Techos78

Ouille, un bel impact. Je pense qu'il est possible de redresser cette encoche, A priori deux techniques : -- Violence : placer l'autre côté de la jante sur une surface massive très solide pour "tenir le choc". A la limite, une bordure de trottoir protégée par un carton léger genre boîte de céréales. Puis taper (intelligemment) à l'aide d'une massette 500 grammes et une belle cale en bois dur (chêne, hêtre). -- Douceur : serrer la jante à l'aide d'un étau puissant équipé de mordaches en bois dur, éventuellement mises en forme pour appliquer l'effort au bon endroit. C'est une jante en alu coulé, le n'est pas très souple (ductile), il y a donc une certaine tendance à fissurer (côté intérieur dans ton cas). Bah, ce n'est pas un pneu tubeless, la chambre n'aura pas de problème, et il ne me semble pas nécessaire de vérifier. Donc intervention sans démontage. Juste un avis. Edit : lors de l'impact (bordure de trottoir ?) la chambre a été pincée, elle est peut-être localement affaiblie. Il faut surveiller la pression, et éventuellement mettre un peu de préventif... Perso, je n'en mettrais pas.

Salut @Mich72 , soit le bienvenu , désolé pour tes soucis. Je ne connais pas cette draisienne en détail, mais ce qui est certain c'est qu'il faut que tu en dises plus pour que quelqu'un puisse essayer de t'aider. Un maximum d'infos : -- circonstances : perte de l'entraînement suite à un choc, une grosse sollicitation, humidité, bidouille logicielle (appli) etc, ou bien aucune cause évidente. -- qu'est-ce qui marche encore : éclairage, tableau de bord, tension de batterie (c'est mieux de vérifier au voltmètre après charge complète). -- ton diagnostique : qu'est-ce qui te conduit à dire que le moteur est hs ? En général le moteur est plutôt fiable, contrairement au contrôleur, aux fils, à la connectique, aux accessoires (accélérateur, éclairage en court-circuit...) -- quel est le résultat de l'inspection visuelle, traces d'érosion ou coupure des fils accessibles, traces inhabituelles... -- et bien sûr, quel est ton niveau en terme de bricolage (compétence, outillage mécanique et électrique...), Tu peux éventuellement poster des photos, le forum intègre l'hébergement (pas + de 150koctets par photo stp). Bon courage.

Salut @Basile le Saint Rémois. Tu peux modifier le titre de ton annonce en ajoutant [Vendu] , stp...

Oui en effet, le transport peut être dommageable. Un exemple hs : le mois dernier, je commande une machine à laver le linge chez Darty, livrée/installée le lendemain, au premier programme : 1/2 litre de flotte par terre... comment se fesse ce fait-ce ? Un coup d’œil = le tuyau de vidange s'est visiblement pris un coup de diable, diabolique. Et le sav Darty se pointe 2,5 semaines plus tard . A propos des voitures électriques. Non, ces autos ne sont pas archi-super fiables. Nous ne vivons pas dans un monde de Bisounours, quand on confine le maximum d'énergie dans le minimum de volume (et de masse), on prend nécessairement des risques. Un petit surf et on voit des tas d'autos en pleine activité combustatoire, de manière spontanée ou suite à accident. Il est cependant vrai que certaines technologie sont nettement plus sécure que nos 18650 ou 21700 Li-Ion. Certaines cellules acceptent des clous à travers, des découpages à la tronçonneuse (souvent des vidéos russes, de vrais gamins ces mecs ). Je crois même qu'il n'y a jamais eu de souci avec les autolibs parisiennes (accus nullissimes Bolloré). C'est chouette mais inexploitable pour nous : performance insuffisante.

