Techos78

Même chose et mêmes circonstances que @minch :

Il en faut peu pour être heureux...

Exact ! 6 aujourd'hui, surtout du côté du golf... je n'imagine pas le nombre de trous... Edit : pour ceux qui sont inquiet pour l'étanchéité, c'est très simple, Ecodrift explique tout, calmement, dans le détail...

Encore une fois, ce n'est pas la roue qui manque de couple, c'est le pilote qui ne peut pas appliquer du couple pour que la roue s'y oppose en créant de la vitesse. Potentiellement il y a du couple, mais le pilote ne peut pas l'exploiter. Le moteur ne donne que le couple pour maintenir les pédales, et rien de plus. A vitesse constante sans vent le centre de gravité du pilote reste à l'aplomb de la pédale. C'est assimilable au fameux "quadrilatère de sustentation". Transitoirement, le pilote peut se décaler davantage, car il s'appuie sur son inertie du fait de l'accélération. De ce point de vue, Kuji est spectaculaire quand il allonge son corps longiligne selon des angles monstrueux. Sans blague, tes deux roues ne sont vraiment pas comparables.

Bah, je ne veux pas être trop médisant. Le cos phi est une notion simple, suffisante pour des signaux sinusoïdaux. C'est surtout un argument publicitaire. D'une part, la tension secteur a une forme de plus en plus pourrie, mais c'est surtout le courant consommé par le chargeur qui n'a strictement rien a voir avec une sinus. Le découpage pwm est rapide, il faudrait échantillonner 20 à 100 fois plus vite, et surtout faire le produit U*I de chaque échantillon avant de sommer. Je veux bien admettre que ce n'est pas si mauvais que ça, c'est d'ailleurs ce que font les compteurs Linky. Mais bon, je n'ai vu que de très bons oscilloscopes numériques associés à des sondes différentielles, pour ségréguer les courants de mode différentiels et de mode commun. Là, OK, ça marche, je l'ai fait assez régulièrement. Difficile d'avoir une précision meilleure que 1%, même avec des oscilloscopes 14 bits... Ooops, j'oubliais, il faut bien sûr sommer sur un nombre entier de périodes.

En fait, tu mets tout sur le dos du logiciel, et tu as tord. Nos engins pendulaires respectent des lois physiques simples. Il faut être conscient que si le moteur transmet du couple pour aller de A à B, c'est que notre corps exerce un couple égal et opposé, essentiellement sur les pédales, aidé éventuellement par les pads. C'est une simple application Action <--> Réaction c'est incontournable, que la roue fasse 1kW ou 100kW cela ne change strictement rien. A vitesse constante sur plat on ne s'en rend pas trop compte, mais, obligatoirement, nos chevilles exerce une pression permanente vers l'avant, d'ou une certaine inclinaison, modifiée par la vitesse relative du vent. Dans les montés le pilote doit augmenter le couple, en poussant sur les orteils. Mais là encore, c'est uniquement un problème d'architecture (diamètre roue, longueur pédale, présence pad), la puissance moteur n'a pas d'importance (sauf bien sûr s'il est trop faible). Ce serait une erreur de considérer les pédales comme de simples accélérateurs. Il faut des efforts dessus pour que la roue agisse en conséquence.

Comme dirait Bordeau Chesnel, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Wattmètre secteur ? Très mauvaise méthode, précision catastrophique. Contrairement à ce que suggère son nom, cet appareil ne mesure pas des Watts mais des Volt-Ampères, avec une pondération pifométrée selon un supposé déphasage moyen des appareils ménagers habituels. Un gros n'importe quoi qui gère mal les appareils à découpage direct du secteur. Par ailleurs, le rendement du chargeur est évolutif selon le courant délivré, la température et l'âge de la concierge. Pour moi c'est clair, c'est pipeau, y compris avec les méthodes sophistiquées mises en œuvre par EUC World. Un appareil comme le charge doctor échantillonne le courant de charge avec une série de mesures U * I et fait l'intégrale. What else ?

Là tu fais référence à l'erreur commise trop souvent. Non, les roues 84 V et 100 V n'existent pas. Les roues font 52 , 60 , 74 , 89 V correspondant à des 14S , 16S , 20S , 24S, et ce sont des Volts nominaux. La confusion est tellement profonde que quand InMotion dit très justement dans ses spécifications "74V" ou "88,8V", il n'est pas compris, et il y a même des youtubeurs (Duf par exemple) qui prétendent que c'est une erreur alors qu'ils sont sensés diffuser la bonne parole... ça m'énerve. @touthmosis : tu te trompes et je vais te rassurer : les 858 Wh de ton pack correspondent à l'énergie délivrée dans la fourchette 84-->60V. Tous ceux qui ont encore l'appareil magique qui s'appelait CD2 pourront te le confirmer.

