Techos78

Oui. Un chargeur commence par injecter un courant constant dans la chaîne, les tensions cellules vont croître, jusqu'à s'approcher de la tension max du chargeur, ce qui fera diminuer progressivement le courant. Exemple en 16s : Chaque cellule de la chaîne est surveillée par un comparateur précis qui, lorsque la tension atteint 4,2V, dérive le courant dans un circuit en // sur la cellule. Les autres cellules ne sont pas impactées et continuent à se charger, c'est la fonction équilibrage et le mécanisme est souvent nommé by-pass. La structure est souvent comme ça : Le problème est que les by-pass de nos bms sont franchement rikiki : classiquement un mini mosfet et une résistance 100Ω, le courant d'équilibrage ne peut pas dépasser 42mA, il faut dont que les cellules n'aient "pas trop" de dispersion. Si il y a une ou plusieurs cellules à 0V, ou si le déséquilibre est excessif, l'étape "constant voltage" ne pourra pas être atteinte correctement, les by-passes seront surchargés, et la tension appliquées aux cellules valides sera excessive. @misc a raison, mais voir la remarque 3.. Remarque 1 : une cellule "morte" voit sa tension et son impédance tomber à 0, c'est quasiment un court-circuit. Cela m'est arrivé, et je n'ai jamais vu d'explication sur ce phénomène. A priori, 1 cellule morte sur 2 peut être "réveillée" en injectant un courant monstrueux... je n'ai pas essayé. Remarque 2 : il existe des pseudo bms, en fait des "équilibreurs", avec des by-pass vitaminés, qui permettent d'équilibrer rapidement des packs. Ils sont utilisés par ceux qui assemblent des cellules de récupération. Remarque 3 : nos bms ont le + souvent une sécurité supplémentaire : quand la tension d'une cellule quelconque dans la chaîne atteint 4,28V, le courant de charge est interrompu en ouvrant un mosfet en série avec le port d'entrée. Malheureusement, cette sécurité ne protège pas lors d'une charge par la sortie (mode régénération).

Pas vraiment. Le contrôleur wi-fi SP105E peut être alimenté entre 5 et 24V, et il peut piloter une douzaine de types de bandes, dont la WS2812 (12Volts) donc ça devrait le faire. Mais la bande n'a pas besoin d'horloge (signal CLK) , donc 3 fils seulement comme ceci : Donc GND, DAT, VCC du contrôleur vers GND, DI, 12V de la bande. Avec du 12V à l'entrée du contrôleur. Sauf erreur

Idem. Heureusement, l'arrachage de pads à re-doublescotcher passe (un peu) de mode. Ouf. Vas-y @APLUfr , tiens-le bien, j'amène le goudron et les plumes

@Islandprawn (à propos des gadgets électriques, leds et autres). D'abord, pour la dangerosité électrique. Il faut savoir qu'une roue a une alimentation flottante. Donc pas comme le réseau 220V dont le neutre est à peu près à la terre Et pas comme une voiture dont le 0Volt est au châssis. En conséquence, si on veut prendre la bourre ou créer des étincelles, il faut toucher les 2 pôles d'alim. Exemple : cela commence à chatouiller un peu si on met son doigt (humide) sur les broches du port de charge d'une GW (ben oui, encore, désolé @Tank ), Rien de grave pour le corps, mais si c'est un objet métallique, il y aura effectivement une belle étincelle, le temps que les broches fondent. Mais pas de quoi amorcer un incendie. Pourtant là, c'est la tension batterie 67--84--100V qui intervient. Pour les gadgets, ils peuvent être connectés au 5V de la carte mère (usb par exemple, limités à 2A), ou une tension auxiliaire genre 12V phare, là aussi théoriquement limité par la carte mère. Difficile de faire beaucoup de dégât avec un courant d'environ 2 A, des composants grillent éventuellement en cas de court-circuit et c'est tout. Par contre, si on est relié directement à la batterie, il faut impérativement prévoir un fusible car les risques sont réels.

La casse me semble peu probable. Je me base sur mes 10 ans de rollers-in-line pendant lesquels j'ai consommé environ 150 roulements, en catégorie ABEC7 et + . Je n'ai jamais constaté de bille cassée, même si certains étaient devenu durs à cause d'un stockage humide trop long. L'usure provoque "simplement" un bruit de gamelle, un peu de jeu, une perte de rendement (glisse...). Ceci dit, en voiture (roue av), j'ai eu une fois des billes cassées (bruit de vieux moulin à café) mais sans blocage. Et sur une caravane, là, carrément le roulement (à rouleaux) pulvérisé, la fusée bien ruinée, la roue ayant des envies d'indépendance.

