Techos78

C'est vrai, et on peut remarquer que les trotts peuvent aussi adopter des diamètres de roues "raisonnables" ( 15 pouces ) Weped f15

L'alcool isopropylique coûte un bras... il était très utilisé pour nettoyer les cartes imprimées il y a 30 ans. Pour les impécunieux, l'essence F est plus "accessible"...

Environ une fois par trimestre, pour raison X ou Y, je connecte le ouaille-faille et effectivement Locus me prévient d'un certain nombre d'évolutions, corrections insecticides...etc, mais je ne pense pas avoir les mêmes possibilités et/ou la même disposition des outils que sur une version récente... je n'ai pas cherché à creuser le sujet. Ah ouais, j'avais pas vu, désolé. Aucune idée si ça existe pour la pomme. Tiens donc, un équipementier avionique en ligne. J'en était un aussi, côté AHRS, IMU (centrale de nav, stabilisation gouvernes...).

Eh oui, faut bien faire tourner la boutique. Mais je ne ressent pas vraiment de côté mercantile, les avis semblent honnêtes. Un conseil en passant : pour faire le zigoto sur des rails, il ne faut pas trop se fier aux horaires du tgv...

J'ai pris le locus payant il y a 2 ans ( environ 7 € il me semble ), ma femme en a un un peu plus récent avec quelques évolutions... Bon, sans carte sim on n'est pas emmer incommodé par les pubs, mais c'est logique de récompenser les développeurs, le prix est modeste. Je ne me rappelle plus si la version gratuite a des limitations, comme la taille des cartes ou autres... Le grand spécialiste c'est @sbouju , qui exploite de nombreuses possibilités comme guidage vocal (il me semble) etc... Moi c'est une utilisation régulière de tracking gps, enregistrement des parcours avec quelques statistiques, c'est tout. Et ça marche bien sur une vieille tablette Wiko sous Android 5.

Pour une utilisation strictement hors ligne (pas de carte sim), j'utilise Locus Map. muni d'une grosse carte vectorielle France entière (4 Moctets). Cela me suffit ( je suis misanthrope non communicant ), il est pratique et fiable.

Je plussoie les 2 posts précédents. Quelques précisions de détail : -- Après une charge trèèèès longue, il reste (lorsque la tension chargeur est bien réglée) un courant de N fois 40 mA, N étant le nombre de packs ou plus exactement le nombre de bms. C'est dû à la fonction d'équilibrage : pour chaque groupe de cellules, lorsque la tension atteint 4,2 V ±0,05 V un petit mosfet dérive le courant vers une résistance de 100 Ω. C'est un mécanisme nommé bypass. Généralement, les chargeurs passent "voyant vert" pour un courant <200 mA, d'où l'utilité de laisser un peu plus longtemps pour effectuer l'équilibrage. -- Il faut distinguer les charges ou décharges à courant constant et celles à puissance constante. Quand on (dé)charge un accu Li-Ion à courant constant, la variation de tension est quasi-linéaire, comme pour un condensateur. Mais, lors de l'utilisation, une roue consomme une puissance constante, la chute de tension n'est pas linéaire mais incurvée (concavité vers le bas). Bon, dans la majorité des cas, on considère que la pente est linéaire, on ne fait pas une grosse erreur, surtout que les roues appliquent des restrictions à tension faible qui tendent à réduire la vitesse donc la consommation.

En effet, s18 -- doudou est un usage assez inattendu... Essais extrêmes, analyses physiques et comportementales poussées, mise en image talentueuse, essayeur performant et sympathique, humour bien dosé... Difficile de ne pas être bluffé par le professionnalisme de l'équipe EcoDrift ...

@sbouju @fr4bd : ça m'avait échappé : le downgrading firmware est donc possible chez KS... une "exclusivité" ? QQOQCCP ?

