Techos78

Tiens, un détail : en 24", la valve n'es plus coudée :

Il y a une soluce, que je n'ai pas utilisée, c'est d'ouvrir les deux coques internes, il faut retirer les vis tout autour et elles se séparent. Evidemment, dans ce cas, il faut refaire le joint du passage de roue, donc au remontage de la roue on a quand même des soucis. Le constat est clair : c'est très chiant. Certaines roues ont des coques fendues jusqu'en bas, c'est peut-être un peu plus fragile, un peu moins étanche, mais considérablement plus pratique.

Je ne veux pas t'accabler, mais si tu n'as pas pris les précautions que j'ai évoquées... désolé.

Ben oui, quand on démonte la roue d'une ks16 il faut faire très attention car le fil passe à travers la coque et le trou est très tranchant. Il faut utiliser des guides genre "chausse pied" (j'utilise des réglets de mécanicien) et ne pas hésiter à forcer sur la coque pour l'écarter. Une fois la roue sortie, limer un peu la coque pour adoucir la partie tranchante...

Ben non, je n'accepte pas les cookies d'Instagram...

A bonne allure, c'est proche de 160 km (100 miles) : Et 250 km pour @minch ?

Pour des roues Gotway qui n'ont pas de diode anti-retour et pas de management "intelligent" style IM ou 9B, il n'est pas utile d'avoir trop de tension. Selon le tableau suivant : la tension d'équilibrage est 4,2V à 50 mV près. Quand on combine des tolérances qui ont une répartition gaussienne, il est (quasi)impossible que toutes soient simultanément en limite max de tolérance. Donc la valeur 4,25 x 24 = 102 V est une valeur extrême utile uniquement dans des cas rarissimes. La valeur moyenne théorique est 4,2 x 24 = 100,8V , mettre 101V est peut-être suffisant... mais dans un peu plus que 50% des cas. C'est un problème de dispersion statistique, Mon avis sans garantie : si le réglage du chargeur est simple, tu peux effectivement le descendre de 500mV, si non tu laisses 102V sachant que les bypass dérivent généralement le surplus de charge dans une résistance de 100 Ohm, donc 50mV de trop dissipera 4,25^2/100=0,18Watt. Les résistances sont souvent en taille cms 2010 ou 2412 et peuvent encaisser 1Watt et le petit mosfet qui fait la commutation peut largement passer le petit courant dérivé. No problemo.

Salut @LUDO78 , effectivement aucun trottiste ne t'a dit que c'était la sortie pour le dc-dc converter. Achètes-toi une e-roue, ça roupille un peu moins de notre côté

Il faut rappeler que quand on assemble des packs en // il est impératif que les tensions soient "alignées", si possible à mieux que 1 Volt près.

A priori c'est une batterie 3 fils, il y a un connecteur MT60 ?

Je n'y connais pas grand chose mais je crois comprendre que la compatibilité ascendante est un truc trèèès théorique, et il y a toujours une bonne (?) raison que ça se mette à foirer un jour ou l'autre. Il n'est pas rare de voir des utilisateurs râler parce que leur nouvel Android nécessite des autorisations supplémentaires, des modes "économie de batterie" vasouillards, des protocoles bluetooth évolutifs, des mises à jour non désirées ...etc. Il faut profiter de chaque minute de bon fonctionnement... car c'est peut-être la dernière

Pour info, les cellules Li-Ion 18650 ( cylindriques Ø18mm , longueur 65mm) ont des spécifications qu'on peut grossièrement classer en 3 catégories : --- les basses capacité, autour de 2000mAh, pas chères, quelques e-roues modestes les ont utilisé. --- les capacités standard, entre 2500 et 2900mAh, plus chères, relativement classiques, par exemple Bosh les utilise pour ses visseuses, --- les hautes capacité, 3400 ou 3500mAh, coûtent la peau des fesses, les e-roues performantes les utilisent, quelquefois en 21700--5000mAh mais la capacité volumique est la même. Pour des raisons de sécurité, (le risque d'incendie est réel), de courant de sortie et de durée de vie, on a tendance à acheter des cellules de grands constructeurs. Dans ce cas bien sûr, on "paye la marque", et la note est salée. En clair, le bas coût performant n'existe pas à ce jour. Cependant, pour reparler du pack Jungla qui a un prix dérisoire, on ne peut pas dire qu'en l'achetant le client se fait empapaouter. C'est une batterie qui a (peut-être) été assemblée selon les règles de l'art, le bms est (peut-être) très correct, le chargeur est (peut-être) OK... etc. C'est l'aventure, mais j'ai peine à imaginer que des fabricants chinois prendrait le risque de vendre des packs qui risquent de flamber facilement. Donc il me semble (?) que ce pack est utilisable, et qu'il délivre la bonne tension. La seule certitude c'est que la capacité annoncée est fausse, donc tu ne pourras pas faire les 100km que tu espérais peut-être. Le texte que tu as entouré en rouge dit : une batterie de 10Ah 48V est composée de 13 cellules Li-Ion et est nommée 13S1P. Et quand on combine 2 rangées en // cela fait 13S2P = 20Ah car les courants s'additionne. Parfaitement exact. Mais, dans cet exemple, il faut que chaque cellule fasse elle-même 10Ah (ou 10000mAh), ce qui existe mais pas dans le facteur de forme qui nous intéresse : 18650. Au max, avec ce volume, le 13S2P peut faire 7Ah réels. Attention, les valeurs capacitaires de certaines cellules sont fantaisistes, bidonnées également. Exemple d'une cellule sérieuse : Exemple d'une cellule bidonnée vendue à la fnac : J'ai du mal à comprendre pourquoi des constructeurs/vendeurs disent des conneries pareil. Soit c'est du pur truandage, mais dans certains cas c'est peut-être une confusion entre le courant de sortie en A et la quantité d'électricité en Ah, ce qui démontrerait une incompétence abyssale.

