Techos78

Pourquoi ?

J'imagine qu'on peut plugger des adaptateurs de gonfleur : Attention, il y a peut-être une interférence mécanique... à vérifier. Remarque : on ne peut pas "vider l'air", on se contente d'équilibrer la pression pour une certaine position, il faut donc un truc pour maintenir la valve ouverte... ou bien démonter la valve Schrader.

A savoir : le caractère qui suit l'arobase est un zéro, et rsa n'a aucun rapport avec le revenu de solidarité active.

A priori c'est un bon choix, avec 400 Watts cet engin devrait palier le manque évident de puissance de cette série de clones DYU 14" châssis long. Ce sera à toi de dire ce que tu en penses...

Z'êt' trop gentils les gars, merci. C'est vrai que les décades sont un peu dures à passer, c'est dommage qu'on ait 10 doigts, la numération base 12 est plus pratique, les horlogers l'ont bien compris. Bon, je vais m'accrocher encore un peu pour continuer à polluer la planète et à creuser le déficit... Banzaïïïï.

Il faut préciser : 3,3 Volt de tension moyenne. Une cellule qui a moins de capacité que les autres se vide plus vite, puis pendant la charge elle se remplit plus vite, donc l'équilibrage n'agit pas et la cellule faible risque le shut down fatal. Dans le meilleur cas, on peut "espérer" que les cellules fassent partie d'un même lot afin d'avoir la dispersion la plus faible possible. Cela me fait de la peine, mais je dois vous dire qu'il est impossible de faire confiance à KS à ce sujet : j'ai un pack ks16 mort, il y a deux lots différents, il y a une cellule (ou plusieurs car toutes les références ne sont pas visibles) différente et c'est précisément celle-là qui est tombée à 0,00 Volts. Je vous déconseille donc de gratter les derniers Joules de vos packs. Vous êtes prévenus, vous faites ce que vous voulez...

Juste okazou, pour éviter les gags. Il faut impérativement que ce soit du joint silicone, car le joint vinylique ne convient padutou. Même sous seulement 48 Volt le mastic à base de flotte conduit, chauffe, crame....

Un sarcophage full alu, je crois que c'est une première en e-roue (sauf bien sûr l'IPS-i5). Sur la gt16, seule la partie inférieure était métallique, le couvercle en plastique. Il me semble que c'est bien, surtout si on canalise l'air du ventillo par un déflecteur. Le problème sur la roue de @King Size est dû à une gaine indigne, en contact avec les bornes des phases moteurs. Ces bornes sont anormalement chaudes, mais des fils silicone peuvent résister. Cependant il est mieux d'avoir des gaines (verre tissé) pour éviter l'érosion des fils à cause des vibrations. Il faut admettre que tout est bien "tassé" dans ce sarcophage, mais l'organisation est plutôt réussi. Le défaut, c'est précisément d'avoir des bornes à vis sur la carte mère. Il est difficilement acceptable de devoir tout dépoiler pour sortir la roue. C'est une demande récurrente sur le fofo anglais : il faut un connecteur externe, ce qui en plus permettrait de souder les fils sur la carte mère, donc plus de point chaud. En résumé, je n'ai pas trop d'état d'âme sur l'aspect thermique (mais je n'attaque pas la colline de la mort de Marty), par contre je suis toujours soucieux sur les glissières dont les mini tampons s'usent et accentuent le jeu, assez rapidement pour certains. Et toujours pas de pièces détachées (à ma connaissance).

Ah que ouais. Cela paraît tellement souhaitable que ça ne m'étonnerait pas qu'IM lui-même l'implémente sur un batch ultérieur. Car en terme d'évolution, il y a semble-t-il une certaine bonne volonté. Il est appréciable d'avoir le N° de batch qui figure dans le N° de série, mais ce serait bien de pouvoir consulter un changehard, équivalent du changelog. Je n'ai pas tout suivi (vu de loin), il y a (?) : -- changement de roulement flasque Z par un modèle étanche RS -- changement de taille de roulement 6818 (100mm) -> 6916 (110mm) -- pattes métalliques fixation haute de la selle -- bouchon de valve inférieure -- aménagement du câblage carte mère en ajoutant des tubes isolants Pour le futur proche, il va y avoir : -- fiabilisation de la carte mère -- développement de l'intelligence artificielle ... non, je déconne

Pour les pédales, ce n'était pas une critique, De mon côté, j'avais projeté de coller des patins glisseurs téflon du genre qu'on met sous les meubles. Quand j'ai vu le prix, je suis sorti du magasin en courant... En fait, en trois ans de wheeling type "3ième âge" sur ks16, j'ai dû frotter une petite dizaine de fois, pas plus.

