Techos78

Je ne veux pas m'engager dans un débat Byzantin, je vais juste approfondir ce point particulier, qui, en effet, est très paradoxal. La carte mère est un générateur de courant triphasé, elle fonctionne par découpage, et ça change tout. La tension d'entrée est hachée pour créer des créneaux à rapport cyclique variable. On a d'ailleurs un bon exemple : un chargeur. Classiquement il fonctionne sur une tension d'entrée de 110V à 240V, et le premier étage est un redressement pour avoir une tension continue. Cela veut-il dire que le chargeur chauffe plus aux USA (110V) qu'en Europe (220V) ?. Non, il est impossible d'affirmer cela et pourtant la puissance délivrée est la même. Arbitrairement prenons un moteur qui fait : a-- 1 Ohm de résistance interne moteur (en fait, c'est moins) b-- 1 Ohm de résistance batterie + mosfets + filasse (c'est probablement moins) c-- arbitrairement 10 Ampères de courant nécessaire à un instant donné d-- et on compare une batterie 80 V et 100 V. Pour que l'alim 80 V donne 10 A dans 2 Ohms il faut un rapport cyclique de 25% , le courant crête est 40 A, la perte dans b est R*I2 = 1 * 402 * 0,25 = 400 Watts Pour que l'alim 100 V donne 10 A dans 2 Ohms il faut un rapport cyclique de 20%, le courant crête est 50 A, la perte dans b est 1 * 502 * 0,20 = 500 Watts A cause de leur nature quadratique, les pertes sont supérieures à 100 V malgré le temps de conduction plus court. Notes : le rapport cyclique est le pourcentage de temps de conduction par rapport à la période la perte par effet Joule est de la forme P=R*I2 car P = U*I et U = R*I , en remplaçant U on a P = R*I*I Bon, si ceci ne paraît pas clair... oublions.

100V : c'est un point technique intéressant, et j'observe que cela déchaîne beaucoup (trop?) de passions. @Tank , on a tous remarqué ton enthousiasme vis à vis de ta nouvelle GW 100V. Elle est incontestablement plus brillante, et personne ne te dira le contraire. Cependant, tu vas un peu vite dans tes arguments en parant le 100V de toutes les vertus. Même le critère "moins d'échauffement" est discutable, j'ai presque tendance à croire le contraire mais impossible d'être affirmatif sans connaître la fréquence du pwm et quelques autres détails de ce style . ( il ne faut pas confondre courant moyen et courant efficace ). Des affirmations comme "plus d'autonomie", "chargement plus rapide"... peuvent difficilement être acceptés brutalement... En rando j'ai vu des gars très rapides qui aimaient visiblement faire une grosse pointe de temps en temps. Mais le plus souvent les pilotes ne dépassent guère 35 ou 40, c'est à dire des vitesses pour lesquelles le 67 Volts est quasi suffisant. Perso, le 84 V me semble pas mal, car il ajoute effectivement de la marge à haute vitesse (pour moi) mais surtout des restrictions de fin de batterie moins intrusives. A l'heure actuelle, le passage à 100 V augmente la performance presque sans changer la techno. Mais on peut aussi restructurer un moteur pour une tension faible, ce qui a été la démarche de 9Bot pour la Z10. Sans chercher à mettre du lithium dans l'eau, je cite une phrase le @fr4bd qui me plait bien :

oui, mais il y a plus simple : maintenir les valves Schrader ouvertes, il existe des bouchons spéciaux pour ça, ou bien des raccords avec ou sans flexible : . Il est faux de dire "il faut dégonfler les chambres" ... c'est impossible sauf si on à une pompe à vide. Il y a donc toujours ~1 bar de pression absolue et le piston en mouvement est contraint par l'air interne comme dans une pompe à air bouchée. Et bien sûr il faut libérer le circuit hydraulique (molette+levier).

