Techos78

Eh oui, mais on n'est pas en catégorie welters entre 60 et 64 kg : poids super-légers entre 64 et 69 kg : poids welters entre 69 et 75 kg : poids moyens entre 75 et 81 kg : poids mi-lourds entre 81 et 91 kg : poids lourds plus de 91 kg : poids super-lourds

https://www.fwheel.cc/how-to-modify-the-dyu-e-sooter-to-be-an-ebike/

Après réception de ce vtt Moma : https://fr.momabikes.com/collections/bicicletas-electricas-de-montana/products/bicicleta-electrica-mtb-29 j'ai constaté que ce n'est pas un vélo 48V (contrairement aux spécifs) , car même si le débit en courant est correct (13 Ah) , la capacité énergétique est fausse (624 Wh annoncée). La raison est qu'une batterie 48V Li-Ion doit être en configuration 13S (13 x 3,7V = 48,1V) mais le Moma est en 12S ... Bon, il grimpe bien les côtes, c'est déjà ça. D'autres marques appliquent peut-être cette même tricherie...

Exact. On en est où avec ce tilt back punitif (et tout à fait scandaleux) qui oblige à s'arrêter et couper. Des utilisateurs ont eu ce genre de fantaisie au milieu de la circulation, je vous laisse imaginer le truc. .

Bah, les monnaies virtuelles sont très énergivores, et d'une fiabilité suspect. Le "trébuchant" reste moins coûteux et plus écolo... pour l'instant. Trébuchet ancien :

En toute rigueur, la cale n'existe plus car elle est intégrée :

En effet, ces bandes de leds ont une fiabilité modeste, mais les 4 circuits ont des connexions séparées... exemple, sur ma vieille ks16b (1er batch), j'ai deux bandes défectueuses, avec quelques leds hs, pas forcément celles d'extrémité. Juste un truc, qui ne va pas t'aider mais bon à savoir. On peut acheter ces leds chez KS-Europe, mais elles ne marchent pas forcément ! ! !. Pour tomber en marche, il faut réactualiser le firmware au-delà d'une certaine version. Il n'y a jamais eu d'explication claire de l'importateur, mais on peut supposer que les barres-leds récentes sont incompatibles de celles d'origine, et qu'il faut modifier les messages numériques (vitesse et/ou structure) pour que ça marche. Avec firmware récent cela marche dans tous les cas. Juste une précaution : vérifie que les barres sont branchées . En effet, quand on remonte les deux coques externes, il est facile d'oublier...

Oui, les balades forestières ne sont pas un long fleuve tranquille, on est attaqué par les souches, les feuilles mortes, les arbres, les ornières...etc.. et les chiens errants. Bon, on n'est pas obligés d'y aller non plus . Perso, coursé trois fois. On peut essayer de s'échapper en godillant, le chien a plus de mal pour choisir le mollet qui a sa préférence...

Le trou de passage à travers la coque est tranchant à ce niveau : Quand on sort la roue, le fil a de "bonnes chances" d'être cisaillé... @Aldor65du44 nous présente une roue ks16 modifiée ks17 qui a dû avoir le même souci. Je ne suis pas enthousiasmé par l'usage de manchons thermorétractables (contiennent de la brasure basse température). Je suis probablement trop craintif mais je ferais plus confiance dans une brasure standard (étain-plomb 60/40) ou une brasure rohs (alliage d'argent). Avec un thermo-rétractable par dessus + un tube silicone ou verre tressé pour chaque phase.

Les 241 passagers ont été très contents de pouvoir atterrir... c'était chaud !

Je n'y connais rien et n'ai aucune expérience. J'essaye simplement de comprendre. Hypothèse : Je remarque que tu as mis P09=1 , c'est à dire que tu as sélectionné le démarrage poussette qui rend l'accélérateur actif seulement à partir de 6 km/h. J'imagine que le moteur est légèrement excité pour pouvoir vérifier la vitesse, mais il ne démarre pas.

Ah ouais, j'imagine ce genre de chose :

Sachant que ce n'est probablement pas fréquent de faire 160 km dans la journée, il est possible de retirer un pack de batterie en en laissant 2 en // ce qui aura aussi l'avantage de rééquilibrer la roue. Le courant de sortie des deux gros packs restants doit être suffisamment confortable... C'est comme pour la Monster standard dispo en 1600 et 2400Wh. Et les flancs sont un vrai plaisir à démonter ( avec le bon tournevis ). Et pour remonter, aligner les tensions avant de rebrancher en //. Juste une idée. Edit : avec une permutation tous les trimestres pour équilibrer les vieillissements.

