Techos78

Balèze, félicitation, d'autant plus que ces aimants sont très cassants. Ce n'est pas une manipe très courante, c'est bon à savoir. La colle époxy est une valeur sûre, surtout la traditionnelle, lente. Edit : je suis même un peu surpris que tu arrives à les aligner sur ta serviette. C'est très risqué, les plaquettes ayant tendance à jouer aux castagnettes...

Bah, assis dans mon canapé je vais à ~100 000 km/h autour du soleil, et notre galaxie (la voie lactée) se déplace à 2,3 millions de km/h, c'est à dire 630 km par seconde, mille fois plus vite qu'une balle de fusil.

Sympa cette photo . Dans le même esprit :

Euh, amie wheeleuse, il faut théoriquement choisir son camp : soit on va tester les roues en boutiques pour les acheter sur place, soit on les achète moins chères en Chine. Mais bon, je suis un vieux con, et je sais bien que la moralité est passée de mode...

En effet. Le bornier était mal serré, ça a chauffé, c'est classique. Mais la borne à vis doit avoir une sale tête, et même si le disjoncteur fonctionne il est préférable de le changer (hors tension bien sûr). J'espère pour toi qu'il y a assez de mou dans le fil, mais ce n'est généralement pas un problème de le changer dans une installation moderne car les normes imposent des diamètres de gaines encastrées assez gros : c'est fait pour, et il doit même être possible de passer un clou à travers la gaine sans blesser les fils qui sont sensés s'écarter. Et tu peux vérifier tous les serrages (forts mais pas trop), cela peut se faire sous tension avec un tournevis isolé.

Il n'y a pas que l'argument esthétique ou même acoustique. C'est un moteur dédié à une production industrielle grâce à l'utilisation de bobineuses automatiques : De plus, c'est un moteur qui peut "réglé" avec une très grande précision : si on veut une version coupleuse on met quelques spires en +, une version rapide : quelques spires en moins, en ajustant éventuellement le diamètre du fil. Une telle précision est inédite, nous verrons comment GW pourra exploiter cela.

Je l'ai déjà dit, le bobinage de ce moteur est sublime : monobrin à spire jointive plutôt que multibrins en vrac avec raccord à fils tendus. Le moteur est probablement très silencieux (?) car ce système évite beaucoup les vibrations des fils (bruit très aigu). Bien sûr, il faut que la commande de puissance pondère le triphasé, mais il semble bien que les constructeurs s'y mettent depuis un ou deux ans (sinus vs carré)... Edit : j'ajoute que ce bobinage dispense de l'utilisation des cales en bambou, qui ne sont pas critiquables mais un peu rigolotes quand même (sauf pour un chinois).

Sérieusement, qui a encore un/des tuyau(x) butyl à dutée limitée ? Passez au tubinox...

C'est une bonne chose que @Ibaloo donne honnêtement son ressenti. Il est vrai que la roue est un véhicule particulier. J'ai tendance à le comparer à une prothèse que notre corps doit accepter, ce qui d'ailleurs demande de l'apprentissage. C'est donc plus subtile que de choisir une paire de pompes, l’osmose n'est pas garantie. Mais il faut considérer aussi qu' @Ibaloo a une grosse expérience en 16" , changer de "monde" est un peu perturbant (j'y suis passé).

Nous avons la chance d'avoir les meilleurs moteurs de la techno actuelle. Le champ tournant est piloté en tenant compte de la position du rotor, il n'y a pas de discontinuité de couple de traction. Dire que le moteur décroche ou coupe n'est pas correct, le moteur fournit le couple maxi dont il est capable, mais si cela ne suffit pas il ne peut pas assurer la vitesse voulue. Dans notre cas, la position se modifie, la roue "plonge", ce qui accentue le déséquilibre avant, et le plus souvent le pilote embrasse amoureusement Gaïa. Mais pas forcément en effet. Il y a clairement des "artistes", des pilotes d'exception qui arrivent à gérer ce "tilt front". Je leur souhaite bien du courage, et un maximum de chance...