Il semblerait que McNeil s'énerve principalement à cause d'un transport problématique : Ce n'est pas forcément dû à un manque de qualité de batterie : il est arrivé à plusieurs reprise que des roues se mettent en route spontanément (KS entre autres), ce qui en général grille la carte mère à cause de la roue bloquée. Il y a toujours des aléas de transport, le vol, les containers qui tombent à l'eau (3000 depuis décembre !), les coups de foudre etc. Honnêtement ce ne serait pas plus mal que les roues soient livrées non branchées plutôt qu'en veille, particulièrement celles qui reçoivent les commandes bluetooth... C'est une partie de poker. McNeil lance des accusations mais il faudra qu'il démontre clairement l'absence de qualité et/ou de sécurité. La "menace" de réaliser les packs aux usa semble difficilement réalisable... un coup de bluff ? , une renégociation tarifaire ? une gesticulation démagogique ? (cela semble effectivement faire plaisir à certains clients). Mais ça ne peut pas être une décision unilatérale, il faut que Gotway (c'est toujours Li le pdg ?) accepte de livrer des coques vides, ce qui n'est pas évident. Et McNeil qui repousse ses livraisons au mois de juin... il va se faire crucifier par ses clients .

Bah, relis attentivement les 115 pages précédentes, tout y est...

Ça me fait un peu penser aux Tamya Modelcraft utilisés en modélisme. Il faudrait que tu nous dises la forme des broches mâles : carrées massives (au pas de 2,54) ou cylindriques (généralement enroulées). Dans le second cas, c'est un connecteur qui ne coûte rien, sauf qu'il faut une pince à sertir à 25€.

Oui, une chouette petite roue probablement très amusante. Un beau cadeau, ta fille pourra te faire un gros bisou. De mémoire, un petit souci technique : une connexion à l'intérieur du pack qui a tendance à casser. Mais ça se répare bien. Pas trop étanche, mais pour du loisir c'est parfait. Quant à Ali et compagnie(s), bah, ça se tente. Je remarque qu'Ali fait de la pub à la télé, j'imagine qu'ils interviendront en cas de souci pour maintenir une bonne image de marque...

HEIC ? ... c'est encore Apple qui fait chier le monde

je ne suis même pas sûr qu'ils sachent ce qu'est un démonte pneu, ils ont des machines pour les autos, point. En principe, plus le diamètre est grand et plus c'est facile. Les pneus les plus coriaces sont probablement ceux des trotts dont la jante ne s'ouvre pas. Bien dégonfler, bien décoller, bien pincer au centre de la jante et planter le premier démonte-pneu à l'opposé... en principe, 2 démonte-pneus suffisent...

Tu peux ajouter un petit top case à l'arrière avec une batterie pour rééquilibrer et gagner en autonomie. En gros, un pack 16s4p (840Wh) pèse 3,5 kg et doublera ton autonomie. Dans l'état actuel, tu peux mettre une sangle, car si la roue t'échappe (c'est rare mais cela arrive), tu ne la rattraperas pas, la vitesse à vide doit avoisiner (?) 60km/h.

Tous les trackers gps donnent la vitesse moyenne roulante, ce qui permet éventuellement de répartir un peu d'urine de-ci, de-là... Blague à part, il est effectivement très difficile d'avoir une grosse moyenne, selon l'environnement et les conditions de sécurité, pour soi et pour les autres.

C'est plus fréquent qu'on peut le croire, l'Express à titré : " Votre enfant a 6 doigts, ne vous inquiétez pas " :

Bigre, bigre bigre, j'en suis baba. . J'ai déliré un peu sur la base d'une e-roue en bois (oui, oui) : Puis rapidement je me suis intéressé aux suspensions. j'ai donc regardé un truc à base de châssis tubulaire avec un bras oscillant à roue poussée. J'ai utilisé SolidWorks, qui permet de faire tous les calculs de résistance, flexion, et comportement cinématique (simulateur physique). Après + de 1 an de cogitations, j'ai laissé tomber, surtout parce qu'il fallait des pistons sur mesure, que je n'ai jamais trouvé tout faits. Dommage, ceux de la v11 correspondrait probablement. Il ne me reste pas grand chose de ces travaux, en cherchant il y a encore quelques traces, par exemple : Les simulations de contraintes statiques donnent ce genre de chose : Là, l'échelle de déformation est 500, et de mémoire les contraintes doivent être probablement de 2000 N de chaque côté, pour un châssis alu de ~7 kg. Trèèès important : pour nos e-roues, pendulaires en tangage, il est indispensable que le point d'appui résultant au niveau du châssis soit parfaitement centré, si non les oscillations verticales de la roue créent des piqués/cabrés parasites générant des accélérations indésirables. Pour la IM et la GW, pas de problème, le débattement vertical centré est intrinsèque. Pour la KS c'est plus compliqué, cependant le guidage vertical est assuré par les 2x2 tubes, qui nécessitent une grande rigidité car les contraintes de flexion sont inévitables à cause de l'amortisseur déporté.