Diable, il y a une tripotée de batterie fakes, avec des marques plus bizarres les unes que les autres. Coup de pot, elles sont à environ 60€ , avec le chargeur et les frais d'envoi... Soyons fous, pour le prix de ton pack Jungla 40000mAh, tu peux trouver un pack 99999mAh : C'est archi bidonné, mais avec humour, 100000 ne tiendrait pas sur l'étiquette ... Tu n'as aucune raison de me croire, donc achète ta batterie, puis teste là. Ton enthousiasme fait plaisir à lire, félicitation pour le travail effectué et bon courage pour la suite..

Ouaip, j'ai aussi cette draisienne qui prend la poussière dans ma cave, mais que je réactualiserai... un jour ou l'autre. Bizarre, mon contrôleur n'est pas le même que le tien, mon courant max est 15 A et non pas 12 A. Par contre je n'ai pas la carte additionnelle sous la batterie, elle sert à quoi ?: J'ai fait des mesures de courant avec une pince ampèremétrique DC, j'ai constaté que sur plat sans vent j'atteins 24 km/h en consommant entre 7 et 8 A, et à la moindre pente, la vitesse s'effondre et la conso passe à 14 Ampères. Le démarrage dans une pente de 7% est impossible. Bien sûr, le réglage par l'appli est au max. Eh bien, avec 12A, ça ne doit pas être la joie... Passer à 48V (13S) est une bonne idée, le moteur résistera. J'ai un peu envisagé le 60V (16S), mais j'abandonne cette idée car les contrôleurs sont trop gros et l'instrumentation (display) mal adaptée. Je suis un peu tenté par les contrôleurs bi-moteurs de trott'... à voir. Clairement, quand on veut de l'autonomie, le caisson 'dauphin" n'est pas pratique, et il est très étroit, une épaisseur de 80mm permettrait des cellules 21700 et un contrôleur plus musclé, qui puisse sortir 25 A minimum. J'abandonne (probablement) l'idée d'inverser la barre transverse du cadre, une barre droite me semble plus adapté, en modifiant les fixations du caisson bien trop encombrantes et en virant l'encoche de poignée. L'ancien projet était : . Par contre, je garde l'idée d'une draisienne avec repose-pieds surbaissés (pédales KS), et l'option remorque mono-roue. Tant que je n'arrive pas figer le projet, je laisse mes outils au repos. Ton pack 36V 6Ah est un 10S2P , donc 20 cellules 18650. Si tu veux 48V 28Ah il faut (en cellules 18650 de 3500mAh) un pack 13S8P, donc 104 cellules ! ! ! Inutile de dire que ça ne rentre pas. Désolé. Perso, pour info, mon objectif actuel avec cellules 21700 5000mAh est 13S5P = 25Ah = 1200Wh ou bien (douteux) 13S6P = 30Ah = 1440Wh. Les cellules en quinconce dans un pack en parallélogramme, à l'intérieur d'un caisson sur mesure. Le contrôleur d'origine a une limitation de puissance réglable à 3 niveaux par l'appli et une limitation de vitesse (assistance) fixée à 25 km/h. Muni de pédales, l'engin est quasi-conforme... si on ne détaille pas trop la poignée tournante qui "remplace" la fonction PAS. Autre problème : la tension mini de sécurité batterie : elle est à 31V, elle est gravée dans le marbre, cela ne va pas pour un pack 48V qui risque de mourir. Donc même si le contrôleur accepte la surtension, il faut le changer. De préférence choisir un modèle qui gère un display qui permette de régler plein de trucs (diamètre roue, courant..) Si tu achète un pack, la carte bms sera à l'intérieur.

L'étape initiale consiste à se faire greffer un œil entre les omoplates...

Justement, faire simple c'est très compliqué...