Mais non, ce n'est pas une ossature à chier...

Trop gentil, merci. J'suis pas pressé, ma colonne vertébrale tient encore le coup pour le rigide sur routes pourraves, à cadence 3ième âge... Ah mince, la septantaine arrive... .

Il me semble que la plus TT des trott's c'est la Wattever : Mais c'est plutôt un hybride moto car il n'y a pas de deck mais des repose-pieds.

Ouf, @Ibaloo , j'ai eu peur que tu ne te sentes agressé. Je ne suis pas "barrophobe", c'est un moyen rapide d'évaluation, mon but était juste de rappeler qu'il faut s'y référer avec prudence. De plus, il y a fatalement une interprétation numérique interne, et une pondération et/ou une hystérésis lors des transitions. Bref. De toute façon, même avec des roulements arthritiques, je vous envie car la v11 est un chouette engin. Mais, une fois de plus, quel dommage que sa distribution soit aussi indigne (oui, je radote)...

A propos, c'est quoi ton Cx ? D'un point de vue métrologique, se baser sur les barres n'est pas terrible, à cause de l'échantillonnage à faible résolution. Exemple : Parcours rouge : on perd 3 barres en passant de 5 à 2 Parcours vert : on perd 1 barre en passant de 4 à 3 Pourtant les 2 parcours peuvent être quasi identiques. La bonne résolution, c'est de regarder la tension...

Oui, même la traction avant dont l'invention a été (et est toujours) "revendiquée" par Citroën depuis 1934.

Il faut que la vis centrale soit serrée, sinon la pédale tombe comme le dit cette vidéo. Le but est d'immobiliser totalement l'axe. Et il faut que les vis d'extrémité soient à peine serrées, juste ce qu'il faut, afin que le ou les tampons d'extrémité (solidaires de la pédale) glissent sur le bout d'axe pour freiner la pédale, non seulement en haut, mais pendant toute la course. Bien sûr, à cause du "serrage" modeste des vis d'extrémité, il faut utiliser du frein-filet pour éviter qu'elles ne se débinent. Chez Gotway c'est un aimant qui "colle" la pédale en haut. Il n'y a que les deux vis d'extrémité qu'if faut bloquer fort mais pas trop.. Chez Kingsong c'est le plus souvent un ressort qui bloque en haut, et un peu en bas. Blocage par 2 vis en bout d'axe (pédales 8") ou 1 seule vis (pédales 10"). Certaines roues sont différentes, avec une seule vis centrale. Mais comme l'a dit @Cormo , tu peux faire comme tu veux, ce n'est pas très important. Bonnes balades.

Et ça, ça compte ?

Aaaahh, ça fait plaisir, il y en a au moins un qui a compris Inmotion se donne la peine de mettre un ou deux tampons glissants pour contrôler la rétention, c'est très bien, je crois qu'ils sont les seuls. Mais visiblement ils n'ont pas suffisamment expliqué l'astuce...