Soit le bienvenu, et ne t'étonne pas du peu de réaction suite à ta question qui est plutôt une affirmation. Ce que tu dis est juste, et même si c'est assez bien connu, et ce n'est jamais inutile de rafraîchir les connaissances de base. Quelques précisions. "Capacité" est un terme générique qui évoque la quantité de contenu à l'intérieur d'un contenant. Là, comme on parle de pack de batteries, le contenant n'est pas équivoque. Par contre le contenu reste mal défini, ce peut être une grandeur électrique ou énergétique : -- Soit une quantité d'électricité en Coulombs qui est 1 A pendant 1 seconde, mais on utilise plutôt l'Ampère.heure ( Ah ) unité 3600 fois plus grande C'est effectivement la quantification la plus utilisée pour les packs, mais il faut impérativement considérer la tension (moyenne) qui est fournie. -- Soit une quantité d'énergie en Joules qui est 1 W pendant 1 seconde , mais on utilise plutôt le Watt.heure ( Wh ) unité 3600 fois plus grande. C'est une grandeur utile pour un utilisateur, elle se suffit à elle-même et permet de calculer les possibilités concrètes lors de l'exploitation mécanique. Pour les exploitations thermiques (gants chauffants...) on peut utiliser la Calorie qui vaut 4,18 Joules et qui correspond à l'élévation de 1°C de 1 gramme d'eau. Et j'ajoute un exemple du procédé que tu as décrit, avec ce bloc 10S4P : Donc un pack vraiment pas cher, constitué de cellules basses capacité 2200 mAh. Avec l'esprit large, on peut comprendre pourquoi ils font ça, mais ce n'est absolument pas rigoureux et tu as raison de t'insurger. Restons attentif... bien sûr, se laisser tenter n'est pas critiquable, quand on voit de simples chargeurs vendus 60€, mais restons pragmatiques.

Bon, je ne suis pas trop d'accord, le débat m'intéresse mais il risque d'aller un peu loin, je propose qu'on le mette en attente pour l'instant, pour le traiter dans un sujet spécifique. Même si on diverge là-dessus, je te rejoins complètement à propos des hauteurs de pédales qui sont difficile à gérer, dans la circulation, dans les pentes...etc. Il faut le dire, entre autres aux pilotes pas très grands qui auront peut-être des difficultés... question : y a-t-il un pilote v11 qui n'a jamais soulevé la pédale avec son 2ième pied ? Euh, je ne veux faire peur à personne car, une fois à bord, c'est le pied.

Merci, @Thy-B , pour l'instant je préfère ne rien précipiter car en fait je ne connais pas assez bien cette roue. Je vais consommer cette v11 "nature", pendant 1 ou 2 milliers de km, les optimisations seront pour plus tard... J'ai complètement intégré tes commentaires sur les pads de saut, qui aident au freinage grâce au bras de levier de la cheville. Sans vouloir te cirer les pompes, je n'y avais pas pensé et je trouve ça très intelligent. Je viens de faire une virée autour du lac de St Quentin (12 lapins ), et ça se passe vraiment bien avec cette roue. Par rapport aux vieilles ks18, elle monte un peu moins bien les côtes (sûrement le pneu 19", et le manque de grip aux genoux, les pédales ont la même longueur), mais elle est fichtrement plus stable, et bien sûr elle aplanie la route. Pour ceux qui s'étonnent que je parle de diamètre de pneu et de longueur de pédales, voilà une vieille esquisse propice aux cogitations pour les pentes à 30%, l'important c'est la cote bleue entre bout de pédale et point au sol. La hauteur de pédale ne change rien. Par contre, l'inclinaison voulue par @Ibaloo fait pivoter la pédale ce qui est un peu contre-productif.

En effet, les chinois ont du mal à penser aux congés, c'est très énervant. Un exemple, les premières pédales KingSong qui cassaient : Et les nouvelles qui ne cassent plus grâce à deux magnifiques congés :

On peut aussi penser aux classiques mousses genre rouleaux de réglisse, collée horizontalement en partie haute. C'est très accrocheur et permet de tirer la coque avec les genoux. Et on a moins de scrupules à appuyer la roue contre un mur.

En fait, de ta chute, il t'en est resté un léger bégaiement .

Eh bien InMotion t'a écouté et a concocté une roue qui correspond mieux à ton activité wheelistique : la V12, une compacte qui est une vraie bombe, et qui ne nécessite pas un tabouret pour monter dessus...

Je ne connais pas le truc, mais de visu cette vis fait partie de la plaquette jauge de contrainte de l'anti-spinning, ce n'est pas une vis de fixation mais de réglage. Visiblement le système a été modifié, ce qui n'est pas surprenant vu le tas d'emmerdes qui ont été rapportées. Tout dépend si tu veux le système ou non... il est possible que le nouveau capteur soit disponible ...

