Techos78

Je ne pense pas, mais c'est un peu sentimental. Je me méfie des gaines, sur-gaines, jajatages et colmatages sur des pièces chauffantes : c'est contre-productif car cela augmente la température (interne), Il faut au contraire dissiper, répartir ces calories le plus loin possible... Les matériaux utilisés ont des coefficients de température positifs : plus il sont chauds, plus ils sont électriquement résistants donc plus ils chauffent... = avalanche. En plus, les cycles thermiques desserrent les vis, les borniers (dominos...etc) sont souvent déconseillés. La chaleur s'évacue de 3 façons. -1- conduction : du côté du circuit imprimé, on voit des zones pastillées qui servent de drains thermiques, probablement reliés (?) à des couches plein cuivre internes. Structure classique, irréprochable. De l'autre côté du contact, la chaleur est drainée par les fils. Bien sûr, plus ils sont gros, meilleur c'est. Ceci dit, il n'est pas (encore) question de mettre en cause le câblage. -2- convection : là, tout est bien confiné dans la boîte, la circulation de l'air est fatalement faible, mais elle n'est pas nulle. Mettre du jaja serait pénalisant. -3- rayonnement : (infra-rouges), pareil, le rayonnement est modeste mais non nul, le bloquer irait aussi dans le mauvais sens. En résumé je pense qu'il faut laisser ces cavaliers à poil. Le cavalier central est chauffé par les cavaliers adjacents et recouvert par cette gaine (merdique), c'est donc lui le plus chaud. Ouch, quand même, pour amorcer la combustion, il à fallu une température d'au moins 150°C, car en dessous, même le Rilsan standard se contente de fondre. Cela donne a penser que le contact électrique entre le cavalier et l’œillet n'est pas très bon. Sans parler que la vis n'est pas forcément en cuivre (ou en laiton). Y a-t-il des rondelles élastiques pour compenser les dilatations ?... Je pense à de la pâte à contact électrique (pas thermique!), mais je n'y connais rien. Google vient de me dire qu'il existe des pâtes conductrices et décapantes dédiées aux fils aluminium (wago 249-130). Mais peut-être que des pâtes à l'argent conviennent, j'sais pas. Perso, je ne suis pas catastrophé. Il faut bien sûr virer le reliquat de vieille gaine, pour le remplacer soit par une gaine tressée verre, soit par rien du tout, mais en empêchant quand même aux autres fils (silicone) de toucher le cavalier central. Quant à l'hypothèse d'une dureté des roulements qui créerait une conso exorbitante, je n'y crois pas, mais c'est juste une impression.

J'ai constaté que le raccordement des 3 phases du moteur sur la carte mère constitue souvent des points chauds importants. Sur une ks18 , qui a pourtant des plots massifs soudés à la carte, j'ai vu aussi des traces de température sévères... Sur la v11, ce sont des cavaliers à vis. Sont-ils en cuivre électrolytique étamé ? Mais dans ce cas, comme ils semblent taraudés (?), peut-on serrer suffisamment la cosse ? Je m'interroge, je n'ai pas de solution. Bien sûr, c'est dommage de ne pas avoir des fils soudés et un connecteur intermédiaire... La gaine brûlée n'est pas terrible, une vraie gaine en verre tressé est peut-être souhaitable, mais surtout il faut éviter qu'elle touche ces cavaliers qui chauffent honteusement la planète. A ce propos, cette gaine est une modification récente, il n'y en avait pas à l'origine :

Juste pour info, on peut sortir un roulement à chaud sans trop d'effort :

Euh, 18kg, 400W, 550€, roues 14" : un Kugoo B2 peut-être ? Exemple avec un B1 , 12" cadre court (mais pas assez puissant) :

Avant tout, il faut savoir ce que la nouvelle version apporte. Il faut donc lire le changelog diffusé par l'importateur, afin de voir si les modifications vous conviennent suffisamment pour justifier le risque de plantage de la roue et la communication avec Big Brother... L'upgrading compulsif peut-il se soigner ?