Au début (en ks16) j'ai essayé de monter/sauter sur un trottoir. En effet, certains y arrivaient très bien avant l'invention des pads : Et par exemple Speedy Feet arrive à décoller une ancestrale 9B1 : https://youtu.be/sqABOEC27kI https://www.youtube.com/watch?v=ggbvQTW7Or0&feature=emb_logo J'ai essayé, jusqu'au jour où je suis tombé assis pour compter les étoiles filantes. Et depuis je m'abstiens par pur instinct de conservation (surtout en 18"). Mais la technique évoquée par WrongWay me semble très intéressante : Il plante le pneu dans l'angle, le corps légèrement en arrière et les jambes très souples, et c'est la roue qui grimpe toute seule !. Evidemment il indique qu'il faut gonfler en fonction de la hauteur et de la vitesse si on ne veut pas ruiner la jante. Il faut quand même une impulsion du pilote juste avant l'impact pour libérer le plus possible le poids sur les pédales, et pour profiter un peu du rebond du pneu. Peut-être qu'un jour j'oserais, peut-être... L'italien au front bien dégagé fait un peu pareil, mais il applique une impulsion en dépliant les chevilles, ce qui pousse le pilote vers le haut, compresse le pneu et donne une accélération à la roue. Eh bien, une parfaite coordination s'impose...

Salut @Raf40 , soit le bienvenu. Juste une petite remarque : mettre des protections mousse sous les pédales est plutôt inhabituel. Le moindre virage un peu sec (surtout sur route en dévers) va rapidement "rectifier" tout ça... quant aux protections périphériques, un scalpel de chirurgien pourra aider... Pour rire, suite à une figure peu orthodoxe ma ks16 s'est barrée en roulant sur elle-même, d'ou une encoche sur la poignée qui est revêtue d'un flocage un peu mou. Eh oui, nos belles ont la vie dure, d'ailleurs j'observe que les coverings chiadés sont presque passés de mode

Je ne sais pas pour les batches actuels mais ce n'a pas été le cas sur certains D1 au niveau du pédalier : Là, pédalier avec un croisillon, non fileté donc sans les bouchons (attention : contrairement aux pédales, c'est le bouchon droit qui a un pas à gauche). Quant à la roue arrière, filetage ou pas filetage, là est la question... Perso, je te conseille plutôt la version 14 pouces, moins rikiki pour un adulte (mais toujours aussi poussive dans les côtes...).

Tiens tiens, un Saint-Rémois qui s'équipe ... Bon, je reviens sur l'alerte qualité dont @spiken a parlé 15 messages plus haut : Version anglaise : Version française C'est sérieux, et tout le monde n'est pas aussi stoïque que @XaXou (entre autres) qui a encaissé le problème sans grimper aux murs...

Ben moi, c'est l'inverse : sur toutes mes moto (Honda) je pouvais régler la rétention de la poignée tournante. Il n'y a pas toujours un ressort de rappel mais une commande desmodromique. Les gendarmes apprennent à tirer de la main gauche, mais il me semble qu'ils ont une poignée dure (à confirmer). Et puis il y a les zozos qui montent debout sur la selle...

Un deux roues bien architecturé est auto-stable, essentiellement grâce au déport de chasse de la direction. J'imagine que tout le monde a déjà poussé son vélo en le tenant par la selle : on incline et ça tourne. C'est ce qu'on exploite quand on roule sans les mains. C'est plus dur sur un vtt, et encore plus dur sur une trottinette dont l'instabilité est extraordinaire... Ooops, désolé pour ce tacle vicelard .

pour KS S18 ... " KS verrouille activement toutes les roues avec un P dans le numéro de série - ce sont les roues destinées au marché chinois et vendues par les revendeurs aliexpress. Comme: KSS181D 2008 10 P 006 " Edit : je pense (?) que ce verrouillage n'a pas une justification technique, mais administrative : les taxes internes/externes Chine sont différentes.