Et tu plombes l'éclairage la nuit, on peut essayer de compenser jouant sur l’assiette, ce qui conchie éventuellement le confort . Mon esprit cartésien me dit : "le plus horizontal possible". -- mais je change souvent d'avis...

J'ai 100% et ça me va. J'ai une conduite 3ième âge : très progressive. Le plus gênant, @Ibaloo a raison, les pédales sont inutilement hautes sur route, le but étant de ne jamais mettre un pied par terre... Je me demande si on ne peut pas faire une adaptation....

J'ai l'impression qu'il y a un curseur pour ça, moi je préfère dur pour que les pédales restent bien rigides le + horizontal possible et sans transition lors du passage accélération-décélération, D'autres préfèrent un peu de mollesse... Toutes les roues font ça, mais certains constructeurs inventent des termes qui ne veulent rien dire : mode confort, mode joueur etc. C'est tellement crétin qu'on finit toujours par dire soft, medium, hard.

Ce que je peux dire, c'est que quand chez e-roue ils m'ont upgradé le firmware, cela a pris ~10 mn, la roue était verticale, ainsi que pour le réglage de sensibilité. Tu n'as pas eu de souci pour activer la roue ? Aille, tu es de Belfort... bon courage.

Hop, un tour du pâté de maisons (~400m) = ça fonctionne.

Le dernier firmware est le 1.2.1, installé sur ma roue depuis hier. Il est bien clair qu'un tableau de bord qui s'éteint en roulant c'est complètement idiot. Je viens de faire 20 bornes mais je n'ai pas regardé la tablette. J'ai beaucoup de mal à imaginer que c'est volontaire, il y aura peut-être une nouvelle option on-off dans une nouvelle appli, ou bien c'est un simple bug qui sera corrigé un peu plus tard. - - - - - Bon, je viens de faire un tour à la cave pour tester en poussant au trolley et en vérifiant la vitesse avec l'appli IM, eh bien le bt reste connecté. Ta conf a un souci... Ça me fait penser que je ne sais pas où est l'émetteur bt, pas dans le carter métallique en tout cas (cage Faraday) ...

Je ne vais pas te concurrencer, je crois que je vais enterrer la mienne au fond du jardin

A ta place j'essaierais de redresser tes axes si tu te sens capable de donner des coups de marteaux étalonnés (par l'intermédiaire de cales en bois dur). Il faut bien sûr rectifier à la lime l'extrémité que tu as transformée en chou-fleur, et tu peux essayer de faire rouler correctement la tige sur une surface très lisse. Quand la déformation est faible, elle ne fragilise pas trop le métal, cela se pratique couramment sur les tubes de fourche moto (à la presse). Chez IM, les extrémités d'axes doivent être bien plates, car ce sont elles qui retiennent la pédale, par l'intermédiaire de tampons souple (et non graissés)... que tu as probablement détruit . La petite vis centrale doit bloquer solidement l'axe, sans glisser, contrairement à ce qui se pratique quelquefois à mauvais escient. Les barreaux inox se trouvent facilement sur internet, surtout depuis qu'il y a beaucoup de bricoleurs d'imprimantes 3D.

Mon unboxing en résumé : Achetée en mode éco le carton arrive au domicile (au bout de 4 jours dans mon cas), la roue est en mode transport, non-activée et fw pas à jour, le carton est sur-scotché ce qui suppose que la roue a été inspectée. Au power-on, la roue hurle : "please activate the vehicle", la roue ne s'asservie pas. Une fois qu'on a downloadé l'appli du play store, la roue se connecte sans problème et on a un écran d'accueil qui réclame aussi une activation... qui n'aboutie pas (dans mon cas) à cause d'un problème de localisation (android 5.1.1 , localisation + wifi + bt valides). A priori l'appli IM tourne mal sur certains appareils. Il y a une notice qui dit qu'il faut activer pour pouvoir ensuite sortir du mode transport. En fait, en chargeant complètement la batterie (il manquait juste une led), la roue sort toute seule du mode transport et accepte de s'asservir. Impeccable. On peut monter dessus, mais la vitesse est limitée (gros tb à ~5km/h) et la roue hurle ou beep toutes les 5 secondes... mais on peut la trolliser à vitesse constante, elle finit par se taire, ouf... go to shop... A priori c'est une question de chance, soit on a une tablette/téléphone kivabien pour l'appli, ou bien non. La roue semble bien Européenne (prise 220V française), jardiner avec un VPN est probablement inutile mais je n'en sais rien. Un truc sympa, contrairement à d'autres roues, on ne rentre pas le serial number à la main, il est détecté par l'appli. Cela évite de se faire piquer son SN par un zozo qui essaye des numéros au hasard. Résumé du résumé : pour moi ça s'est bien passé, avec juste un petit tour en rer non prévu mais pas désagréable.