Sans vouloir jeter la pierre à GW, il faut tenir compte d'une caractéristique, un peu "désagréable" : l'étanchéité du passage de roue (sur certains modèles) est mal assuré car le raccord de coques internes n'est pas jointoyé. OK, cela facilite la dépose de roue, et la carte mère sur le côté est relativement à l'abri, mais remplir la poignée de flotte ne me séduit pas trop. Chez IM, l'absence (oubli?) de joint a posé problème (batterie "banane" au dessus du pneu), mais pas longtemps, cela a été rectifié vite fait. Il ne faut pas trop compter sur la boue pour étancher... quoi que . Sur une roue, il faut bien distinguer les deux niveaux de protection nécessaires : le passage de roue (projection) et le dessus (ruissellement). Si j'était concepteur de roues, j'enfilerais volontiers un garde-boue (genre vélo) au dessus du pneu, pour éviter d'avoir à mettre du joint... En le laissant dépasser de chaque côté, pour éviter de se repeindre les fesses.

Tu as raison, il est préférable d'utiliser quelques images pour clarifier, surtout que ces leds adressables sont un peu plus compliquées que je ne l'imaginais. Donc ces leds (que je ne connais pas ) sont des puces 6 broches, montées sur des bandes sécables 4 broches : (remarquez la capa à côté de la led) Les puces comportent 6 broches : --1-- NC -- broche d'alimentation locale, à connecter uniquement à un condensateur externe --2-- VDD -- alimentation +12 Volts --3-- DO -- donnée de sortie, à chaîner avec led suivante, sauf la dernière --4-- DIN -- donnée série d'entrée, 8 bits par couleur (RGB) = 16 millions de couleurs --5-- GND -- "masse", référence 0V électrique --6-- BIN -- entrée backup, reçoit la donnée d'entrée de la puce précédente (tolérance aux pannes) Le chaînage (cascade) conseillé est celui-ci : Le chaînage DO->DI permet une remise en forme (buffer) du message série afin de le transmettre sur de grandes longueurs sans distorsion. ,Je pense que sur les bandes, le marquage "+5V" n'est pas explicite, il s'agit du signal BIN. A l'entrée de la bande, il faut connecter ce signal au 0 Volt (Gnd) car une entrée logique "en l'air" n'est jamais conseillée. C'est uniquement quand il n'y a pas de signal sur DIN que la puce commute sur BIN, ce qui est inutile pour la première led. Le schéma ci-dessus est parfaitement clair et non équivoque, et il confirme la tolérance aux pannes évoquée par @crockmi le spartiate . Yapuka...

En général, il y a une broche d'alim VDD, une broche de masse Gnd, la donnée d'entrée DI (data in) qui présente le mot série nécessaire à l'adressage de chaque led, puis une broche DO (donnée out) qui n'est utile que quand on chaîne plusieurs rubans (sur le DI suivant), et qu'on laisse non connectée sur le dernier ruban.

Infill à 0.12 , ce n'est pas très généreux , non ?

A savoir : la gestion "intelligente" des batteries de la z10 a un problème très pénalisant pour les montagnards : le mode régénération (dans les descentes) ne recharge qu'une seule des deux batteries. Cela peut expliquer certains écarts entre les deux packs, ainsi que certaines alarmes lorsque les batteries sont relativement pleines.

Est-ce que la roue est libre, c'est à dire est-ce que tu peux la tourner à la main (position couchée). Si c'est un peu dur, ça peut être un court-circuit (en général mosfets cramés), si c'est très dur, c'est qu'il passe du courant dans le moteur : il faut déconnecter les batteries sinon tu vas les tuer...

A priori, tu inaugures une aventure inédite, une déprogrammation spontanée (nocturne ou lors du power-on). J'imagine que toutes les roues sont programmables uniquement lorsqu'elles sont sur ON... mais il est possible que le bt système soit quand même alimenté (certaines roues acceptent la mise en route distante...), de même que le bt audio pour la musique (mode baffle de salon). Sentimentalement, j'ai du mal à imaginer que ce soit une perturbation du bluetooth, le protocole est assez compliqué (sauts fréquentiels 79 canaux, autour de 2,4GHz), il est difficile d'obtenir une liaison maître-esclave cohérente, puis la roue elle-même n'accepte pas n'importe quelle donnée... Mais le µcontrôleur est toujours en veille, il surveille principalement le poussoir on-off, il est possible (?) qu'il soit pris d'un coup de folie... fugitif car il est probable (?) que la fonction Watch Dog soit utilisée pour créer un reset soft... C'est d'autant plus étonnant que l'écriture de données en mémoire non volatile est elle-même très sécurisée, avec des séquences d'écritures de mots magiques 5555-AAAA selon un timing précis. Le compteur Linky n'incorpore pas d'émetteur radio, il fonctionne par courants porteurs (cpl). C'est le concentrateur au niveau du quartier qui envoie les mesures en hf. Donc un Linky perturbe facilement certains "vieux" équipements domotiques, mais en aucun cas des liaisons radio.