Salut @al-33 A priori, électriquement ton engin 52 Volts, 2400W. Cela veut dire que le courant atteint presque 50 Ampères. Comme il est très peu probable que ton contacteur puisse accepter un tel courant, tu ne pourras pas "couper" la liaison de puissance (la sortie de batterie), de toute façon amener des gros fils au guidon ne serait pas raisonnable. Donc il faut agir sur un signal à l'entrée du contrôleur. Là, c'est l'aventure, rien n'est standard. Dans le meilleur cas, tu peux avoir des entrées qui ressemblent à ça : Là, le 1 fait l'affaire, tu devrais pouvoir brancher ton contacteur dessus, j'imagine (?) que quand le contact est ouvert c'est ON et quand le contact est fermé c'est OFF.

Comme le dit @Ibaloo on pourrait souhaiter un cabrage des pédales pour améliorer le freinage. Je ne suis pas contre, j'aime plutôt le "dur" mais j'ai une conduite "3ième âge". Alors, pédales oscillantes ou inconditionnellement horizontales ? Le mieux est d'avoir le choix. J'observe que les ninebotistes Z10 ne sont pas très fans de l'aide au freinage qui leur est proposé, il faudrait faire un sondage. Pour un freinage extrême, la Sherman cabre un peu, ~5° ? : Ceci dit, je ne suis pas sûr que ça change grand chose.

Naturlich, puisque tes autres roues sont des 16". Il est indispensable de comparer ce qui est comparable. A ce propos, je me fais un peu de souci pour la GW Monster pro, je me demande jusqu'où on peut aller trop loin...

Content que tu sois content. Tu passes de 16" à 18", qui nécessite plus d'engagement du pilote, je pense qu'il faut s'entraîner aux freinages sévères en prenant la position "assise". Les pads peuvent aider. <hs> ça me rappelle un peu, il y a un siècle, quand je descendais en marche des bus à plateforme, se laisser tomber en arrière, juste ce qu'il faut... Newton est fortement impliqué : la gravité (loi universelle) lutte contre l'inertie (1ière loi)</hs>

Ce Kugoo-B2 est donc exploitable, c'est parfait... à ceci près qu'il n'est pas légal (car "trop" puissant) ... et en version draisienne c'est pire. Cette version longue permet une tige de selle longue. J'ai quand-même du mal à faire confiance aux soudures (jaune). Et la boucle du câble de frein (rouge) crée un gros "tirage", j'envisage une sortie latérale plus directe (bleu). Et bien sûr il faut ajouter un connecteur au niveau du moteur, c'est indispensable pour pouvoir sortir la roue arrière sans souci.

On peut aussi stocker sa roue... au fond de l'eau :

@mistershaka : si tu changes les roulements toi-même, je viens de voir une vidéo étonnante : extraction au chalumeau sur une Gotway : Edit : il faut admettre que ce roulement est impressionnant et inhabituel. Ça ne m'étonne pas qu'il coûte 200€ !.

https://www.youtube.com/watch?v=TWPWW1qlkVs

Oui, on retrouve des clones dyu chez kugoo, en version B1 courte 12" et B2 longue 14". Dommage que kugoo ne propose pas un B3 avec la fourche télescopique. Le Kugoo B2 est sympatique, 48V est une bonne idée et doit rendre cet engin exploitable, surtout que c'est un vrai 48V, donc une batterie 13s, et non pas un 12s comme on voit parfois. Mais avec 400W je pense qu'il faudrait ajouter un gyromètre anti-wheeling parce que la structure est un peu piégeuse. J'ai toujours dans l'idée de passer mon dyu en 60V, éventuellement en rebobinant le moteur en version high torque, mais c'est un tel boulot que ... peut-être un jour...

Juste pour info, avec cales quel est (à la louche) le sag ... 30%, 50%, 70% ? Ces cales permettent de régler les pressions + et - aux valeurs préconisées par ks. Mais on peut aussi faire des réglages sans cales, suspension dépliée comme pour la v11, en gonflant d'abord la chambre + puis la -. Bien sûr ces deux valeurs "à vide" sont différentes de celles avec pilote, il faut donc faire une correspondance. Je m'étonne que personne n'ait essayé de tracer quelques abaques, par flemme ou parce que c'est difficile ?