Perso, je commencerais par vérifier que la suspension coulisse correctement, en couchant la roue et en mettant deux adaptateurs Schrader pour maintenir les valves de l'amortisseur ouvertes. Cela doit débattre correctement de butée à butée, comme ce n'est pas encore rôdé on peut tolérer quelques légers points durs. >> tu pourras nous dire, sur ton batch 3, si les "fameuses" cales sont toujours présentes... Ensuite, gonflage de la batterie, et du pneu et de l'amortisseur en fonction de ton poids, de ton style et du type de parcours envisagé. Le collage des stickers légaux peut faire plaisir aux fdo, même si l'utilité est anecdotique. Bon, si ça couine un peu, une louche d'huile sur les articulations et sur les tringles... >>> est-ce que le fil moteur qui sort de l'axe et qui est/était protégé par un "ressort" interfère toujours avec la coque ?

Un chargeur avac une tension un peu élevée est une bonne piste. Il faut que les alarmes vocales soient validées pour obtenir éventuellement : " Be careful, over voltage ". Pour la température, c'est "Be careful, over power". Je n'ai rien vu dans les docs à propos de 4 bips. Ce qui est sûr, c'est que les packs ont désormais un fil qui permet à la carte mère de savoir quand un groupe de cellule atteint le seuil extrême Overcharge protection à 4,28 V : (c'est utile pour gérer le mode régénération) Je ne sais pas si la roue couine dans ce cas, mais c'est plausible. Et comme ce seuil a de l'hystérésis, il faut attendre un peu pour que ça disparaisse... Juste une hypothèse.

Nous sommes dans la rubrique "Equipements", il est donc logique de parler du matos de sécurité. Et quand on se gamelle et qu'on se fait mal, il est logique de râler un maximum... mais il y a deux sujets distincts : --1-- Raaahh, si j'avais fait gaffe, je ne serais pas tombé --2-- Raaahh, si j'avais eu mes pompes, mes chevilles seraient en meilleur état. Le cas 2 est largement débattu, mais il ne faut pas escamoter le cas 1 car les chutes ne sont pas une "obligation". J'irais presque jusqu'à dire que les protections sont accidentogènes, même si les conséquences (blessures) sont nulles ou marginales. A mon avis, une fois transformé en arthropode les primates perdent une partie de leur cerveau, celle qui gère la peur et l'instinct de conservation. Je n'ai pas un esprit "naturiste" pour me balader à poil dans la nature, mais j'éprouve un certain plaisir à ressentir mon environnement. Les casques intégraux "deux pièces cuisine", les coques de toute nature réparties sur tout le corps, ce n'est pas ma tasse de thé. De plus, harnaché comme Bertrand du Guesclin, j'aurais des scrupules à côtoyer des piétons ou des cyclistes car ma présence dans le flux de circulation les met en danger. Vous l'avez compris, je ne porte jamais de protection, je ne cherche surtout pas à convaincre qui que ce soit.

A priori, c'est un 6202. (D=35 , d=15 , e=11) . Classiquement on trouve des 6203 (D=40 , d=17 , e=12) dans les autres roues.

Euh, tu rigoles, là... Sur plat sans vent ce n'est pas bien dur de dépasser 25. même en vtt. ( Mais c'est vrai, maintenant il me faut plus de 2 heures pour faire 50 km. . ) Dans mon coin, (vallée de Chevreuse), je vois sans arrêt passer des troupeaux de cyclistes, eh bien, ça dépote grave... en roue, je plafonne à 30-35, le plus souvent je n'arrive pas à suivre, particulièrement dans les descentes : moi je ralentis et eux ils sont à fond. Il n'y a que dans les montées dans lesquelles je me permets un petit sourire condescendant.

Vu, merci Erwan. Of course... Bon, ils attendent quoi ceux qui ont une imprimante 3D ? Allez, au boulot, les gars... et on pourra se contenter d'ABS plutôt que de Nylon ou de PTFE...