Je ne pense pas, mais c'est un peu sentimental. Je me méfie des gaines, sur-gaines, jajatages et colmatages sur des pièces chauffantes : c'est contre-productif car cela augmente la température (interne), Il faut au contraire dissiper, répartir ces calories le plus loin possible... Les matériaux utilisés ont des coefficients de température positifs : plus il sont chauds, plus ils sont électriquement résistants donc plus ils chauffent... = avalanche. En plus, les cycles thermiques desserrent les vis, les borniers (dominos...etc) sont souvent déconseillés. La chaleur s'évacue de 3 façons. -1- conduction : du côté du circuit imprimé, on voit des zones pastillées qui servent de drains thermiques, probablement reliés (?) à des couches plein cuivre internes. Structure classique, irréprochable. De l'autre côté du contact, la chaleur est drainée par les fils. Bien sûr, plus ils sont gros, meilleur c'est. Ceci dit, il n'est pas (encore) question de mettre en cause le câblage. -2- convection : là, tout est bien confiné dans la boîte, la circulation de l'air est fatalement faible, mais elle n'est pas nulle. Mettre du jaja serait pénalisant. -3- rayonnement : (infra-rouges), pareil, le rayonnement est modeste mais non nul, le bloquer irait aussi dans le mauvais sens. En résumé je pense qu'il faut laisser ces cavaliers à poil. Le cavalier central est chauffé par les cavaliers adjacents et recouvert par cette gaine (merdique), c'est donc lui le plus chaud. Ouch, quand même, pour amorcer la combustion, il à fallu une température d'au moins 150°C, car en dessous, même le Rilsan standard se contente de fondre. Cela donne a penser que le contact électrique entre le cavalier et l’œillet n'est pas très bon. Sans parler que la vis n'est pas forcément en cuivre (ou en laiton). Y a-t-il des rondelles élastiques pour compenser les dilatations ?... Je pense à de la pâte à contact électrique (pas thermique!), mais je n'y connais rien. Google vient de me dire qu'il existe des pâtes conductrices et décapantes dédiées aux fils aluminium (wago 249-130). Mais peut-être que des pâtes à l'argent conviennent, j'sais pas. Perso, je ne suis pas catastrophé. Il faut bien sûr virer le reliquat de vieille gaine, pour le remplacer soit par une gaine tressée verre, soit par rien du tout, mais en empêchant quand même aux autres fils (silicone) de toucher le cavalier central. Quant à l'hypothèse d'une dureté des roulements qui créerait une conso exorbitante, je n'y crois pas, mais c'est juste une impression.

J'ai constaté que le raccordement des 3 phases du moteur sur la carte mère constitue souvent des points chauds importants. Sur une ks18 , qui a pourtant des plots massifs soudés à la carte, j'ai vu aussi des traces de température sévères... Sur la v11, ce sont des cavaliers à vis. Sont-ils en cuivre électrolytique étamé ? Mais dans ce cas, comme ils semblent taraudés (?), peut-on serrer suffisamment la cosse ? Je m'interroge, je n'ai pas de solution. Bien sûr, c'est dommage de ne pas avoir des fils soudés et un connecteur intermédiaire... La gaine brûlée n'est pas terrible, une vraie gaine en verre tressé est peut-être souhaitable, mais surtout il faut éviter qu'elle touche ces cavaliers qui chauffent honteusement la planète. A ce propos, cette gaine est une modification récente, il n'y en avait pas à l'origine :

Juste pour info, on peut sortir un roulement à chaud sans trop d'effort :

Euh, 18kg, 400W, 550€, roues 14" : un Kugoo B2 peut-être ? Exemple avec un B1 , 12" cadre court (mais pas assez puissant) :

Avant tout, il faut savoir ce que la nouvelle version apporte. Il faut donc lire le changelog diffusé par l'importateur, afin de voir si les modifications vous conviennent suffisamment pour justifier le risque de plantage de la roue et la communication avec Big Brother... L'upgrading compulsif peut-il se soigner ?

Salut @al-33 A priori, électriquement ton engin 52 Volts, 2400W. Cela veut dire que le courant atteint presque 50 Ampères. Comme il est très peu probable que ton contacteur puisse accepter un tel courant, tu ne pourras pas "couper" la liaison de puissance (la sortie de batterie), de toute façon amener des gros fils au guidon ne serait pas raisonnable. Donc il faut agir sur un signal à l'entrée du contrôleur. Là, c'est l'aventure, rien n'est standard. Dans le meilleur cas, tu peux avoir des entrées qui ressemblent à ça : Là, le 1 fait l'affaire, tu devrais pouvoir brancher ton contacteur dessus, j'imagine (?) que quand le contact est ouvert c'est ON et quand le contact est fermé c'est OFF.