Yes. Mais par exemple chez KS, il y a des contraintes : -- bip1, bip2, bip3, tb : pour être validées, les vitesses choisies doivent être croissantes, mais bip3 et tb peuvent avoir la même valeur. -- bip1 et bip2 peuvent être inhibés ( il suffif de programmer 0 km/h ) -- il y a une valeur maxi indépassable pour tb, qui dépend de la roue. par exemple la ks16b-800W c'est 30, Au choix, on a beeeep ou "please decelerate". Sur ma roue "routinière" ks18s-1500W, j'ai mis 0,0,36,37 ce qui me suffit largement. ( Désolé pour ce hors sujet )

Les roues autres que GW ont généralement 3 alarmes sonores de vitesse et une alarme sensitive (lilt back). GW a "remplacé" le bip 3 par une alarme à 80% de taux de charge, non réglable. et c'est très bien.

@TitiCongerosSalsa : Cales intégrées = moins de prise de tête

J'y connais pas grand chose. Souvent, que ce soit une poignée tournante ou une gâchette, les "gaz" sont pilotés par une tension analogique, issue d'une sonde à effet hall linéaire devant laquelle se balade un aimant. Il y a donc 3 fils, qui sont l'alim 5 V et la sortie (variable, ~ 1 à 4V) Dans l'exemple ci-dessus, le throttle line comporte un fil noir et rouge, ici le fil de sortie est bleu mais pas forcément. Et il y a différents types de connecteurs. ( Bon, j'ai été grillé par @Christian-91 mais je poste quand-même ).

Il y a plus de 3 mois que @Simon P a posé cette très importante question. QQOQCCP ? ( Désolé si la réponse a déjà été donnée, le fofo est bigrement prolixe... )

Les pistes cyclables sont souvent protégées par des poteaux, faut-il mettre une coquille ?

@misc : tu me fais immensément plaisir, merci pour ce lien. Je vais regarder cet "inverter load" qui ressemble terriblement au cycle de service que je souhaite tant. Avec une appli qui afficherait ça sous forme de bargraphe 0...100%, on pourra (?) oublier les puissances calculées devenues inutiles... Un pas vers l'épectase ?...

Tiens, une féminine, c'est plutôt rare, soit triplement la bienvenue. J'ai fait mon apprentissage (laborieux car vieux-chnock) sur ks16, et je me suis bien imprimé les packs (=parpaings) dans les mollets. Pour faire bref, je n'ai pas trouvé cette roue confortable. Par la suite, ça s'est amélioré, mais cette notion de confort a été un critère décisif pour les roues suivantes. Et pour des jambes de gazelle, cela n'a pas été un peu "rugueux" ?

En effet, 2P est peut-être un peu peu. . mais en toute rigueur, ce devrait être suffisant, ce n'est pas plus critiquable que du 18650-4p énergisant un moulin de 2 kW. Ce qui est curieux dans cette roue, c'est la tension 74V, un peu copieuse, mais le facteur de forme bananoïdal du pack doit y être pour quelque chose, et le moteur doit être bobiné en conséquence... Je vais encore évoquer le sujet qui me désespère depuis l'origine : le taux de charge du moteur n'est pas transmis en bluetooth (*). On est absolument incapable de dire si la puissance module à 75% ou 99,9%, je suis scandalisé. Bon, j'écourte, sinon je vais utiliser tous mes Kleenex. (*) pour des raisons historiques, et les chinois se copiant les uns les autres, c'est pareil pour toutes les roues... mais Gotway a eu l'idée géniale de mettre l'alarme sonore 3 à 80% de charge moteur, ce qui est considérablement plus intelligent qu'une alarme de vitesse.

