Techos78

Salut @woua neguene , je ne connais pas bien cette sympathique petite roue, je vais juste te donner mon avis de vieux chnock. Ce modèle n'a pas mauvaise réputation, cependant il faut bien garder à l'esprit que c'est un engin très léger avec un petit moteur 500 Watts, il n'est pas taillé pour la vitesse. Les 24 km/h annoncés sont quasi atteignables sur plat dans de bonnes conditions de charge batterie et avec un pilote pas trop lourd. Et cet hivers, les performances vont diminuer à cause des batteries Li-Ion qui n'aiment pas avoir froid (autonomie et puissance instantanée)... Donc fait attention à toi, ne cherche pas trop titiller les chronos, ça peut faire mal... Et si ton tilt-back arrive un peu trop vite, eh bien il faut être philosophe : c'est pour ton bien, car a priori cette sécurité surveille aussi la puissance disponible, ce qui est important dans les côtes. Mais d'une manière générale, et c'est valide pour toutes les roues, les spécifications constructeurs sont peu précises, particulièrement concernant l'autonomie. Et pour rouler aux limites administratives 25 km/h, il faut plutôt une roue 800 Watts et plus.

Euh, c'est simple pour les gaucher du pied. Ceci dit, on peut essayer d'améliorer ler one-foot pied gauche... mais c'est difficile d'être symétrique, ambidextre. C'est effectivement une difficulté inédite, qu'il faut prendre en compte. Quand les boutiques auront reçu leurs roues, il faudra faire des rafales de démarrage trottinette. je me demande aussi ce que donnerait un pendule (modéré), la suspension non amortie pouvant avoir tendance à résonner... avec peut-être un clac-clac dû au jeu des glissières... Les essais d'accélérations n'ont pas trop d'intérêt, le moteur a une patate bien suffisante pour un parisien intra muros.

En tout cas, merci à @BelforToF d'avoir fait part de ces soucis, avec précision et pondération. C'est une "douche froide" qui nous rappelle que nos engins ont des fonctionnements critiques, et que les liaisons hf n'arrangent probablement pas les choses. De là à préférer une sonnette de vélo plutôt qu'un bouton flic...

Gaffe aux poteaux mous...

OK, je ferais ça à l'occasion, pour l'instant je me sers (très très rarement) de WheelLog, j'essaierai d'installer EUC World, j'avoue que ça m'ennuie de passer par le Play Store, j'aurais franchement préféré avoir un simple .APK . Je compléterai ce message un peu plus tard. Une remarque, la moins désagréable possible, concernant la surface d'affichage. Avec WheelLog, c'est l'heure qui est affichée en haut à gauche. Avec EUC Wolld, c'est un logo et l'heure occupe une ligne complète en bas de l'écran... Et il me semble qu'il y a un problème avec ce logo : pour les clients PREMIUM le logo de 3 mots est plus encombrant, la ligne du haut est inutilement haute probablement à cause de cela...

Une magnifique étude de style, je ne pense pas (?) qu'elle ait été concrétisée. Par contre, c'est feu RockWheel qui avait exploré finement les châssis tubulaires externe et les hollow shaft motors : A priori cela s'inscrivait dans des études de suspensions, je pense qu'à l'époque (il y a + de 2ans) RW était la société la plus avancée dans ce domaine. Bon, à ce jour, KS, IM et GW ont démontré qu'un châssis externe aussi extrême n'est pas nécessaire... Rappelons que la difficulté principale d'une suspension de e-roue est de lier mécaniquement les deux pédales pour garantir un pilotage correct.

