement trop craintif mais je ferais plus confiance dans une brasure standard (étain-plomb 60/40) ou une brasure rohs (alliage d'argent). Avec un thermo-rétractable par dessus + un tube silicone ou verre tressé pour chaque phase.

Les 241 passagers ont été très contents de pouvoir atterrir... c'était chaud !

Je n'y connais rien et n'ai aucune expérience. J'essaye simplement de comprendre. Hypothèse : Je remarque que tu as mis P09=1 , c'est à dire que tu as sélectionné le démarrage poussette qui rend l'accélérateur actif seulement à partir de 6 km/h. J'imagine que le moteur est légèrement excité pour pouvoir vérifier la vitesse, mais il ne démarre pas.

Ah ouais, j'imagine ce genre de chose :

Sachant que ce n'est probablement pas fréquent de faire 160 km dans la journée, il est possible de retirer un pack de batterie en en laissant 2 en // ce qui aura aussi l'avantage de rééquilibrer la roue. Le courant de sortie des deux gros packs restants doit être suffisamment confortable... C'est comme pour la Monster standard dispo en 1600 et 2400Wh. Et les flancs sont un vrai plaisir à démonter ( avec le bon tournevis ). Et pour remonter, aligner les tensions avant de rebrancher en //. Juste une idée. Edit : avec une permutation tous les trimestres pour équilibrer les vieillissements.

Merci @Lemusikos pour tes infos. C'est intéressant de savoir que les roues InMotion peuvent être blacklistées et poser problème lors de la mise en route. Par contre, le kilométrage est une donnée interne à la roue, en théorie les sav ont des applications spéciales pour gérer ce genre de chose, mais il faut qu'ils aient la roue sous la main. Il est possible (?) que la carte mère ait été "récupérée" sur une roue ancienne, ce ne serait pas trop grave. Mais qu'elle n'ait pas été correctement gérée, ce ne serait pas sérieux du tout... tout cela au conditionnel bien sûr. Tu es en droit de réclamer un kilométrage proche de zéro, même si cela ne fait pas plaisir au sav. Ils peuvent difficilement argumenter que tu as fait 10000 km en 1 semaine. A toi de voir...

Tiens, un détail : en 24", la valve n'es plus coudée :

Il y a une soluce, que je n'ai pas utilisée, c'est d'ouvrir les deux coques internes, il faut retirer les vis tout autour et elles se séparent. Evidemment, dans ce cas, il faut refaire le joint du passage de roue, donc au remontage de la roue on a quand même des soucis. Le constat est clair : c'est très chiant. Certaines roues ont des coques fendues jusqu'en bas, c'est peut-être un peu plus fragile, un peu moins étanche, mais considérablement plus pratique.

Je ne veux pas t'accabler, mais si tu n'as pas pris les précautions que j'ai évoquées... désolé.

Ben oui, quand on démonte la roue d'une ks16 il faut faire très attention car le fil passe à travers la coque et le trou est très tranchant. Il faut utiliser des guides genre "chausse pied" (j'utilise des réglets de mécanicien) et ne pas hésiter à forcer sur la coque pour l'écarter. Une fois la roue sortie, limer un peu la coque pour adoucir la partie tranchante...

Ben non, je n'accepte pas les cookies d'Instagram...

A bonne allure, c'est proche de 160 km (100 miles) : Et 250 km pour @minch ?