En lieu et place des axes calibrés théoriquement nécessaires, KS utilise de simple fixations pour meubles style Ikéa. La douille femelle étant quelquefois trop longue, l'épaisse rondelle Grower (quelquefois doublée) sert surtout à"boucher les trous". Inutile de s'étendre sur la médiocrité de tout ça. Honnêtement je ne pense pas qu'il soit possible de trouver des rondelles (dont certaines seront épaulées) et des axes qui correspondent au besoin, il faut vraiment qu'un kit correct soit réalisé, ce qui n'est franchement pas insurmontable, ce ne sont pas les tours à décolleter qui manquent sur cette planète...

Les fabricants ne sont pas des entités monolithiques. KS est un fabricant relativement modeste, il n'est (très probablement) pas propriétaire des outillages "lourds" -- fraiseuses cnc, presses à injecter le plastique, machines de placement de composants, moulage alu...etc. Kingsong fait la conception, le montage, le test et la vente en gros, et c'est déjà pas mal. Cela suppose une foultitude de fournisseurs et de sous-traitants dont la gestion peut conchier les plannings...

Juste un détail : il ne faut pas être impatient (non plus ) quand la vidéo est toute neuve. @Hansolo a donné l'explication chépuhoù : Utube a besoin de temps pour créer les s/titres, ce n'est pas du temps réel.

Ben, théoriquement, il n'y a que les "ascenseurs" qui doivent coulisser sur les doubles tubes de fourche. Donc on soulève soigneusement les joints racleurs, on glisse du lubrifiant dessous, et on ré-emboîte lesdits joints. Si les articulations sont bruyantes c'est parce qu'elles sont mal foutues, les rondelles élastiques ou non frottent quelque part, ou bien les basculeurs frottent entre eux. Mettre du lubrifiant est équivalent à un emplâtre sur une jambe de bois : comme vient de le dire @Cormo des roulements étanches sont lubrifiés à vie. La "vraie" solution consistera à améliorer ces jonctions pivotantes. Quelques tentatives ici : https://forum.electricunicycle.org/topic/19647-s18-suspension-overhaul/#comments , A priori cela pourrait être simple, une redéfinition des rondelles de toute nature, avec serrage et immobilisation et peut-être même sans dépose des roulements. En aucun cas ce ne serait la pose de graisseurs, ce qui est un "remède" digne de Gaston Lagaffe. Sur le fofo anglais il y a de bons mécanos, ils vont sûrement stabiliser une solution qui fera consensus... à moins qu'ils ne soient grillés par le Roi de la Chanson lui-même, quand il aura compris que son truc ne tient pas franchement la route.

En effet, une rondelle grower est destinée à se planter dans la matière, la mettre sur un roulement est effectivement ... troublant. Et il n'y a pas trop de raisons de huiler/graisser des roulements (bien flasqués), bien montés et utilisés ils peuvent durer des années. Dans le plan vertical, les articulations travaillent raisonnablement, mais en transverse, il peut y avoir des soucis : la synchronisation des pédales est essentiellement assurée par les bouts d'axes moteurs (comme d'hab) mais les diverses tolérances créent certains mésalignements qui provoquent des contraintes de torsion des axes des basculeurs, et j'imagine que même les doubles roulements doivent être très sollicités. Aaah, merci, j'attendais une phrase de ce style. Mécaniquement, coulisser sur deux axes rigides est hyperstatique. Même les cao les plus élémentaires vous diront que l'assemblage est sur-contraint. Le système n'est "vivable" que si il y a de la souplesse quelque part. J'imagine que KS a dessiné le support de batterie avec une partie mince et désaxée précisément pour permettre une certaine souplesse, ce n'était pas comme ça sur les premiers modèles. Au montage, le serrage du support sur les axes nécessite maintenant un coin métallique pour maintenir les batteries coplanaires, et il me semble logique de retirer ces "cales", comme l'indique KS. Franchement, ce système n'est pas terrible, il n'est cependant pas scandaleux. Mais bon sang, ça fait peur, retirer le coin fait bouger (quelquefois !) le parallélisme de 5 dixièmes de millimètres (à confirmer). Ce serait énoooorme. Les premières s18 n'avaient pas cette cale, mais une liaison rigide :

