Techos78

@Papa50 S'il te plait, évite de poster par rafales dans un même sujet, cela sature l'historique d'accueil ce qui n'est pas sympa pour la communauté. Utilise la fonction "Editer" pour compléter un message. Merci.

<hs> Bon, maintenant il vous faut aussi un sac à dos suspendu : https://youtu.be/jqzbU6OTVUg </hs>

Ooohh, que ça m'énerve, voilà un gaillard qui maîtrise trop bien la marche arrière en v11. moi ça fait des années que j'essaye et c'est lamentable... https://youtu.be/WlMj2JqYrAA C'est un client sérieux, qui exécute un parcours routier à bonne allure, en toute décontraction : https://youtu.be/R4tTlmwu8qo Il signe Stephen sur le forum anglais.

Oulà, que vois-je ? Dyslexique ? On a U = R*I donc I = U/R , c'est mieux comme ça. ( @Christian-91 m'a enrhumé.) Les meilleurs accus 18650 (cylindriques, 18 mm de Ø et 65 mm de longueur) ont une capacité de 3500 mAh , il y a des fakes avec des capacités fantaisistes, ne pas en tenir compte. La tension varie de 3,2 V à 4,2 V, d'où une tension "nominale" d'environ 3,7 V. L'énergie emmagasinée est 3,5 * 3,7 = 12,95 Wh = 46,62 kJoules. Il y a des contraintes d'utilisation : --- il ne faut en aucun cas dépasser 4,2 Volts lors de la recharge, il faut donc un chargeur spécifique, celui-ci respecte deux étapes lors de la recharge : d'abord une recharge en courant, puis une tension fixe à 4,2 V avec le courant qui va diminuer jusqu'à 0. --- l'utilisateur ne devra pas décharger en dessous 3 Volts, (c'est destructif), il est prudent de ne pas descendre sous 3,2 V. --- l'accu peut être déchargé à 2C et rechargé à 0,5C , C étant la capacité en courant. Donc , pour une cellule 3500 mAh, on décharge à 3,5 A * 2 = 7 Amax et on recharge à 3,5 A * 0,5 = 1,75 Amax . Lorsqu'on utilise plusieurs cellules en série, il est indispensable de gérer le pack à l'aide d'une carte (nommée bms) qui permettra la protection individuelle de chaque cellule, avec souvent une protection globale de courant de sortie, et une protection de tension en entrée. Et bien sûr quand on fait un assemblage de cellules ou de packs en parallèle, il faut que les tensions soient proches entre elles.

Une e-roue, ce n'est pas un véhicule terrestre ordinaire sur lequel il suffit d'écraser une pédale, essorer une poignée, écraser une gâchette... Par principe, la roue se contente d'augmenter ou diminuer la vitesse selon le déséquilibre du pilote, et c'est tout, le but ultime étant de maintenir les pédales horizontales. C'est la position du pilote qui contrôle la vitesse, cette position crée un couple de déséquilibre et la roue fournit un couple antagoniste pour compenser. Action--réaction, les deux points clés sont le centre de gravité du pilote et le contact au sol, l'asservissement cherche en permanence à aligner ces deux points selon une quasi verticale. ( En affinant, c'est plutôt une verticale apparente corrigée de la sensibilité, du tb, en tenant compte de la pression aérodynamique... bref ) Donc, les accélérations/décélérations extrêmes s'obtiennent comme ceci : Le problème est qu'on connait mal la marge de couple restant avant le face-plante / fesse-plante. Les meilleures roues peuvent avoir une alarme sonore qui prévient quand on s'approche du courant maxi ( le couple est proportionnel au courant ). Pour répondre à la question, non, les roues donnent toujours le maxi de courant selon la puissance disponible. Avec les technos actuelles, cela dépasse 60 Ampères. Par contre certains moteurs peuvent être adaptés pour le couple ou la vitesse, grâce à une spire en + ou en - sur chaque bobinage ( ce sont les Ampères-Tours qui créent le couple de démarrage, mais la fcem diminue le courant à haute vitesse, c'est un compromis ).