Pour des roues Gotway qui n'ont pas de diode anti-retour et pas de management "intelligent" style IM ou 9B, il n'est pas utile d'avoir trop de tension. Selon le tableau suivant : la tension d'équilibrage est 4,2V à 50 mV près. Quand on combine des tolérances qui ont une répartition gaussienne, il est (quasi)impossible que toutes soient simultanément en limite max de tolérance. Donc la valeur 4,25 x 24 = 102 V est une valeur extrême utile uniquement dans des cas rarissimes. La valeur moyenne théorique est 4,2 x 24 = 100,8V , mettre 101V est peut-être suffisant... mais dans un peu plus que 50% des cas. C'est un problème de dispersion statistique, Mon avis sans garantie : si le réglage du chargeur est simple, tu peux effectivement le descendre de 500mV, si non tu laisses 102V sachant que les bypass dérivent généralement le surplus de charge dans une résistance de 100 Ohm, donc 50mV de trop dissipera 4,25^2/100=0,18Watt. Les résistances sont souvent en taille cms 2010 ou 2412 et peuvent encaisser 1Watt et le petit mosfet qui fait la commutation peut largement passer le petit courant dérivé. No problemo.

Salut @LUDO78 , effectivement aucun trottiste ne t'a dit que c'était la sortie pour le dc-dc converter. Achètes-toi une e-roue, ça roupille un peu moins de notre côté

Il faut rappeler que quand on assemble des packs en // il est impératif que les tensions soient "alignées", si possible à mieux que 1 Volt près.

A priori c'est une batterie 3 fils, il y a un connecteur MT60 ?

Je n'y connais pas grand chose mais je crois comprendre que la compatibilité ascendante est un truc trèèès théorique, et il y a toujours une bonne (?) raison que ça se mette à foirer un jour ou l'autre. Il n'est pas rare de voir des utilisateurs râler parce que leur nouvel Android nécessite des autorisations supplémentaires, des modes "économie de batterie" vasouillards, des protocoles bluetooth évolutifs, des mises à jour non désirées ...etc. Il faut profiter de chaque minute de bon fonctionnement... car c'est peut-être la dernière

Pour info, les cellules Li-Ion 18650 ( cylindriques Ø18mm , longueur 65mm) ont des spécifications qu'on peut grossièrement classer en 3 catégories : --- les basses capacité, autour de 2000mAh, pas chères, quelques e-roues modestes les ont utilisé. --- les capacités standard, entre 2500 et 2900mAh, plus chères, relativement classiques, par exemple Bosh les utilise pour ses visseuses, --- les hautes capacité, 3400 ou 3500mAh, coûtent la peau des fesses, les e-roues performantes les utilisent, quelquefois en 21700--5000mAh mais la capacité volumique est la même. Pour des raisons de sécurité, (le risque d'incendie est réel), de courant de sortie et de durée de vie, on a tendance à acheter des cellules de grands constructeurs. Dans ce cas bien sûr, on "paye la marque", et la note est salée. En clair, le bas coût performant n'existe pas à ce jour. Cependant, pour reparler du pack Jungla qui a un prix dérisoire, on ne peut pas dire qu'en l'achetant le client se fait empapaouter. C'est une batterie qui a (peut-être) été assemblée selon les règles de l'art, le bms est (peut-être) très correct, le chargeur est (peut-être) OK... etc. C'est l'aventure, mais j'ai peine à imaginer que des fabricants chinois prendrait le risque de vendre des packs qui risquent de flamber facilement. Donc il me semble (?) que ce pack est utilisable, et qu'il délivre la bonne tension. La seule certitude c'est que la capacité annoncée est fausse, donc tu ne pourras pas faire les 100km que tu espérais peut-être. Le texte que tu as entouré en rouge dit : une batterie de 10Ah 48V est composée de 13 cellules Li-Ion et est nommée 13S1P. Et quand on combine 2 rangées en // cela fait 13S2P = 20Ah car les courants s'additionne. Parfaitement exact. Mais, dans cet exemple, il faut que chaque cellule fasse elle-même 10Ah (ou 10000mAh), ce qui existe mais pas dans le facteur de forme qui nous intéresse : 18650. Au max, avec ce volume, le 13S2P peut faire 7Ah réels. Attention, les valeurs capacitaires de certaines cellules sont fantaisistes, bidonnées également. Exemple d'une cellule sérieuse : Exemple d'une cellule bidonnée vendue à la fnac : J'ai du mal à comprendre pourquoi des constructeurs/vendeurs disent des conneries pareil. Soit c'est du pur truandage, mais dans certains cas c'est peut-être une confusion entre le courant de sortie en A et la quantité d'électricité en Ah, ce qui démontrerait une incompétence abyssale.