Merci @Wheel Smith , tableau intéressant, et pas assez connu. De plus, tu as collé directement le code xhtml, le résultat est superbe, très pro. --- en général, c'est le genre de manipe qui fait transpirer les administrateurs . Une précision : effectivement la quantité de batterie fait partie du serial number, et c'est (il me semble) ce qui permet à l'appli de calculer l'autonomie restante en km. Donc, quand on ajoute de la capacité, l'autonomie est fausse, je l'ai vérifié en passant ma ks18a de 680Wh à 1520Wh. Je ne sais pas si l'appli "spéciale sav" peut modifier tout ou partie de ce serial number, et je ne sais pas non plus quelle procédure est applicable lors d'un changement de carte mère. Remarque : ce tableau est incomplet, il n'y a pas les modèles x , la ks16 s'appelle ks16b ou ks16c ... etc. Ce n'est pas une critique, un simple constat...

Pour cette historique, c'est bizarre d'avoir oublié le chariot d'Ezéchiel (bible, ancien testament) qui, avec ses roues imbriquées souvent représentées à 90°, est la quintessence de l'absurdité. Je ne sais pas ce qu'Ezéchiel fumait, mais je veux la même... cathédrale d'Amiens

Exact, dans un rapport 2 : dilatation linéaire par °K = environ 12E-6 pour l'acier et 23E-6 pour l'alu.

Tu es beaucoup trop modeste. Tu as conçu une pièce cohérente et tu l'as réalisée en usinage additif en empilant la matière couche par couche sur ton imprimante 3D, le résultat est convaincant, tu mérites un coup de chapeau. Pour passer au fraisage, qui est un usinage soustractif finalement assez élémentaire, il faut simplement avoir en tête la forme et le déplacement XYZ de la fraise. L'idéal est aussi d'avoir une surfaces d'appui plane afin de pouvoir brider la pièce, c'est aussi une contrainte pour l'impression 3D. Mais en fraisage on peut changer de face, alors qu'en print 3D le Z progresse de manière monotone. Donc en fraisage on arrache des copeaux, mais on ne peut pas répliquer n'importe quelle forme. En fait, usiner un angle vif est impossible, il y a toujours un rayon, aussi petit soit-il. Dans les cas d'extrême précision... eh bien on évite l'angle vif en taillant un petit rayon ou une fente dans le coin. Exemple sur une équerre à chapeau : On peut remarquer que le chapeau sert essentiellement de guide, il n'y a pas de précaution particulière pour son angle interne, mais l'angle de mesure 90° a son "coup de scie" salvateur.

A propos du nettoyage. J'utilise une corde élastique caoutchouc gainé textile comme ceux utilisés pour les chaises de jardin (ou les sandows...sans crochets). Je l'enroule autour du pneu en passant à travers les rayons, et je tourne la roue à la main. Bon, il faut une jante à rayons, une bonne occasion pour passer au 18 pouces

Je ne veux pas te décevoir, mais ta pièce ne peut pas être réalisée par fraisage : ton encoche en creux n'est pas usinable. Il FAUT avoir au moins un rayon pour chaque trièdre en creux, typiquement r3 pour une fraise diamètre 6. Pour de l'alu, il est préférable que la profondeur n'excède pas 6 fois le diamètre. Les encoches carrées peuvent s'obtenir par moulage, ou, dans une certaine mesure, par électro-érosion... c'est carrément hors sujet. <hs> s'il te plait, la prochaine fois, compresse tes images, des fichiers de 100koctets sont bien suffisants via internet (/hs> Edit : oui, il existe quelques méthodes pour percer des trous carrés, généralement avec des fraises à lèvres droites montées sur des machines à mouvements cycloïdes. C'est très expérimental, très peu diffusé.

Balèze, félicitation, d'autant plus que ces aimants sont très cassants. Ce n'est pas une manipe très courante, c'est bon à savoir. La colle époxy est une valeur sûre, surtout la traditionnelle, lente. Edit : je suis même un peu surpris que tu arrives à les aligner sur ta serviette. C'est très risqué, les plaquettes ayant tendance à jouer aux castagnettes...

Bah, assis dans mon canapé je vais à ~100 000 km/h autour du soleil, et notre galaxie (la voie lactée) se déplace à 2,3 millions de km/h, c'est à dire 630 km par seconde, mille fois plus vite qu'une balle de fusil.