, bon, yapuka démarrer un nouveau sujet, genre " V11 -- retours d'expériences " , @Thy-B , tu t'en occuperas ?... Edit : tiens, tu n'as pas de roues dans ta signature, c'est par timidité ? @0rsa pourra éventuellement créer la v11, si elle n'existe pas...

Imagine, il y a tout un troupeau qui attend tes commentaires... Bon, tu as toute la nuit pour gonfler amoureusement la batterie, le pneu et les suspensions

Idem pour les questionnements mais je n'ai pas cette s18. Concrètement la cinématique est belle, mais même vues de loin, les finitions laissent à désirer. Des rondelle grower qui déchirent les flasques des roulements, des rondelles plates qui appuient sur la totalité des roulements, ceux-ci peuvent avoir été emmanchés de travers parce que les pièces ont été peintes, des basculeurs qui peuvent interférer, un parallélisme approximatif des tubes, le fil moteur qui touche la coque, . . . . . . Actuellement la s18 marchent suffisamment bien en ajoutant des louches d'huile. Alléluia. Même si J'aime la belle mécanique, l'état actuel est vivable, exploitable, donc les esthètes de la mécanique devront éviter les états d'âme et ils pourront profiter de la roue quand le temps s'y prête. Je reste persuadé (me goure-je?) qu'il existera à moyen terme un kit de réactualisation des articulations, avec de vrais axes, des rondelles qui vont bien, etc. Et donc, pour ceux qui voudront améliorer la situation, un changement de boulonnerie sera possible, plus quelques détails de-ci de-là. Fatalement, chaque articulation devra être soigneusement traitée, ce sera fastidieux mais pas insurmontable. L'idéal serait que KS propose un kit officiel dans les 6 mois à venir, à défaut il sera peut-être possible d’approvisionner ce genre de chose : Perso, cela me semble aller dans le bon sens : un vrai axe calibré en Ø et en longueur, des rondelles dont certaines épaulées, etc...

Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il est indispensable que cette rondelle soit épaulé pour isoler la vis traversante vis à vis de la semelle du transistor. En les achetant, bien choisir des pièces spécifiques pour TO-220 (TO-3 ..etc.), car ces isolateurs pour vis existent dans toutes les dimensions. Là, c'est pour passer une vis Ø3 dans le trou du boîtier Ø3,6 ±0,1. Il sont souvent en nylon chargé de poudre de verre, blancs, noirs, bleus... Pour les fréquences très élevées, il faut prendre en compte la constante diélectrique du matériau, pour les tensions élevées de la tenue au claquage, et dans les environnements très humides de l'hydrophilie. (ce n'est pas le cas ici). Remarque : les anglais ont souvent du mal pour passer leur vis 1/8 de pouce ( Ø3,175 ), et c'est bien fait pour eux !

En principe, l'IRFB3077 va bien. Ce qui est inquiétant c'est le canon isolant fondu. Il est important que ces rondelles isolantes soient de bonne qualité, pour maintenir une pression constante, donc permettre une bonne conduction thermique. Malheureusement les canons sont souvent mal spécifiés, concernant la température et la résistance au fluage. C'est important, si la semelle se décolle, elle chauffe de + en + , c'est avalancheux. Si il y a un doute sur l'isolant qui est dessous et sur les canons, on peut mettre dans l'ordre le canon + une rondelle plate + une rondelle grower et la vis, qui devra être un peu plus longue. C'est juste une idée, mais j'ai vu ça assez souvent dans des appareils professionnels.

Stabiliser un deux roues à l'aide d'une roue inertielle, une belle maquette qui a nécessité pas mal de compétences :

C'est bien tout ça, merci @sanfred . Et il y a de la marge pour passer au dessus de la manche cet hivers. Ah, pour faire plaisir à maître "gif animé" ci-dessus, il faut lui parler de la qualité du tracking gps qui n'était pas top dans son mini-gsm... Perso, j'aurais plus tendance à garder ça dans la poche, sur grand écran. Je me paume facilement... mais je compense en faisant souvent les mêmes parcours .