Diable, il y a une tripotée de batterie fakes, avec des marques plus bizarres les unes que les autres. Coup de pot, elles sont à environ 60€ , avec le chargeur et les frais d'envoi... Soyons fous, pour le prix de ton pack Jungla 40000mAh, tu peux trouver un pack 99999mAh : C'est archi bidonné, mais avec humour, 100000 ne tiendrait pas sur l'étiquette ... Tu n'as aucune raison de me croire, donc achète ta batterie, puis teste là. Ton enthousiasme fait plaisir à lire, félicitation pour le travail effectué et bon courage pour la suite..

Ouaip, j'ai aussi cette draisienne qui prend la poussière dans ma cave, mais que je réactualiserai... un jour ou l'autre. Bizarre, mon contrôleur n'est pas le même que le tien, mon courant max est 15 A et non pas 12 A. Par contre je n'ai pas la carte additionnelle sous la batterie, elle sert à quoi ?: J'ai fait des mesures de courant avec une pince ampèremétrique DC, j'ai constaté que sur plat sans vent j'atteins 24 km/h en consommant entre 7 et 8 A, et à la moindre pente, la vitesse s'effondre et la conso passe à 14 Ampères. Le démarrage dans une pente de 7% est impossible. Bien sûr, le réglage par l'appli est au max. Eh bien, avec 12A, ça ne doit pas être la joie... Passer à 48V (13S) est une bonne idée, le moteur résistera. J'ai un peu envisagé le 60V (16S), mais j'abandonne cette idée car les contrôleurs sont trop gros et l'instrumentation (display) mal adaptée. Je suis un peu tenté par les contrôleurs bi-moteurs de trott'... à voir. Clairement, quand on veut de l'autonomie, le caisson 'dauphin" n'est pas pratique, et il est très étroit, une épaisseur de 80mm permettrait des cellules 21700 et un contrôleur plus musclé, qui puisse sortir 25 A minimum. J'abandonne (probablement) l'idée d'inverser la barre transverse du cadre, une barre droite me semble plus adapté, en modifiant les fixations du caisson bien trop encombrantes et en virant l'encoche de poignée. L'ancien projet était : . Par contre, je garde l'idée d'une draisienne avec repose-pieds surbaissés (pédales KS), et l'option remorque mono-roue. Tant que je n'arrive pas figer le projet, je laisse mes outils au repos. Ton pack 36V 6Ah est un 10S2P , donc 20 cellules 18650. Si tu veux 48V 28Ah il faut (en cellules 18650 de 3500mAh) un pack 13S8P, donc 104 cellules ! ! ! Inutile de dire que ça ne rentre pas. Désolé. Perso, pour info, mon objectif actuel avec cellules 21700 5000mAh est 13S5P = 25Ah = 1200Wh ou bien (douteux) 13S6P = 30Ah = 1440Wh. Les cellules en quinconce dans un pack en parallélogramme, à l'intérieur d'un caisson sur mesure. Le contrôleur d'origine a une limitation de puissance réglable à 3 niveaux par l'appli et une limitation de vitesse (assistance) fixée à 25 km/h. Muni de pédales, l'engin est quasi-conforme... si on ne détaille pas trop la poignée tournante qui "remplace" la fonction PAS. Autre problème : la tension mini de sécurité batterie : elle est à 31V, elle est gravée dans le marbre, cela ne va pas pour un pack 48V qui risque de mourir. Donc même si le contrôleur accepte la surtension, il faut le changer. De préférence choisir un modèle qui gère un display qui permette de régler plein de trucs (diamètre roue, courant..) Si tu achète un pack, la carte bms sera à l'intérieur.

L'étape initiale consiste à se faire greffer un œil entre les omoplates...