? ? mystère... Je crois que la z10 a une option "aide au freinage", essaye de programmer puis déprogrammer ce truc au cas où le paramétrage ait évolué... mais ça n'a pas de rapport avec l'éclairage, qui fait davantage penser à une panne électrique, une alim auxiliaire qui s'écroule ou autre... Bon courage...

Oui, c'est un vrai problème, qui m'a conduit à [quasi] blacklister ks , nonobstant mon intérêt pour le matos. Après réflexion, j'entrevois l'ombre d'une possibilité d'un quantum de circonstance atténuante : la fiscalité, qui est différente selon que la production est exportée ou non, ce qui justifie partiellement certaines formes de localisations Chine-EU-US etc. Si j'ai bien compris, le matériel exporté est peu ou pas taxé (au départ), et la Chine laisse les intermédiaires se débrouiller avec les taxes douanières et taxes à l'arrivée. Par contre, leur marché interne est bien sûr taxé, et ce doit être un sacré cirque comptable pour tracer les flux...

La cause primaire des incidents de transport n'est pas toujours dû à la batterie. Il y a eu au moins un cas de mise en route d'une roue dans son emballage, ce qui a provoqué la destruction des étages de puissance, à cause de la roue bloquée. Certaines roues récentes sont livrées en mode antivol (qui nécessite une appli pour débloquer...), soit un mode veille particulier, qui impose une séquence de réveil. Certaines roues sont assez sensibles aux ondes électromagnétiques, un simple portique de supermarché peuvent les faire réagir...

Peut-être, peut-être... cependant, le langage R2D2 nécessite un apprentissage, et je n'ai toujours pas vu où est le dictionnaire adéquat. Une question au hasard : >> Quand ma 18s me dit "your device has low battery, please charge it" , la s18 elle dit quoi, mmmh, elle dit quoi ? En effet. La règle : on prend A0 qui fait 1m2 avec ratio √2 et on coupe successivement en 2 pour avoir A1, A2...etc.

Si quelqu'un a envie de relier les broches 2 et 3, il faut le faire avec une petite boucle de câble pour laisser les douilles libres dans leur logement. Piège : attention à ne pas confondre le brochage des GX12 et GX16. Fiche/embase/mâle/femelle... Murphy a beaucoup disserté là-dessus... Wikipédia aussi. Edit : je n'ai pas dit que c'était "souhaitable" de relier ces broches, car il faut être sûr que chaque roue n'utilise que 2 fils. Moi, je n'en sais rien.

La neige, ça va à peu près, mais la glace, même un bon pilote ne peut pas s'en sortir. Exemple : Il faut passer au pneu à clou, ce qui est faisable... en DIY uniquement.

Salut @jéjé72 , tiens, pour être sympa, achète une Mercane MX60, et dis nous ce que t'en penses Personne ne l'a, personne ne l'a vue, une grande première... et tu deviendras instantanément célèbre Je n'y connais strictement rien, mais elle me semble sympa...

Juste une remarque, si vous avez le choix, prenez plutôt l'inox A4 plutôt que A2, c'est mieux pour l'extérieur et le maritime.

Il n'y a que le courant qui intervient dans l'échauffement, pas la tension. Ce n'est pas par hasard qu'EDF transporte son jus en haute tension. La puissance dissipée est de la forme RI2 , quand on augmente la section du fil on diminue la résistance R.

Oui, une conso entre 16 et 18Wh/km est classique en urbain, pour un "petit" 18-20 de moyenne roulante. C'est ce genre de chiffre qu'on atteint grosso-modo lors des randos tranquilles. Il y a une foultitude de 'range test" qui montrent que pour des allures plus soutenues (25-28), ou parcours plus chahutés, une conso supérieure à 22Wh/km est fréquente, là encore c'est classique, pour toutes les roues 18". Je tiens à dire que l'autonomie relativement modeste obtenue par @King Size n'est pas en rapport direct avec sa masse corporelle, mais c'est un intrépide qui mouline grave, et je conseille de serrer les orteils (et quelques sphincters...) quand vous le suivez (vécu...).