Impec, après ce petit échange viril, nous allons pouvoir nous consacrer à cette montre qui semble bien correspondre à nos besoins wheelistiques, Pour moi, les questions clés sont : -- la liaison bluetooth est-elle stable sur une durée de plusieurs heures dans un rayon de 3 mètres -- l'écran est-il a peu près lisible en plein jour / au soleil -- peut-on réveiller l'écran sur un mouvement, sur une position, le maintenir allumé en permanence -- quelle est l'autonomie avec 1 lecture toutes les 5 mn, ou bien avec l'affichage permanent, avec et sans GSM (pas de carte sim) ni WiFi. Il y a 3 ans, j'avais essayé la dm98 (elle est plus petite) avec wheellog, et ce n'était déjà pas ridicule, bonne stabilité bt, autonomie correcte, écran assez faible au soleil, mais ce qui m'a vraiment bloqué ce sont les minuscules icônes à cliquer au démarrage, un vrai travail de bénédictin. J'ai cherché (un peu) un crayon, j'en ai essayé qui coûtaient la peau des fesses, et qui ne marchaient absolument pas... Est-ce que ça existe ? J'sais pas. vieille DM98.

OK, OK, on enterre la hache et on fume le calumet. Non, je ne propose pas un bracelet de rechange, je propose d'utiliser uniquement un morceau qui servira de rallonge, l'ensemble aura donc deux boucles, et la longueur globale devrait être suffisante pour des gants avec protège poignet. Bon, c'est juste une idée, ce n'est pas pour créer une mauvaise ambiance. A propos

Admettons. @seb imbert Merci pour ta réponse pondérée, cela change de celle de @sanfred Il est clair qu'il n'y a pas lieu de se fritter inutilement, n'en parlons plus. Et je te félicite pour ta démarche, c'est très sympathique. Eh bien, à mon tour de faire une proposition qui se veut constructive : On peut acheter un bracelet de rechange : On ne garde que la partie entourée en bleu, en coupant l'excédent, et cela fait une rallonge de bracelet qui ne nécessitera pas de démonter les broches,

Euh, la démarche commerciale m'échappe. Je ne sais pas pour vous, mais si on me dit : " je vous en donne 100 pour le prix d'1 , combien en voulez-vous ? " . J'ai une petite tendance à répondre : " Ben, 100 , il ne m'en faut qu'une paire, je jetterai les 98 autres...". Oui, je sais, j'ai un mauvais fond...

La manipe est intéressante, les espagnols appellent ça " el toro de fuego ".

Absolument, c'est un test de vitesse pure, dans de bonnes conditions. Aucun rapport avec les zigzags entre les voitures, ânerie trop fréquente surtout aux USA. On teste aussi les voitures en les envoyant contre un mur, et ce n'est pas pour inciter à en faire autant... Là, c'est vraiment extrême, pousser l'engin jusqu'au décrochage moteur, c'est, comment dire, assez couillu. A mes yeux, le plus intéressant c'est de constater que la roue est hyper stable, ce qui est bigrement rassurant, car des wobbles vicieux peuvent surprendre même d'assez bons pilotes. La Vmax est intéressante, mais aussi les données annexes : 50 A , ~12 V de chute de tension... Ces chiffres m'intéressent, mais je ne suis pas d'accord pour me râper les fesses pour les obtenir. Donc merci à ceux qui s'y collent.

Il y a déjà eu des pédales pas très bien dessinées chez KS, celles de la ks16b qui cassaient au niveau de la butée principale. KS a réagit en changeant de matière, puis en remplaçant un angle vif par un arrondi. A l'époque, c'était critique car perdre une pédale en roulant est assez désagréable... cependant KS n'a pas changé ces pédales de première version de manière préventive, KS a préféré attendre que les utilisateurs se cassent la gueule... no comment. <hs> Révélation : j'avais bien râlé sur le forum, et @Gyroroue-shop m'a changé mes pédales gracieusement. C'est la première fois que je le dis, je ne voulais pas déclencher un réflexe mouton-panurgien qui les aurait mis dans l'embarras. Je les remercie à nouveau, via fofo cette foi, Sylvère et sa bande sont des gens vraiment super... </hs> Ici, la casse de ce téton absurde n'a pas de conséquence dramatique, on peut donc supposer (?) que KS ne procédera pas à un échange systématique... Sachant que la garantie contre les vices de conception/fabrication est 2 ans, j'aurais tendance à conseiller d'attendre une nouvelle version avant de réclamer un échange, car il est probable (?) que le défaut sera bientôt rectifié, par exemple en allongeant le téton pour le fusionner aux bords de l'encoche centrale. La retouche est mineure, et elle est commercialement justifiée.