J'ai mis du temps à comprendre, tu parles du roulis. OK, il faut se rappeler, il y a "très longtemps", un intrépide comme @EUC Extreme a demandé un firmware spécial à gotway, pour élargir cette coupure de sécurité, pour lui 45° était insuffisant, surtout pour les glissades dans la neige... Ouais, c'est extrême, vraiment extrême. A mon avis, cela concerne 1 pilote sur 1000, et uniquement sur un terrain avec des virage relevés car 45° est impossible sur plat. J'imagine quand même que cette coupure est plus ou moins pondérée, surtout que les informations d'inclinaison sont particulièrement perturbées sur terrain accidenté. Pour mémoire, lors d'un saut la roue est un engin balistique, en quasi-apesanteur, donc la fonction inclinomètre est off, il reste uniquement le suivi gyrométrique (la rotation angulaire). Bah, perso, j'suis pas inquiet, et bien au contraire je suis infiniment rassuré quand je vois ce gars évoluer sur ce magnifique terrain de jeu. C'est clair, la v11 est vraiment une bonne roue...

Bien dit. La commande de puissance à sensiblement cette structure : A gauche la batterie et à droite les 3 phases moteur. Il y a 6 mosfets qui seront bloqués/saturés pour créer des signaux globalement comme ceci : La tension "0" est celle du point central de l'étoile moteur (épissure flottante), à l'extrême droite du schéma. Il y aura simultanément 1 ou 2 mosfets saturés en haut et 1 ou 2 saturés en bas, mais jamais dans la même branche pour éviter de court-circuiter la batterie. En fait, les commandes seront finement hachées à fréquence élevée pour contrôler le courant, avec (éventuellement) un taux de modulation variable entre début et milieu de chaque demi-alternance pour synthétiser des signaux proches d'une sinusoïde. Chaque phase ressemblera donc davantage à ceci : Nos moteurs brushless sont synchrones, c'est à dire que le roteur reste "cranté" sur nos signaux de puissance (le champ tournant) sans glissement ou décrochage. La fréquence de l'enveloppe (donc la rotation du moteur) va dépendre de la vitesse nécessaire pour l'asservissement, en positif, négatif, et aussi à vitesse nulle. La position du rotor est vérifiée à l'aide de 3 sondes de hall. Le moteur est faiblement résistif (moins de 0,1 Ohm) mais il est fortement inductif. Les signaux réels seront très fortement lissés, en formant une succession de triangles : Ajoutons que dans les roues puissante, il y a assez souvent 12 mosfets, montés par paires dans le but de d'optimiser la puissance disponible, ce n'est pas une nécessité absolue ... On peut aussi trouver des configurations à 9 mosfets, cela peut sembler curieux, cela vient du fait que tous les mosfets sont canal N, (- chers et + performants) ceux du haut sont donc moins faciles à contrôler (il faut une translation de tension) d'où un éventuel échauffement supplémentaire lors des transitions. Cette structure de commande permet le contrôle séparé du courant , de la vitesse de rotation , et intrinsèquement le courant est renvoyé dans la batterie lorsque le moteur se comporte en alternateur, lorsque la vitesse est plus élevée que celle désirée. C'est le mode régénération.