One more time (oui, je suis un emmerdeur...) : il faut éviter de mixer les vis cruciformes Phillips et Pozidrive, les flancs et la pointe ne sont pas compatibles. Les chinois utilisent des Phillips, souvent en taille 2 (PH2), alors qu'en Europe ce sont plutôt les autres... Donc le bon tournevis, état neuf, et on ne dérape jamais, amen (=ainsi soit-il). Ceci dit, le bon plan est effectivement de mettre des btr (allen), ou, encore mieux, des torx.

Ben oui, les roulements à faible frottement (type 2RSL) n'existent pas pour les diamètres au dessus de 52mm de cage externe. Il faut donc des roulemens 2RS1 (joint caoutchouc NBR) ou 2RSH (fluoro-caoutchouc FKM) , ces joints possèdent une armature acier. Pas de souci, ce n'est pas ça qui va perturber le moulin. Avec l'usure, le roulement va se libérer progressivement. Curieusement, c'est la pièce la plus dure qui s'use, autrement dit la bague interne. <hs> cela permettait aux Égyptiens de tailler des vases dans des pierres dures, avec un bambou, une louche de poudre de corindon (ou autre) et, beaucoup de patience. </hs>

Oui, et avec un limiteur de courant qui permette de brancher directement une batterie externe.

Prestation millimétrée par deux jeunes talentueux :

Il me semble (?) que les motos GP ont un anti wheeling qui permet d'essorer la poignée en toute tranquillité. C'est un capteur inertiel et un capteur de fourche qui modère l'accélération. Par contre, la nouvelle Yamaha R1 agit sur l'abs afin de freiner... peut-être pour réagir plus rapidement qu'une coupure moteur.

Tant de sollicitude me bouleverse . Il est exact que le plésiosaure ks18s matche assez bien les critères : -- le "petit" moteur 1500W sous 67V est assez économique et permet de cruiser à 35 , exemple en début de semaine (~6°C) j'ai (90kg) fait du routier plat en enchaînant des rafales de "please decelerate" , mes réglages sont bip3=36 et tb=37. A noter : je ne touche le tb que très rarement, mes mises en vitesses sont volontairement trèèèès progressives. -- 1680Wh me donne une autonomie d'environ 100km pour des trajets à 20 de moyenne (vérifié plusieurs fois), il est clair que quand on a une grosse distance à faire il faut piloter en souplesse. Un pilote léger et sobre ( @minch ) consomme ~14Wh/km, alors que @King Size en version calme (c'est très rare) dépasse 20Wh/km sur sa v11. -- cette roue très haute est très confortable (surtout avec l'option pédale 10"), le one-foot sans douleur est jouissif et permet de déplacer les pieds en roulant. Les pads très hauts sont légèrement concaves, et améliore le contrôle en cas de besoin (pentes, freinage, virages...), la majorité des wheelers l'ont (enfin) compris grâce à la mode des pads additionnels. On peut se contenter d'un gonflage modeste entre 1,8 et 2,4 bars, en évitant de trop taper les bateaux. -- je suis en mode dur, l'asservissement de la 18s est excellent. Sur la ks18a avec moteur 1200W il y a une légère oscillation amortie au passage des cahots (trottoir), -- inconvénients : pas de trolley, je (1,76m) pousse en me penchant un peu. Pas trop lourde, ~24 kg. Coque relativement enveloppante pour le pneu 18", nécessite quand même une bavette pour ne pas se repeindre les fesses. Démontage un peu laborieux, mais il y a pire. (au hasard : la v11 ). La coque haute nécessite une petite adaptation pour piloter avec les genoux. Je ne pilote pas assis, je n'aime pas ça. Bref, bref, c'est terminé, on ne parle plus de cette antiquité, j'ai détaillé juste pour pouvoir comparer. A mon avis, pour du routier bucolique "long range" , la reine c'est la GW-Monster. Coque et axe moteur un peu fragiles, il ne faut pas trop la brusquer, Il faudrait la chercher d'occasion, en version 2400 Wh (attention, roue un peu déséquilibrée à cause des 3 packs). Faire attention à la version de carte mère... Les roues suspendues sont encore expérimentales, et nécessitent une certaine méfiance... La v11 me branche bien, mais pas suffisamment pour casser ma tirelire de pauvre retraité nécessiteux.

L'Ours bleu, classique mais indémodable :

Là, c'est du visuel, ça peut se gérer en faisant gaffe. A mon avis, le plus piégeux ce sont les rafales de vent. Quand on fait du routier, dans un flot de bagnoles, il est parfois difficile de maintenir une trajectoire précise. On peut parfois deviner le coup de vent (quand on dépasse un bosquet ou autre), mais pas toujours en cas de vent tourbillonnant... Un vélo est bôôôôcoup plus stable. Quant aux trottinettes, j'ai l'impression que c'est pire

... et sous cette protection, à l'intérieur de l'axe creux, un connecteur de puissance pour les 3 phases, et un petit pour les sondes, le tout avec ce qu'il faut de mou dans les câbles, et immobilisé avec un peu de mousse... Edit tardif : cette suggestion est une ânerie, voir le post suivant.