Techos78

Merci @Wheel Smith , tableau intéressant, et pas assez connu. De plus, tu as collé directement le code xhtml, le résultat est superbe, très pro. --- en général, c'est le genre de manipe qui fait transpirer les administrateurs . Une précision : effectivement la quantité de batterie fait partie du serial number, et c'est (il me semble) ce qui permet à l'appli de calculer l'autonomie restante en km. Donc, quand on ajoute de la capacité, l'autonomie est fausse, je l'ai vérifié en passant ma ks18a de 680Wh à 1520Wh. Je ne sais pas si l'appli "spéciale sav" peut modifier tout ou partie de ce serial number, et je ne sais pas non plus quelle procédure est applicable lors d'un changement de carte mère. Remarque : ce tableau est incomplet, il n'y a pas les modèles x , la ks16 s'appelle ks16b ou ks16c ... etc. Ce n'est pas une critique, un simple constat...

Pour cette historique, c'est bizarre d'avoir oublié le chariot d'Ezéchiel (bible, ancien testament) qui, avec ses roues imbriquées souvent représentées à 90°, est la quintessence de l'absurdité. Je ne sais pas ce qu'Ezéchiel fumait, mais je veux la même... cathédrale d'Amiens

Exact, dans un rapport 2 : dilatation linéaire par °K = environ 12E-6 pour l'acier et 23E-6 pour l'alu.

Tu es beaucoup trop modeste. Tu as conçu une pièce cohérente et tu l'as réalisée en usinage additif en empilant la matière couche par couche sur ton imprimante 3D, le résultat est convaincant, tu mérites un coup de chapeau. Pour passer au fraisage, qui est un usinage soustractif finalement assez élémentaire, il faut simplement avoir en tête la forme et le déplacement XYZ de la fraise. L'idéal est aussi d'avoir une surfaces d'appui plane afin de pouvoir brider la pièce, c'est aussi une contrainte pour l'impression 3D. Mais en fraisage on peut changer de face, alors qu'en print 3D le Z progresse de manière monotone. Donc en fraisage on arrache des copeaux, mais on ne peut pas répliquer n'importe quelle forme. En fait, usiner un angle vif est impossible, il y a toujours un rayon, aussi petit soit-il. Dans les cas d'extrême précision... eh bien on évite l'angle vif en taillant un petit rayon ou une fente dans le coin. Exemple sur une équerre à chapeau : On peut remarquer que le chapeau sert essentiellement de guide, il n'y a pas de précaution particulière pour son angle interne, mais l'angle de mesure 90° a son "coup de scie" salvateur.

A propos du nettoyage. J'utilise une corde élastique caoutchouc gainé textile comme ceux utilisés pour les chaises de jardin (ou les sandows...sans crochets). Je l'enroule autour du pneu en passant à travers les rayons, et je tourne la roue à la main. Bon, il faut une jante à rayons, une bonne occasion pour passer au 18 pouces

Je ne veux pas te décevoir, mais ta pièce ne peut pas être réalisée par fraisage : ton encoche en creux n'est pas usinable. Il FAUT avoir au moins un rayon pour chaque trièdre en creux, typiquement r3 pour une fraise diamètre 6. Pour de l'alu, il est préférable que la profondeur n'excède pas 6 fois le diamètre. Les encoches carrées peuvent s'obtenir par moulage, ou, dans une certaine mesure, par électro-érosion... c'est carrément hors sujet. <hs> s'il te plait, la prochaine fois, compresse tes images, des fichiers de 100koctets sont bien suffisants via internet (/hs> Edit : oui, il existe quelques méthodes pour percer des trous carrés, généralement avec des fraises à lèvres droites montées sur des machines à mouvements cycloïdes. C'est très expérimental, très peu diffusé.

Balèze, félicitation, d'autant plus que ces aimants sont très cassants. Ce n'est pas une manipe très courante, c'est bon à savoir. La colle époxy est une valeur sûre, surtout la traditionnelle, lente. Edit : je suis même un peu surpris que tu arrives à les aligner sur ta serviette. C'est très risqué, les plaquettes ayant tendance à jouer aux castagnettes...

Bah, assis dans mon canapé je vais à ~100 000 km/h autour du soleil, et notre galaxie (la voie lactée) se déplace à 2,3 millions de km/h, c'est à dire 630 km par seconde, mille fois plus vite qu'une balle de fusil.

Sympa cette photo . Dans le même esprit :

Euh, amie wheeleuse, il faut théoriquement choisir son camp : soit on va tester les roues en boutiques pour les acheter sur place, soit on les achète moins chères en Chine. Mais bon, je suis un vieux con, et je sais bien que la moralité est passée de mode...

En effet. Le bornier était mal serré, ça a chauffé, c'est classique. Mais la borne à vis doit avoir une sale tête, et même si le disjoncteur fonctionne il est préférable de le changer (hors tension bien sûr). J'espère pour toi qu'il y a assez de mou dans le fil, mais ce n'est généralement pas un problème de le changer dans une installation moderne car les normes imposent des diamètres de gaines encastrées assez gros : c'est fait pour, et il doit même être possible de passer un clou à travers la gaine sans blesser les fils qui sont sensés s'écarter. Et tu peux vérifier tous les serrages (forts mais pas trop), cela peut se faire sous tension avec un tournevis isolé.