Bon, il faut bien voir qu'une roue, c'est une structure vraiment simple. Voilà la châssis : Oui, rien d'autre, le moteur, deux porte-pédales et deux pédales, et c'est tout. Je précise que si je me suis mis dans un trou, c'est que ce truc est abominablement instable, c'est pire qu'une savonnette. La coque et tout son contenu (batteries, cm avec capteurs...) vient coiffer tout ça en se fixant sur les côtés des porte pédales par 4, 6 ou 8 vis, et la coque est un peu guidée car elle est encastrée autour des porte-pédales. La photo est une ks16b, on voit les 6 vis de fixations au dessus de la pédale : Pour le fonctionnel, tu as saisi le truc. Sans vouloir compliquer les choses, il n'est pas inutile de savoir que l'asservissement, qui agit uniquement sur le tangage, utilise deux capteurs : un gyromètre (mesure des rotations angulaires) pour la boucle rapide, et un accéléromètre (détection de la verticale) pour la boucle lente. En gros, l'ensemble cherche à aligner le centre de gravité roue+pilote avec le point de contact au sol. Pour cela, l'asservissement ne gère pas la vitesse, mais il crée des variation de vitesses pour équilibrer l'ensemble. En conséquence, une roue sans pilote continue son chemin à vitesse constante si elle est équilibrée. (ce n'est pas le cas de toutes les roues, la Monster 2400Wh par exemple). Par analogie, on peut imaginer que l'on marche, avec un balais à l'envers en équilibre dans le creux de la main. Si le balais penche en avant, il faudra accélérer, en arrière il faudra décélérer, si c'est équilibré on garde la vitesse, peu importe laquelle. Ce sont les variations qui sont nécessaires, et elles seront principalement conditionnées par l'amplitude du déséquilibre et par la masse du balais. Par contre, la vitesse est surveillée par les alarmes sonores (bip ou audio) ou sensitives (tilt back) . Le tilt back est une accélération fugitive de la roue qui est ressentie comme étant un "relevage de pédales", ce qui est bien sûr impossible, c'est simplement un décalage de consigne de verticalité. Edit : bon, il est plus facile de saisir les notions de variations si on a (encore) en tête les bases de calcul différentiel et intégral.

J'ai sous les yeux ma ks18a que j'ai acheté d'occasion, elle a ~7000 km, et a aussi du grip collé sur le caoutchouc d'origine par l'ancien propriétaire. C'est un grip à grain moyen, avec quelques traces d'usure, mais qui reste bien collé. Quand on appuie au pouce, selon l'endroit (pédale alu gaufrée) soit il n(y a aucun fléchissement, soit, quand on est au dessus d'une alvéole, on enfonce péniblement le pouce de 1 mm. Autrement dit : que dalle. Et, vu ta photo, c'est pareil avec ton caoutchouc de 1mm d'épaisseur, les pavés sont juste là pour boucher les trous. Et heureusement que le caoutchouc est dur, cela évite de ressentir le phénomène "taille-frites". Et c'est logique, les pédales d'origine comportent un caoutchouc d'adhérence qui n'apporte aucun confort. Ce n'est donc pas un reproche. Si on veut une sous-couche de confort sous le grip, il faut un caoutchouc épais (>4mm ?), très tendre (dureté shore <60A ?) , éventuellement moussé ou finement alvéolé. Donc, dans ce cadre , je reste dubitatif sur la cohésion d'un grip gros grain sur caoutchouc de cette nature... En fait, je reste convaincu que le meilleur filtrage aux fréquences élevées (gravillons...) c'est le pneumatique. Cela m'étonne beaucoup que des pilotes mettent 3 Bars dans un 18 pouce large... Moi, je mets 2,2 Bars et c'est uniquement en dessous de 1,7 que je ressens de légers problèmes de trajectoire. Mes pneus sont des Kenda, je ne connais rien d'autre. Euh, pour faire des économies de Toniglandyl, il faut des garde-boue sérieux...