Cette phrase évoque les deux préoccupations distinctes. -- Le passage de roue. Nos roues ont le plus souvent deux demi-coques emboîtées ensemble et jointoyées. Il est impératif de surveiller ce joint qui doit être parfait. Les cas pires sont les roues réversibles à coques symétriques (ks16s...) car la feuillure de recouvrement (chicane) change de sens au milieu en créant un point critique. Mais il y a encore pire, ce sont les roues qui nécessitent de séparer les demi coques, ce qui oblige théoriquement à refaire (soigneusement) le joint. Exemple : il y a eu le cas catastrophique des roues Inmotion livrées sans joint et sans capot de batterie (juste au dessus du pneu), La réaction IM a été immédiate (rappel des roues + kits d'upgrade) mais cela démontre qu'il ne faut pas trop se fier à l'indice IP , qui a été testé un jour sur un proto chiadé. -- Le dessus de coque. Là, il y a le plus souvent un tas de truc qui ne tiennent pas le ruissellement intensif. C'est surtout une question de bon sens, c'est au pilote d'évaluer les différents points critiques (connecteurs, HP, fentes...) et de s'exposer raisonnablement à une petite pluie. Et un sac poubelle par dessus dans les cas plus sévères. A mon avis, il ne faut pas coucher une roue mouillée, et éviter de la parquer dans son salon. Exemple : à la dernière rando de notre ami @King Size (nous étions une quinzaine), on s'est pris une rincée de moyenne importance, sans problème et sans trop d'inquiétude dans le groupe. Mais pour la grosse saucée, on était abrités...

Ton raisonnement est probablement optimiste, mais comme d'hab' la réponse n'est pas triviale., Si on considère le moteur comme une simple charge résistive, la puissance maxi disponible "dégringole" de manière quadratique en fonction de la tension. En effet, comme on a P=U*I et I=U/R , on remplace I dans la 1ière formule cela donne P=U2/R avec R constant, Et donc quand on multiplie la tension par 0,76 , la puissance est multipliée par 0,58, c'est à dire que Pmax passe à 2900 W. Mais cette chaîne de puissance est bourrée de composants non linéaires , électro-chimiques, électrique, avec un découpage à fréquence élevée, un asservissement qui gère le courant (qui ne sera pas constant)... Une mesure de la puissance électrique en labo pourrait être simple... sauf qu'il faut charger le moteur de manière cohérente (freinage électromagnétique ?) . juste à la limite du décrochage... pas simple. Il reste les essais réels, je soupçonne certains excellents pilote d'arriver à ressentir et à gérer cette limite de décrochage. Ça va, en Chine ils sont nombreux, ceux qui sont à l'hosto sont remplaçables. Du coup je ne vais pas faire d'évaluation de Pmax à Vmin, et je refuse absolument de faire un essai , non mais.

En théorie, le sag est exprimé en pourcentage du débattement de la suspension. Mais c'est tordu à vérifier/calculer, donc c'est logique que KS simplifie la vie des clients en indiquant des cm au niveau de la cartouche, surtout que celle-ci a un génial petit anneau plastique... Il y a fatalement une approximation : le débattement du piston ne correspond pas forcément au débattement total de la suspension, et la cinématique de doubles basculeurs entrecroisés (genre "paire de ciseaux") n'est pas linéaire, peut-être qu'un artiste en trigonométrie pourra tracer ça un jour...