Il n'y a pas que l'argument esthétique ou même acoustique. C'est un moteur dédié à une production industrielle grâce à l'utilisation de bobineuses automatiques : De plus, c'est un moteur qui peut "réglé" avec une très grande précision : si on veut une version coupleuse on met quelques spires en +, une version rapide : quelques spires en moins, en ajustant éventuellement le diamètre du fil. Une telle précision est inédite, nous verrons comment GW pourra exploiter cela.

Je l'ai déjà dit, le bobinage de ce moteur est sublime : monobrin à spire jointive plutôt que multibrins en vrac avec raccord à fils tendus. Le moteur est probablement très silencieux (?) car ce système évite beaucoup les vibrations des fils (bruit très aigu). Bien sûr, il faut que la commande de puissance pondère le triphasé, mais il semble bien que les constructeurs s'y mettent depuis un ou deux ans (sinus vs carré)... Edit : j'ajoute que ce bobinage dispense de l'utilisation des cales en bambou, qui ne sont pas critiquables mais un peu rigolotes quand même (sauf pour un chinois).

Sérieusement, qui a encore un/des tuyau(x) butyl à dutée limitée ? Passez au tubinox...

C'est une bonne chose que @Ibaloo donne honnêtement son ressenti. Il est vrai que la roue est un véhicule particulier. J'ai tendance à le comparer à une prothèse que notre corps doit accepter, ce qui d'ailleurs demande de l'apprentissage. C'est donc plus subtile que de choisir une paire de pompes, l’osmose n'est pas garantie. Mais il faut considérer aussi qu' @Ibaloo a une grosse expérience en 16" , changer de "monde" est un peu perturbant (j'y suis passé).

Nous avons la chance d'avoir les meilleurs moteurs de la techno actuelle. Le champ tournant est piloté en tenant compte de la position du rotor, il n'y a pas de discontinuité de couple de traction. Dire que le moteur décroche ou coupe n'est pas correct, le moteur fournit le couple maxi dont il est capable, mais si cela ne suffit pas il ne peut pas assurer la vitesse voulue. Dans notre cas, la position se modifie, la roue "plonge", ce qui accentue le déséquilibre avant, et le plus souvent le pilote embrasse amoureusement Gaïa. Mais pas forcément en effet. Il y a clairement des "artistes", des pilotes d'exception qui arrivent à gérer ce "tilt front". Je leur souhaite bien du courage, et un maximum de chance...

Mais non, ce n'est pas une ossature à chier...

Trop gentil, merci. J'suis pas pressé, ma colonne vertébrale tient encore le coup pour le rigide sur routes pourraves, à cadence 3ième âge... Ah mince, la septantaine arrive... .

Il me semble que la plus TT des trott's c'est la Wattever : Mais c'est plutôt un hybride moto car il n'y a pas de deck mais des repose-pieds.

Ouf, @Ibaloo , j'ai eu peur que tu ne te sentes agressé. Je ne suis pas "barrophobe", c'est un moyen rapide d'évaluation, mon but était juste de rappeler qu'il faut s'y référer avec prudence. De plus, il y a fatalement une interprétation numérique interne, et une pondération et/ou une hystérésis lors des transitions. Bref. De toute façon, même avec des roulements arthritiques, je vous envie car la v11 est un chouette engin. Mais, une fois de plus, quel dommage que sa distribution soit aussi indigne (oui, je radote)...

A propos, c'est quoi ton Cx ? D'un point de vue métrologique, se baser sur les barres n'est pas terrible, à cause de l'échantillonnage à faible résolution. Exemple : Parcours rouge : on perd 3 barres en passant de 5 à 2 Parcours vert : on perd 1 barre en passant de 4 à 3 Pourtant les 2 parcours peuvent être quasi identiques. La bonne résolution, c'est de regarder la tension...

Oui, même la traction avant dont l'invention a été (et est toujours) "revendiquée" par Citroën depuis 1934.

Il faut que la vis centrale soit serrée, sinon la pédale tombe comme le dit cette vidéo. Le but est d'immobiliser totalement l'axe. Et il faut que les vis d'extrémité soient à peine serrées, juste ce qu'il faut, afin que le ou les tampons d'extrémité (solidaires de la pédale) glissent sur le bout d'axe pour freiner la pédale, non seulement en haut, mais pendant toute la course. Bien sûr, à cause du "serrage" modeste des vis d'extrémité, il faut utiliser du frein-filet pour éviter qu'elles ne se débinent. Chez Gotway c'est un aimant qui "colle" la pédale en haut. Il n'y a que les deux vis d'extrémité qu'if faut bloquer fort mais pas trop.. Chez Kingsong c'est le plus souvent un ressort qui bloque en haut, et un peu en bas. Blocage par 2 vis en bout d'axe (pédales 8") ou 1 seule vis (pédales 10"). Certaines roues sont différentes, avec une seule vis centrale. Mais comme l'a dit @Cormo , tu peux faire comme tu veux, ce n'est pas très important. Bonnes balades.

Et ça, ça compte ?

Aaaahh, ça fait plaisir, il y en a au moins un qui a compris Inmotion se donne la peine de mettre un ou deux tampons glissants pour contrôler la rétention, c'est très bien, je crois qu'ils sont les seuls. Mais visiblement ils n'ont pas suffisamment expliqué l'astuce...