Techos78

Nous avons la chance d'avoir les meilleurs moteurs de la techno actuelle. Le champ tournant est piloté en tenant compte de la position du rotor, il n'y a pas de discontinuité de couple de traction. Dire que le moteur décroche ou coupe n'est pas correct, le moteur fournit le couple maxi dont il est capable, mais si cela ne suffit pas il ne peut pas assurer la vitesse voulue. Dans notre cas, la position se modifie, la roue "plonge", ce qui accentue le déséquilibre avant, et le plus souvent le pilote embrasse amoureusement Gaïa. Mais pas forcément en effet. Il y a clairement des "artistes", des pilotes d'exception qui arrivent à gérer ce "tilt front". Je leur souhaite bien du courage, et un maximum de chance...

Mais non, ce n'est pas une ossature à chier...

Trop gentil, merci. J'suis pas pressé, ma colonne vertébrale tient encore le coup pour le rigide sur routes pourraves, à cadence 3ième âge... Ah mince, la septantaine arrive... .

Il me semble que la plus TT des trott's c'est la Wattever : Mais c'est plutôt un hybride moto car il n'y a pas de deck mais des repose-pieds.

Ouf, @Ibaloo , j'ai eu peur que tu ne te sentes agressé. Je ne suis pas "barrophobe", c'est un moyen rapide d'évaluation, mon but était juste de rappeler qu'il faut s'y référer avec prudence. De plus, il y a fatalement une interprétation numérique interne, et une pondération et/ou une hystérésis lors des transitions. Bref. De toute façon, même avec des roulements arthritiques, je vous envie car la v11 est un chouette engin. Mais, une fois de plus, quel dommage que sa distribution soit aussi indigne (oui, je radote)...

A propos, c'est quoi ton Cx ? D'un point de vue métrologique, se baser sur les barres n'est pas terrible, à cause de l'échantillonnage à faible résolution. Exemple : Parcours rouge : on perd 3 barres en passant de 5 à 2 Parcours vert : on perd 1 barre en passant de 4 à 3 Pourtant les 2 parcours peuvent être quasi identiques. La bonne résolution, c'est de regarder la tension...

Oui, même la traction avant dont l'invention a été (et est toujours) "revendiquée" par Citroën depuis 1934.

Il faut que la vis centrale soit serrée, sinon la pédale tombe comme le dit cette vidéo. Le but est d'immobiliser totalement l'axe. Et il faut que les vis d'extrémité soient à peine serrées, juste ce qu'il faut, afin que le ou les tampons d'extrémité (solidaires de la pédale) glissent sur le bout d'axe pour freiner la pédale, non seulement en haut, mais pendant toute la course. Bien sûr, à cause du "serrage" modeste des vis d'extrémité, il faut utiliser du frein-filet pour éviter qu'elles ne se débinent. Chez Gotway c'est un aimant qui "colle" la pédale en haut. Il n'y a que les deux vis d'extrémité qu'if faut bloquer fort mais pas trop.. Chez Kingsong c'est le plus souvent un ressort qui bloque en haut, et un peu en bas. Blocage par 2 vis en bout d'axe (pédales 8") ou 1 seule vis (pédales 10"). Certaines roues sont différentes, avec une seule vis centrale. Mais comme l'a dit @Cormo , tu peux faire comme tu veux, ce n'est pas très important. Bonnes balades.

Et ça, ça compte ?

Aaaahh, ça fait plaisir, il y en a au moins un qui a compris Inmotion se donne la peine de mettre un ou deux tampons glissants pour contrôler la rétention, c'est très bien, je crois qu'ils sont les seuls. Mais visiblement ils n'ont pas suffisamment expliqué l'astuce...