@Tank : C'est certain, le look v11 est plutôt bizarre. IM a été courageux de sortir cet engin. On commence à s'y habituer, les retours sont plutôt positifs... Concernant la suspension, la v11 ne s'en sort pas trop mal malgré ses glissières qui ont du jeu, la s18 est plus performante mais elle a des soucis mécaniques (elle coince, elle couine...) , Mais dans les deux cas ce sont des détails qui seront améliorés. Je m'intéresse au suspendu, je vais attendre de voir ce que Gotway va faire, Clairement, je ne suis pas attiré par les roues très performantes (msx, veteran..), ce sont des trucs de jeunes Toutes ces nouveautés sont sympathiques, sauf que les roues se démodent vraiment vite, et les pièces détachées deviennent rapidement introuvables.

Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire @touthmosis . Il faut aussi que les packs de batteries aient un facteur de forme raisonnable, ce qui n'est pas toujours évident. On peut, en toute objectivité, admirer la belle configuration de la v11 avec 4 sous-ensembles centrés sur la roue : Un 20S4P en 21700 monocouche, une pure merveille. Et les amoureux du 100V peuvent aller se laver les pieds...

Pour info, un aperçu du truc : nato_strap-a1_20.stl

Salut @Chamo288 , bienvenu sur le forum. Il y a déjà plein de saines lectures disponibles dans la rubrique Draisiennes, par exemple @LeeSin qui dit avoir déjà fait ce genre de chose. https://www.espritroue.fr/topic/11000-e-slide-1200d-besoin-dinformation/ Si tu n'as pas de réponse en quelques jours, tu peux le solliciter en MP (message personnel), il recevra une notification dans sa boîte mail. Perso je n'ai pas de réponse, j'ai un autre modèle, pour lequel ça se passe via l'application officielle, en ce qui concerne le bridage par limitation de courant. Mais pour le bridage en vitesse, il n'y a pas de solution simple, cela reste à 25 km/h roue soulevée. Plus vite ne serait pas trop prudent... à mon avis de vieux chnock.

Pour clore ce hs, un petit aperçu du truc : nato_strap-a1_20.stl Hop, on n'en parle plus svp, thanks.

Comme j'ai essayé de l'expliquer, nous sommes dans le cas d'une alimentation pulsée, les raisonnements traditionnels DC et AC ne conviennent pas. Ces formules sont valides pour des tensions efficaces... et trouver la tension efficace d'un signal haché nécessite un traitement numérique. Les voltmètres courants ne mesure pas cette tension efficace car ils mesurent des valeurs moyennes et affichent des valeurs efficaces en appliquant le facteur de forme de la sinusoïde. Et le problème est là : les facteurs de forme en 100V et 84V sont différents entre eux et très différents d'une sinus. Pour essayer de répondre, je pense qu'il faut un bon oscilloscope numérique rapide doté des options de traitement numérique. J'sais pas. La modulation de largeur en 100V va créer des pointes de courant plus importantes, en 80V elles seront moins grandes mais plus longues, et dans tous les cas elles seront relativement lissées par l'inductance de chaque pôle... sentimentalement, j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose... mais... Du côté du circuit d'alimentation de la carte mère, il y a les gros condensateurs de filtrage qui ont aussi tendance à lisser le courant. Essayer de comparer les pertes 84V vs 100v est bien difficile. Le 100V est plus brillant, et si on a choisi une roue musclée c'est pour s'en servir. Hop, au Diable les Wh, à donf sans hésiter ...