Bien @Cormo , belle manipe sur tes ressorts. J'imagine que ta lime queue de rat doit être dans un sale état après avoir râpé un acier au carbone (un xc75 ou équivalent...) Pas bête l'astuce au dessus : virer les mordaches d'un étau et visser des douilles à la place. Ceci dit, on peut utiliser de manière plus classique une tige filetée traversante avec des bouts de tube... Il n'empêche, tout ceci est jouissif : KS a bien fait les choses, des articulations par roulements à billes c'est le top... quand ils sont bien montés. Et cela laisse l'opportunité de passer au top du top : les roulements à aiguilles... Bon, il reste essentiellement le problème des tiges verticales non parallèles, et cette péripétie stupéfiante de cale métallique qu'il "faut" retirer ou non... Sur le forum anglais, il y a des mécaniciens performants qui disent ceci : "La cale vous permet d'orienter correctement les assemblages de batteries et d'éviter d'éventuelles distorsions. L'essentiel est de ne pas oublier de retirer ce bloc plus tard, sinon la suspension ne fonctionnera pas normalement".

Un petit rappel de la structure interne : Là, il manque la valve de chambre négative. Il faut garder en tête cette structure : les deux chambres "à air" dans la partie noire, les deux chambres "à huile" dans la partie jaune. La chambre pneumatique négative a un volume plus petit, et est moins efficace car elle à une surface d'appui plus petite sur le piston. La chambre positive permet d'allonger le piston pour supporter le poids pilote+engin et l'effort antagoniste de la chambre négative. Il faut donc déterminer la pression de la chambre positive, négative, et l'amortissement (molette). Le levier bloque l'huile qui fait un aller-retour dans la tige centrale : cela fige le mouvement, c'est utile sur un vtt mais ne sert à rien sur une roue. Les deux chambres pneumatiques antagonistes permettent de linéariser le déplacement, de déterminer le sag, de régler la raideur, c'est à dire l'enfoncement supplémentaire pour chaque kg ajouté : c'est un réglage statique, ne pas confondre avec l'anti-rebond qui est un réglage dynamique. La courbe d'enfoncement ressemble à cette figure (deux exponentielles tête-bêche, un ressort métallique à spires constantes serait linéaire) : ) Un sag (enfoncement) de 20 à 30% est classique, on peut mettre un sag plus petit (ou même nul) si on veut faire des très gros sauts, mais il est quand même préférable de raidir l'anti-rebond dans ce cas, le but essentiel est de ne pas talonner, c'est à dire taper à 100% de débattement. En changeant les pressions en proportion identique, l'échelle des ordonnées (verticale) est modifiée sans (trop) changer le sag. Par exemple, si vous divisez les deux pressions par deux, un ado de 40 kg obtient ~ le même sag qu'un adulte (attention : il faut tenir compte du poids de la roue).

Juste une remarque : ce n'est pas parce que vous videz les chambres que la suspension devient libre. On ne vide jamais une chambre, on laisse une pression absolue d'environ 1 Bar à l'intérieur. Il faut des outils pour bloquer les valves en position ouverte, ou dévisser les obus Schrader, ou démonter l'amortisseur. Edit : j'enfonce le clou : les météorologues mesurent la pression absolue, les pompistes mesurent la pression différentielle.

Difficile de surprendre les auteurs de romans d'anticipation, le sujet est vaste et les idées nombreuses. Mais entre une idée et sa diffusion ou son impact sur une société, les erreurs sont fréquentes. Par exemple, qui pouvait prévoir qu'en une décennie les crt seraient balayés par des écrans plats... Par contre, Georges Orwell était un peu rapide (1984), il a fallu attendre un peu pour que des utilisateurs acceptent volontairement le tracking permanent de leur gsm... Je n'ai effectivement pas vu le concept de e-roues dans les bouquins de Isaac Asimov (1920-1992) que j'ai lus, Par contre, Robert Anson Heinlein ( 1907-1986) dans "Les routes doivent rouler" (1940) , c'est une des nouvelles diffusée souvent avec "L'homme qui vendit la lune"..etc : Un tabouret gyrostabilisé sur une seule roue, en 1940, pas mal, non ?. Par contre, des roues deux axes qui restent immobiles toutes seules, elles se sont avérées inexploitables en usage extérieur... pour l'instant : Exemple : (avec clin d’œil à Asimov )