Je ne pense pas, mais c'est un peu sentimental. Je me méfie des gaines, sur-gaines, jajatages et colmatages sur des pièces chauffantes : c'est contre-productif car cela augmente la température (interne), Il faut au contraire dissiper, répartir ces calories le plus loin possible... Les matériaux utilisés ont des coefficients de température positifs : plus il sont chauds, plus ils sont électriquement résistants donc plus ils chauffent... = avalanche. En plus, les cycles thermiques desserrent les vis, les borniers (dominos...etc) sont souvent déconseillés. La chaleur s'évacue de 3 façons. -1- conduction : du côté du circuit imprimé, on voit des zones pastillées qui servent de drains thermiques, probablement reliés (?) à des couches plein cuivre internes. Structure classique, irréprochable. De l'autre côté du contact, la chaleur est drainée par les fils. Bien sûr, plus ils sont gros, meilleur c'est. Ceci dit, il n'est pas (encore) question de mettre en cause le câblage. -2- convection : là, tout est bien confiné dans la boîte, la circulation de l'air est fatalement faible, mais elle n'est pas nulle. Mettre du jaja serait pénalisant. -3- rayonnement : (infra-rouges), pareil, le rayonnement est modeste mais non nul, le bloquer irait aussi dans le mauvais sens. En résumé je pense qu'il faut laisser ces cavaliers à poil. Le cavalier central est chauffé par les cavaliers adjacents et recouvert par cette gaine (merdique), c'est donc lui le plus chaud. Ouch, quand même, pour amorcer la combustion, il à fallu une température d'au moins 150°C, car en dessous, même le Rilsan standard se contente de fondre. Cela donne a penser que le contact électrique entre le cavalier et l’œillet n'est pas très bon. Sans parler que la vis n'est pas forcément en cuivre (ou en laiton). Y a-t-il des rondelles élastiques pour compenser les dilatations ?... Je pense à de la pâte à contact électrique (pas thermique!), mais je n'y connais rien. Google vient de me dire qu'il existe des pâtes conductrices et décapantes dédiées aux fils aluminium (wago 249-130). Mais peut-être que des pâtes à l'argent conviennent, j'sais pas. Perso, je ne suis pas catastrophé. Il faut bien sûr virer le reliquat de vieille gaine, pour le remplacer soit par une gaine tressée verre, soit par rien du tout, mais en empêchant quand même aux autres fils (silicone) de toucher le cavalier central. Quant à l'hypothèse d'une dureté des roulements qui créerait une conso exorbitante, je n'y crois pas, mais c'est juste une impression.

J'ai constaté que le raccordement des 3 phases du moteur sur la carte mère constitue souvent des points chauds importants. Sur une ks18 , qui a pourtant des plots massifs soudés à la carte, j'ai vu aussi des traces de température sévères... Sur la v11, ce sont des cavaliers à vis. Sont-ils en cuivre électrolytique étamé ? Mais dans ce cas, comme ils semblent taraudés (?), peut-on serrer suffisamment la cosse ? Je m'interroge, je n'ai pas de solution. Bien sûr, c'est dommage de ne pas avoir des fils soudés et un connecteur intermédiaire... La gaine brûlée n'est pas terrible, une vraie gaine en verre tressé est peut-être souhaitable, mais surtout il faut éviter qu'elle touche ces cavaliers qui chauffent honteusement la planète. A ce propos, cette gaine est une modification récente, il n'y en avait pas à l'origine :

Juste pour info, on peut sortir un roulement à chaud sans trop d'effort :

Euh, 18kg, 400W, 550€, roues 14" : un Kugoo B2 peut-être ? Exemple avec un B1 , 12" cadre court (mais pas assez puissant) :

Avant tout, il faut savoir ce que la nouvelle version apporte. Il faut donc lire le changelog diffusé par l'importateur, afin de voir si les modifications vous conviennent suffisamment pour justifier le risque de plantage de la roue et la communication avec Big Brother... L'upgrading compulsif peut-il se soigner ?