@BelforToF : tu as complètement raison de lancer des alarmes, ton expérience mettant en cause une gestion suspecte du bluetooth conduisant à une perte d'asservissement. Éventuelle diablerie à surveiller. Là où se suis plus réservé, c'est quand tu présentes la V8 comme un truc hyper sécure. Ben non, un moteur 800W est effectivement exploitable, mais encore une fois, il ne faut pas trop le bousculer. La V8 a du couple, le off-road et le tricking passe plutôt bien, mais le comportement en routier "rapide" est très/trop juste. Moi aussi (~90kg), je me base sur mon expérience. J'ai aussi malmené ma ks16b-800W allègrement, et un jour, suite à une accélération virile sur route, elle a piqué du nez... et j'ai rattrapé en baissant les fesses et en jetant les jambes en avant (réflexe de 10 ans de rollers). Quand le moteur sature et décroche, il n'y a généralement pas d'alarme sonore et jamais de tilt back (qui nécessite de la ressource). Il ne faut pas se leurrer, si une majorité de wheelers investissent dans des moteurs puissants, en passant à des tensions supérieures, ce n'est pas par hasard. De plus, pour le pilote, il beaucoup plus reposant d'avoir de bonnes marges fonctionnelles plutôt que de rester borderline avec des mises en vitesses asymptotiques. De plus, cela repousse d'autant les restrictions de batterie faible, toujours pénibles.

@Llaber , désolé pour ta gamelle. Il n'y a pas trop de bobo, et tu le prends plutôt avec philo, c'est bien. Cela a été dit, 800Watts c'est pas bézef pour wheeler à 25-30. Quant aux accélérations, la mollitude s'impose. Quelques chiffres. En gros, pour rouler à 25km/h une roue consomme ~18Wh/km soit une puissance de 450Watts. Et pour accélérer il faut injecter une puissance supplémentaire ( énergie cinétique 1/2*m*v^2 ) Par exemple, pour accélérer 100kg de +18km/h (5m/s) il faut injecter 100*5*5/2 = 1250 Joules, si cette accélération est répartie sur 3 secondes, il faut que le moteur fournisse 1250/3 = 416 Watts. Donc pendant l'accélération 450+416 : on dépasse facilement la puissance nominale, heureusement la roue a une certaine marge pour fournir une puissance instantanée supérieure, mais il ne faut pas en abuser...

Pour faciliter les dialogues, il faudra essayer d'être plus précis. C'est la jante ou le pneu qui est décentré ? Le pneu tourne rond mais est décalé dans le passage de roue ? Ou le plan de rotation oscille verticalement, ou il oscille latéralement ? Si possible mettre des chiffres... Compléter avec un test de sur-vitesse en soulevant la roue, ça ne devrait (?) pas trop vibrer. Le calage angulaire en tangage des pédales est classique. Sur les vieilles roues, il faut mécaniquement caler l'engin à l'angle désiré (avec le roulis nul) puis faire OK. Là, le système est plus moderne, tu demandes un angle via l'appli et cette nouvelle valeur est transmise. Bon, cela me semble très pratique (je ne connais pas), j'imagine qu'il ne faut pas être trop exigeant avec cette nouvelle méthode qui nécessite théoriquement une calibration du biais accéléro en usine, ce qui n'était pas nécessaire avec la première méthode. Si tu as des loisirs et un bon inclinomètre, tu peux tracer la courbe tous les 2°, tu verras si c'est le 0 qui est décalé ou les facteurs d'échelles + et - qui sont différents. Roue toujours verticale en roulis. Honnêtement je pense que le sav va t'envoyer dans le mur avec un truc pareil... mais peut-être pas si ils sont capable de débiaiser l'accéléro à l'aide d'une appli particulière qui permet l'accès aux paramètres enterrés. Ceci dit, l'important est de pouvoir incliner la bouzine, que cela fasse 7 ou 12° n'a aucune importance. Que le tilt back soit à 25° ou 35°, tout le monde s'en fout. Si tu veux connaitre les performances des accéléromètres, ce sont probablement ceux là : MPU-6000 , pour avoir l'angle il faut un peu de trigo...

Mmmm, c'est un peu tôt pour enterrer les axes creux. Les axes qui plient ou cassent sont une plaie rédhibitoire, les roulements médiocres sont pénibles mais gérables pour un bricoleur attentif... Comme diraient les grecs, on passe de Charybde en Scylla, sauf que Scylla est un peu plus sympathique. Il est possible que New Walkings fasse "des efforts" pour faire oublier son comportement dégueulasse vis à vis des boutiques parisiennes... mais on peut aussi se rappeler la série de roue dont l'axe mal serti/goupillé faisait cloc-cloc... @Furqo_JQ : si possible, dis-nous quelle roue tu as, celle avec les petits roulements, ou les nouveaux qui sont plus gros.