Tu te trompes. Il ne faut pas oublier que cette v11 est équipée d'un hollow motor shaft. il est donc inutile d'évoquer les défauts de sertissage/clavetage internes des axes (GW, IM) ou les fixations axe-- support pédales (clavettes+écrou). Il y a aussi le jeu de l'articulation des pédales, mais il n'intervient pas dans le test de Speedy Feet. Par contre il peut s'ajouter dans le test sonore de Wrong Way, mais c'est peu probable. Mes pédales longues ont du jeu, mais c'est juste un claquement lors d'un freinage ou d'un pivot court. Je ne prétend pas détenir la Vérité, mais pour moi le système de glissières de la v11 est trop rudimentaire : quatre petits coussinets en U (matière ?) qui coulissent sur les lèvres d'un profilé (alu extrudé ?), sans réglage ni élément souple, dans un environnement externe poussiéreux ... euh, ça ne me fait pas rêver. J'imagine que IM améliorera ce système, ou bien un mécanicien talentueux comme ceux qui s'occupent de la s18, qui est elle aussi perfectible... (voir fofo anglophone). Je le répète, hormis ce "détail", la v11 me plait bien, et, contrairement à l'avis de Wrong Way, je trouve la puissance parfaite en 84 Volts, avec des batteries dont le facteur de forme habille idéalement la roue. Pour les hautes vitesses, je conseille plutôt scooters ou motos électriques, Totalement d'accord. L'élément nouveau : les roue suspendues comportent désormais de la mécanique soumise à entretient/usure/maintenance. Ce ne sont pas des éléments standards comme des pneumatiques, ou roulements, mais des éléments strictement propriétaires. Si les fabricants ou distributeurs font de la rétention là-dessus, il faut passer par un sav, qui interviendra 'éventuellement' à des tarifs des conditions des durées inconnues...

A propos de la vidéo Speedy Feet 3 posts au dessus. Il n'est pas le premier à le dire, mais il prend le temps de le montrer clairement, une roue neuve a (déjà) du jeu dans sa suspension. Je vous laisse deviner ce que ce sera dans quelques mois... Dommage, c'est une roue magnifique qui me plait beaucoup, mais l'état actuel ne me convient pas, j'attendrai que ce jeu soit annulé, fiabilisé. C'est inutile d'avoir un mode dur performant si la suspension bloblote et faisant éventuellement diguiling... Bon, je suis peut-être difficile. J'admets qu'on doit pouvoir s'habituer à ce jeu...

La photo est issue de la pub suédoise https://iwheel.se/products/06-gotway-ex évoquée par @elric 13 posts plus haut

C'est un peu technique, je vais essayer d'être bref car c'est hors sujet. Un test à vide sur rouleaux ne montre pas le décrochage moteur car celui-ci est très loin de la saturation, il ne décroche pas dans ces conditions. Le comportement est classique. En préliminaire, il est souhaitable de programmer le mode soft, sachant que celui qui tient la roue aura à gérer les petites variations angulaires qui permettront les variations de vitesse. (#) . Donc le gars arrive à faire croître la vitesse en agissant doucement sur la position de la coque. Quand la vitesse de tilt back est atteinte la roue génère fugitivement la grosse variation de vitesse pour décaler la consigne de verticalité (le 'redressement' des pédales), le pneu étant coincé entre deux rouleaux la coque est éjectée vers l'arrière. En résumé, ce test montre le tilt back, pas le décrochage moteur. Bien sûr, à vide et à très haute vitesse le moteur s'arrêtera, mais c'est une coupure volontaire de sécurité. (#) : une roue n'a pas un asservissement de vitesse fonction de l'inclinaison, mais cette boucle génère des variations de vitesse (ΔV/Δt) en fonction des rotations angulaires (Δα/Δt). Concrètement une inclinaison (déséquilibre) du pilote provoque la variation de vitesse nécessaire pour retrouver l'équilibre, c'est à dire pour réaligner le centre de gravité pilote+roue et le point de contact au sol. Il n'y a que les alarmes qui s'occupent de la vitesse, la boucle principale (gyro) gère des grandeurs différentielles et la boucle secondaire (accéléro) recale l'ensemble sur la verticale apparente avec quelques corrections (sensibilité, tilt-back, calibration pédales...). Une roue sans pilote conserve sa vitesse et sa direction (éventuellement circulaire) : Edit : petite précision sur les capteurs : quand on dit gyro-roue on pense gyroscope. En fait, la roue incorpore des gyromètres, qui mesurent les vitesses de rotation angulaire. Elle a aussi des accéléromètres qui mesurent la gravité, un calcul simple permet la fonction inclinomètre.