Merci @Lemusikos pour tes infos. C'est intéressant de savoir que les roues InMotion peuvent être blacklistées et poser problème lors de la mise en route. Par contre, le kilométrage est une donnée interne à la roue, en théorie les sav ont des applications spéciales pour gérer ce genre de chose, mais il faut qu'ils aient la roue sous la main. Il est possible (?) que la carte mère ait été "récupérée" sur une roue ancienne, ce ne serait pas trop grave. Mais qu'elle n'ait pas été correctement gérée, ce ne serait pas sérieux du tout... tout cela au conditionnel bien sûr. Tu es en droit de réclamer un kilométrage proche de zéro, même si cela ne fait pas plaisir au sav. Ils peuvent difficilement argumenter que tu as fait 10000 km en 1 semaine. A toi de voir...

Tiens, un détail : en 24", la valve n'es plus coudée :

Il y a une soluce, que je n'ai pas utilisée, c'est d'ouvrir les deux coques internes, il faut retirer les vis tout autour et elles se séparent. Evidemment, dans ce cas, il faut refaire le joint du passage de roue, donc au remontage de la roue on a quand même des soucis. Le constat est clair : c'est très chiant. Certaines roues ont des coques fendues jusqu'en bas, c'est peut-être un peu plus fragile, un peu moins étanche, mais considérablement plus pratique.

Je ne veux pas t'accabler, mais si tu n'as pas pris les précautions que j'ai évoquées... désolé.

Ben oui, quand on démonte la roue d'une ks16 il faut faire très attention car le fil passe à travers la coque et le trou est très tranchant. Il faut utiliser des guides genre "chausse pied" (j'utilise des réglets de mécanicien) et ne pas hésiter à forcer sur la coque pour l'écarter. Une fois la roue sortie, limer un peu la coque pour adoucir la partie tranchante...

Ben non, je n'accepte pas les cookies d'Instagram...

A bonne allure, c'est proche de 160 km (100 miles) : Et 250 km pour @minch ?

Pour des roues Gotway qui n'ont pas de diode anti-retour et pas de management "intelligent" style IM ou 9B, il n'est pas utile d'avoir trop de tension. Selon le tableau suivant : la tension d'équilibrage est 4,2V à 50 mV près. Quand on combine des tolérances qui ont une répartition gaussienne, il est (quasi)impossible que toutes soient simultanément en limite max de tolérance. Donc la valeur 4,25 x 24 = 102 V est une valeur extrême utile uniquement dans des cas rarissimes. La valeur moyenne théorique est 4,2 x 24 = 100,8V , mettre 101V est peut-être suffisant... mais dans un peu plus que 50% des cas. C'est un problème de dispersion statistique, Mon avis sans garantie : si le réglage du chargeur est simple, tu peux effectivement le descendre de 500mV, si non tu laisses 102V sachant que les bypass dérivent généralement le surplus de charge dans une résistance de 100 Ohm, donc 50mV de trop dissipera 4,25^2/100=0,18Watt. Les résistances sont souvent en taille cms 2010 ou 2412 et peuvent encaisser 1Watt et le petit mosfet qui fait la commutation peut largement passer le petit courant dérivé. No problemo.

Salut @LUDO78 , effectivement aucun trottiste ne t'a dit que c'était la sortie pour le dc-dc converter. Achètes-toi une e-roue, ça roupille un peu moins de notre côté

Il faut rappeler que quand on assemble des packs en // il est impératif que les tensions soient "alignées", si possible à mieux que 1 Volt près.

A priori c'est une batterie 3 fils, il y a un connecteur MT60 ?

Je n'y connais pas grand chose mais je crois comprendre que la compatibilité ascendante est un truc trèèès théorique, et il y a toujours une bonne (?) raison que ça se mette à foirer un jour ou l'autre. Il n'est pas rare de voir des utilisateurs râler parce que leur nouvel Android nécessite des autorisations supplémentaires, des modes "économie de batterie" vasouillards, des protocoles bluetooth évolutifs, des mises à jour non désirées ...etc. Il faut profiter de chaque minute de bon fonctionnement... car c'est peut-être la dernière