Une photo de mon moteur de ks18s ouvert : Du centre vers l'extérieur, on trouve successivement : Stator --1-- l'axe diamètre 17 mm, il est percé et pour cette partie visible il y a les trois gros fils moteur (triphasé), de l'autre côté passent les 5 fils de sondes de hall (3 signaux + 2 alimentations). Chez KS les bouts d'axe sont aplatis pour recevoir les portes-pédales. --2-- la partie noire est un flasque percé/rainuré qui tient l'axe qui est claveté et emmanché à force, Il y a un flasque identique de l'autre côté. --3-- maintenu autour des flasques il y a une couronne dentée en matériau magnétique (acier doux au silicium, feuilleté). ce sont les pièces polaires sur lesquelles sont enroulés les bobinages en fil de cuivre émaillé. le nombre est multiple de 3, chaque phase est successivement bobinée 1 dent sur 3, pour aboutir à un point commun (une épissure) qui est le "centre" du bobinage en étoile. ------------------------------------------------- --4-- à peine visible, il y a un espace qui sépare sans contact les parties 1, 2 et 3 (le stator) du reste 5, 6 et 7 qui est le rotor. ------------------------------------------------- Rotor --5-- on a ensuite les aimants, collés côte à côte. il y en a un nombre pair car ils sont alternativement Nord et Sud. Mais le nombre est nécessairement différent du nombre de pièces polaires pour éviter tout crantage magnétique (comme dans un moteur pas à pas). --6-- la partie suivante est la jante, qui porte à l'intérieur les aimants, et à l'extérieur le pneumatique. On peut remarques les trous taraudés proches des aimants, qui servent à fixer le carter de fermeture du moteur. --7-- les deux carters moteurs, celui du côté visible il a été déposé, mais de l'autre côté il est toujours présent ce qui maintient le centrage stator-rotor. --8-- on termine avec le pneumatique avec la chambre à l'intérieur. Et bien sûr il y a deux pièces qui assurent l'interface mécanique entre stator et rotor, ce sont les roulements, dont la bague intérieure est glissée sur l'axe, et la bague extérieure maintenue par chaque carter moteur. J'ai juste résumé les éléments physiques, la description fonctionnelle serait un peu plus longue et fastidieuse, et ferait fréquemment appel à des notions que l'on acquiert en 1ière année d'électro-mécanique. (Lenz, Faraday, Maxwell, Lorentz, Tesla ...etc, que du beau monde...).

Les pédales moles ? Ce serait difficile de satisfaire tout le monde. Si on prend l'exemple des selles de vélo, il y a les partisans de grosses selles bien moles, ou bien de mini-selles techniques mais avec un calcif plein de gel, genre couche-culotte. Ou bien les hommes, les vrais de vrais qui chevauchent une pseudo-brique sans broncher. ( les hémorroïdes permettent d'oublier toute autre forme de douleur...) Là, en e-roue, on peut mettre des godasses moelleuses, d'un confort orgasmique, c'est un choix. Pour ce qui concerne la gt16, selon les retours des utilisateurs, leur petit boudin d'élastomère au niveau de la butée ne déclenche pas un enthousiasme démesuré. Il apporte effectivement un mini-amortissement.... quand il est neuf, mais sa longévité est modeste et il se tasse ou bien il se barre. Si j'ai bien compris, l'expression "c'est pas le pied" s'applique pleinement. Quant à la durée de vie d'un grip collé sur du caoutchouc, je demande à voir...

En effet, voilà une remarque pertinente. A noter, la s18 permet de modifier (un peu) cette hauteur, mais je n'ai pas regardé si cela impacte le débattement. Les supports pédale de la v11 sont vissés en bas des glissières mobiles : (les barreaux profilés, couleur alu, qui portent les 4 tampons en U coulissants) En l'état, impossible de fixer le support pédale plus bas. Mais on pourrait rêver de barreaux profilés plus longs, avec des trous taraudés qui permettraient différentes hauteurs... La deuxième photo montre que la longueur de la garniture plastique serait impactée, ce qui pourrait nécessiter des pièces intermédiaires "bouche-trou". J'ai presque envie d'ajouter une requête : perso j'aimerais bien qu'il soit possible d'ajuster aussi la butée des pédales pour modifier l'angle du V. Il y a le souci de frotter les pédales par terre mais aussi la crainte de glisser latéralement, surtout avec les semelles boueuses.

Oui, dans les outils de géocatching on peut effectivement tracer des cercles du diamètre voulu... j'ai simplement eu un peu de mal à m'en débarrasser . En fait, ces repères graphiques ne sont pas sauvegardés, il suffit de quitter...

Ouaip, je confirme la référence des roulements donnée par @régis est un wheeler . Perso, j'ai mis des SKF 6203-2RSH , 6203 signifie Dint=17 , Dext=40 , Ep=12 2RSH signifie deux joints frottants en NBR Bah, quand on parle technique, on a du mal à soulever l'enthousiasme... .