En effet, si j'avais une s18 j'aurais tracé les abaques fonctionnels de cette suspension amortie. Sur le plan théorique il y a des paramètres qui ne sont pas évidents : la taille exacts des doubles basculeurs pour tracer la loi d'enfoncement (qui n'est pas linéaire), le volume de chaque chambre ainsi que la surface + et - de chaque face du piston (différente à cause de la tige). Quand on reste en compression adiabatique, fastoche. Quand on s'occupe des variations de température c'est l'enfer. Pour les calculs dynamiques, selon l'amortissement, mieux vaut faire confiance à un simulateur physique, en effectuant différentes réponses aux échelons... (par exemple Working Model 2D). Je dis tout ça pour démontrer que si tu as l'impression de galérer, c'est "normal", le problème n'est pas du tout trivial, c'est même une spécialité en mécanique. Notons que des VTTistes qui sont fatigués des prises de tête et qui cherchent la fiabilité et la stabilité thermique repassent aux amortisseurs à ressort hélicoïdal, même s'ils sont plus lourds

Attention quand même, la route n'est pas une aire de jeu. A mon avis c'est même à éviter. (rappelons que ce n'est pas licite...). Sachant qu'un écart de 30cm (suite à un coup de vent...) peut me faire gagner un paletot en sapin, je m'auto-évacue le plus rapidement possible vers des pistes, des chemins, des trottoirs... Je remarque que les automobilistes s'écartent (souvent) très largement et je les en remercie. Il n’empêche que j'ai des scrupules à les faire chier. En résumé j'ai peu de plaisir sur route et je dégage rapido ... avec la roue la plus puissante possible.

Le sag (enfoncement en anglais) est une mesure statique. Cela définit le point de fonctionnement moyen de ton piston. Après ta balade racinaire, l'anneau bleu n'indique pas le sag mais le pmb (point maxi bas). Selon l'activité (gros sauts ou balade tranquille), le ratio P+ / P- définit la souplesse, c'est à dire l'enfoncement supplémentaire ajouté au sag pour chaque kg ajouté, modéré en dynamique par la molette (amortissement). Le but est d'éviter la course maxi qui provoquerait un talonnement. Je crois aisément que ce n'est pas simple de trouver son bonheur, Bon courage (juste une impression, tes pressions +150 et -140 me semblent bizarre...).

+1 . Pas vue, dommage. Edit : je suis choqué par WW qui pilote beaucoup trop vite sur les trottoirs, tout en discutant avec sa webcam. En terme d'exemplarité, c'est nullissime.

En général, quand on tombe la roue se couche et se coupe car elle détecte l'inclinaison en roulis , la limite est environ 45°. Mais il peut arriver que le pilote tombe mais que la roue continue toute seule... jusqu'à épuisement des batteries. Cela permet ce genre de gag : Si ça t'inquiète, tu peux mettre une sangle (leash) accrochée à la poignée, comme évoqué ci-dessus.