Salut @al-33 A priori, électriquement ton engin 52 Volts, 2400W. Cela veut dire que le courant atteint presque 50 Ampères. Comme il est très peu probable que ton contacteur puisse accepter un tel courant, tu ne pourras pas "couper" la liaison de puissance (la sortie de batterie), de toute façon amener des gros fils au guidon ne serait pas raisonnable. Donc il faut agir sur un signal à l'entrée du contrôleur. Là, c'est l'aventure, rien n'est standard. Dans le meilleur cas, tu peux avoir des entrées qui ressemblent à ça : Là, le 1 fait l'affaire, tu devrais pouvoir brancher ton contacteur dessus, j'imagine (?) que quand le contact est ouvert c'est ON et quand le contact est fermé c'est OFF.

Comme le dit @Ibaloo on pourrait souhaiter un cabrage des pédales pour améliorer le freinage. Je ne suis pas contre, j'aime plutôt le "dur" mais j'ai une conduite "3ième âge". Alors, pédales oscillantes ou inconditionnellement horizontales ? Le mieux est d'avoir le choix. J'observe que les ninebotistes Z10 ne sont pas très fans de l'aide au freinage qui leur est proposé, il faudrait faire un sondage. Pour un freinage extrême, la Sherman cabre un peu, ~5° ? : Ceci dit, je ne suis pas sûr que ça change grand chose.

Naturlich, puisque tes autres roues sont des 16". Il est indispensable de comparer ce qui est comparable. A ce propos, je me fais un peu de souci pour la GW Monster pro, je me demande jusqu'où on peut aller trop loin...

Content que tu sois content. Tu passes de 16" à 18", qui nécessite plus d'engagement du pilote, je pense qu'il faut s'entraîner aux freinages sévères en prenant la position "assise". Les pads peuvent aider. <hs> ça me rappelle un peu, il y a un siècle, quand je descendais en marche des bus à plateforme, se laisser tomber en arrière, juste ce qu'il faut... Newton est fortement impliqué : la gravité (loi universelle) lutte contre l'inertie (1ière loi)</hs>

Ce Kugoo-B2 est donc exploitable, c'est parfait... à ceci près qu'il n'est pas légal (car "trop" puissant) ... et en version draisienne c'est pire. Cette version longue permet une tige de selle longue. J'ai quand-même du mal à faire confiance aux soudures (jaune). Et la boucle du câble de frein (rouge) crée un gros "tirage", j'envisage une sortie latérale plus directe (bleu). Et bien sûr il faut ajouter un connecteur au niveau du moteur, c'est indispensable pour pouvoir sortir la roue arrière sans souci.

On peut aussi stocker sa roue... au fond de l'eau :

@mistershaka : si tu changes les roulements toi-même, je viens de voir une vidéo étonnante : extraction au chalumeau sur une Gotway : Edit : il faut admettre que ce roulement est impressionnant et inhabituel. Ça ne m'étonne pas qu'il coûte 200€ !.

https://www.youtube.com/watch?v=TWPWW1qlkVs

Oui, on retrouve des clones dyu chez kugoo, en version B1 courte 12" et B2 longue 14". Dommage que kugoo ne propose pas un B3 avec la fourche télescopique. Le Kugoo B2 est sympatique, 48V est une bonne idée et doit rendre cet engin exploitable, surtout que c'est un vrai 48V, donc une batterie 13s, et non pas un 12s comme on voit parfois. Mais avec 400W je pense qu'il faudrait ajouter un gyromètre anti-wheeling parce que la structure est un peu piégeuse. J'ai toujours dans l'idée de passer mon dyu en 60V, éventuellement en rebobinant le moteur en version high torque, mais c'est un tel boulot que ... peut-être un jour...

Juste pour info, avec cales quel est (à la louche) le sag ... 30%, 50%, 70% ? Ces cales permettent de régler les pressions + et - aux valeurs préconisées par ks. Mais on peut aussi faire des réglages sans cales, suspension dépliée comme pour la v11, en gonflant d'abord la chambre + puis la -. Bien sûr ces deux valeurs "à vide" sont différentes de celles avec pilote, il faut donc faire une correspondance. Je m'étonne que personne n'ait essayé de tracer quelques abaques, par flemme ou parce que c'est difficile ?