C'est un peu tôt pour s'occuper des alarmes vocales, tant qu'il n'y a pas de hauts parleurs à bord de la v11... à moins que la v11 émette les messages en BT vers l'appli... Donc IM donne la possibilité de personnaliser les messages... cool. En fait, même sur mon TOMTOM je n'ai jamais eu envie de remplacer "Faites demi-tour dès que possible" par "Tu t'es encore gouré, bouffon".

Dans la vidéo, ce n'est pas de la loctite frein-filet, car celle-ci est pour usage interne exclusivement : elle est très fluide (comme de la flotte) et est destinée aux pas de vis, cages de roulements..etc. Elle durcie en l'absence d'air (comme une colle cyanolite). Là, c'est un vernis de blocage externe, le type de produit n'est pas critique, comme dit @minch du vernis à ongle va bien (à condition que madame soit d'accord ). Il ne faut pas que les têtes de vis soient grasses.

Ouch, cette photo change tout en effet, et elle donne presque envie de creuser (un peu) un sillon sous le ressort...

Exploit : la première année, en roulant (presque) tous les jours avec ma ks16b , j'ai réussi à faire : 0 km. . Grâce à une brochette de firmwares tous plus calamiteux les uns que les autres, décrémentations semi-aléatoires et j'en passe... Au bout de 18 mois de travail intense, KS a sorti une release qui remettait tout à zéro, avec un odomètre faux de 22% Bon, au total, entre 14 et 18 Mm sur 3 roues. (ce sont des Mégamètres, pas des millimètres )

Sur un amortisseur de bonne qualité (i.e. qui ne fuit pas), il n'est pas nécessaire de tripoter la chambre négative tous les jours. En fait, une fois que la pression négative est déterminée, un pilote peut se contenter d'ajuster uniquement la positive selon le terrain : -- un peu plus de pression en off-road pour diminuer le sag (pédales + haute , raideur + grande , débattement supérieur). -- et moins de pression pour la route pour des pédales plus basses, plus de souplesse... en tenant compte de ces putains de ralentisseurs... Mais en cas de changement de pilote (gabarit et feeling), il faut ajuster les deux chambres. Quand une chambre négative fuit, c'est que... la pression augmente (sauf si l'obus de valve est pourri). Le joint glissant (le piston) est entre les chambres + et - , et comme la pression positive est supérieure, le gaz passe dans la chambre négative = le sag diminue = les pédales montent. @Cormo a raison, la coque "gruyère" de la s18 et le mono-amortisseur facilitent ces ajustements, de plus la procédure de gonflage fait clairement intervenir une cale afin de figer les volumes de chambres pendant le réglage (c'est indispensable). Je me trompe peut-être (j'ai regardé ça en diagonale) mais je pense que la procédure v11 est moins claire, mais plus simple car sans réglage et blocage de rebond... et sans trucs qui coincent, parce que là, sur la s18, c'est visiblement pas la joie .

On peut se demander à quoi sert la plaquette avec les deux vis. Remplacer cette plaquette par le cavalier préconisé par @King Size me semble une bonne idée...