Les différents intervenants semblent dire que "c'est fastoche" de créer ces petits programmes de lecture BLE. J'ai comme un doute... D'ailleurs, si un softeux traîne par ici, je veux bien quelques explications rudimentaires... C'est quoi le principe ? Qu'est qu'il y a dans cette montre, fatalement un downloader bt pour implanter le code, avec peut-être un petit système pour gérer écran sensitif + bouton(s) + vibreur... à moins qu'il n'y ait aucun système mais simplement des contraintes de compatibilité arduino... et on programme en quoi ? Python , Java , C++ ... autre ? Mais la clé incontournable est de connaître les différentes trames bluetooth et les protocoles d'identification associés, et ça, comme c'est du confidentiel industrie, il faut passer par du cracking avec un sniffer ble et une boule de cristal... Il n'est peut-être pas inintéressant de plonger dans le monde arduino , qui semble être le cœur des imprimantes 3D... Euh, moi, je passe mon tour.

J'ai fait quelques essais de cinémomètre sur la poignée, sur une vieille ks18 (qui est plus haute que la v11). Eh bien Je ne suis pas hyper séduit, à cause de la grande distance de lecture et l'emplacement trop bas, presque entre les jambes.

Ce sujet concerne l'utilisation de montres bas coût (DK08 par exemple) dont on flashe le firmware pour pouvoir gérer une roue. Ce n'est pas une application comme EUC World sur montre Android Ticwris ou Lemfo, mais une transformation quasi irréversible (mais upgradable) afin de réaliser un tableau de bord... et rien d'autre. Je me contente de promouvoir un beau projet issu du forum anglais : https://forum.electricunicycle.org/topic/18415-standalone-bandwatch/ Je vous encourage à tout regarder sur ce site, voilà 2 vidéos pour donner un aperçu : De nombreuses montres qui intègrent un chipset Nrf52 peuvent être utilisées. La programmation se fait via Bluetooth à partir d'une tablette Android munie d'une appli de téléchargement dispo sur le store. Je suis impressionné ... quelqu'un essaye ? .

@dro77 : dis-nous si le voltmètre est lisible en roulant, c'est à dire si l'indication est rendue floue à cause des fluctuations de consommation de la roue. D'après la doc, le rafraîchissement est à 5Hz, tous les enregistrements de tension non pondérée montrent des hérissons difficilement exploitables. On peut avoir envie de filtrer la mesure... un réseau RC pourrait suffire, sauf que pour atteindre une constante de temps ( τ=RC ) de ~1 seconde, il faut une grosse capa (qui tienne la tension, sans trop de fuites) et une grosse résistance (qui va conchier la mesure, mais on ne sait pas de combien puisque la notice ne donne pas la résistance d'entrée de la mesure). Je ne vois pas de solution saine sans passer par un composant actif... Il reste donc la mesure à l'arrêt, ce qui n'est pas une grosse contrainte. Il y a peut-être (?) une lente remonté de tension liée aux phénomènes thermiques et électro-chimiques...

Mais non, mais non. @Kokorun a dit fort justement : " une 100V fait 88,8V nominal (3,7vx24S) et 100,8V chargée. " La tension mini, correspondant à 0% est plus basse et relativement évolutive selon les firmwares, j'imagine qu'elle est autour de 77V ... à confirmer. La tension nominale est "presque" au milieu, entre max et min, le presque vient du fait que la décharge à puissance constante est quadratique, concavité vers le bas. En clair, ça descend de + en + vite, néanmoins on ne fait pas une grosse erreur en considérant que la décroissance est linéaire. Beau boulot de print 3D. une question hs : est-ce que le petg pue autant que l'abs ? (ma femme a les naseaux chatouilleux).

Hypothèse : si tu as fait un démarrage virile, tu as atteint la limite de couple dont la roue dispose. Cela provoque un genre de tilt front extrêmement désagréable, perso cela ne m'est arrivé qu'une fois sur une petite roue avec batterie faible. Suivant la brutalité du mouvement c'est effectivement rattrapable, certains wheelers très performants (et un peu fous) arrivent à gérer cette limite. Il se peut que les batteries aient mal vieilli et qu'elles ont du mal à donner un gros courant. Tu peux essayer de faire un enregistrement de la tension avec euc world ou autre en faisant du pendule par exemple (pas trop longtemps car cela sollicite beaucoup la cm ). Pour les bruits, une inspection des fixations des porte-pédales au niveau de l'axe moteur, un coup d’œil sur l'intégrité de la coque...