Pas vraiment, c'est un détail mais voilà mes raisons.: -- En format vertical le cadran circulaire est plus gros (le diamètre fait la largeur de l'écran) donc le cinémomètre est plus lisible -- Sachant que je porte la montre (dm98 pour l'instant) sur le côté du bras (côté pouce) et non pas "à plat" côté dos de la main, il me suffit de plier le coude, sans le bouger donc sans avoir l'obligation de tourner et replier le bras devant soi vers la poitrine, c'est donc plus rapide/simple/efficace, et Je risque moins de frotter la montre le long d'un mur, de plus cela facilite l'utilisation d'un rétroviseur de poignet. Il faudra (?) bien un jour que j'achète une imprimante 3D, et j'aurais tendance à créer une barquette support de montre avec des bords très hauts pour protéger l'écran... juste une idée.

?

Je pense surtout qu'il ne faut pas être impatient, et penser qu'on peut instantanément être à l'aise sur une 18 pouces semi-haute alors qu'on pilote habituellement des 16 pouces compactes. Il faut un complément d'apprentissage, donc du temps. Je suis un wheeler pas terrible, et pour passer d'une ks16 à une vieille ks18, il m'a fallu une bonne semaine, plus une autre semaine pour les courbes "rapides". Et là, les ks18a er s sont très hautes, avec les 3 batteries dont une complètement en haut. Bonjour le centre de gravité, par rapport à la v11 qui a des batteries centrées sur la roue. Donc ça va venir . Un tuyau pour tourner, c'est comme en moto : pour tourner à droite, on sollicite (un peu) le guidon à gauche, et la moto s'inscrit toute seule dans le virage, dont on sort avec un filet de gaz. En roue, pareil, il FAUT prendre de l'angle, donc faire confiance à l'engin, ce qui n'est pas évident. Essayer d'appuyer sur la pédale intérieure ou presser sur la coque n'est pas très efficace. Mais c'est juste mon opinion, car je suis plutôt rigide. Pour un pilote qui se tortille comme @fr4bd , la méthode sera différente... Donc, une nouvelle foi, patience et humilité, et dans quelques semaines et quelques centaines de km ça ira mieux, mais c'est inévitable, les sensations seront différentes. Une roue est une prothèse qu'il faut intégrer dans son schéma corporel, ce n'est pas simple.

Absolument, me too. Mais le grouillot qui est en moi n'apprécie que moyennement les tringles qui dépassent sous les pédales. Il y a des risques d'impacts, de salissure des vérins, de gravillons qui se coinceront entre la tige et le carter moteur (c'est une certitude, c'est juste une question de temps). Je suppute (j'aime bien ce mot) que GW mettra un jour toutes ces tiges vers le haut, bien à l'abri, même s'il faut virer le trolley et le mettre ailleurs.

Merci, merci @SebaEucWorld , tu es un dieu S'il te plait, ne néglige pas l'utilisation en format vertical, c'est ce que je préfère : Comme dans cette vidéo : Ce sont les informations essentielles, les autres apparaissent quand on tourne le bras, en format horizontal. Suggestion : est-il possible de déclencher l'avertisseur (klaxon ou séquence sonore) à l'aide d'un des deux boutons ? Mais je crois que tapoter l'écran suffit, si c'est vrai c'est parfait. @Exo : ah oui, ton truc est vraiment hors sujet . J'apprécie la "chaîne de vélo" pour écarter les importuns, (fdo...etc).

Pour revenir au pneu, j'ai comme qui dirait un doute sur la dimension. De base, cela me semble un peu scabreux d'utiliser un pneu pour cycles sur un engin électrique, Je n'y connais pas grand chose, mais il me semble qu'il faut bien regarder la référence complète du pneu, exemple : A priori, cela donne la largeur et le diamètre de montage (jante), le reste est relativement indicatif... Sur nos roues, la mode actuelle est de monter des pneus de plus en plus large, sans changer la jante. Le pneu est de plus en plus pincé, et si, en plus, il a été monté au liquide vaisselle (c'est très mauvais), il peut s'échapper.

Merci @elric , effectivement Gotway explore des solutions nouvelles, plutôt séduisantes. Le dessin des pièces laisse présager une solidité XXL. Donc les porte-pédales sont attachées à un "cube" coulissant, à l'intérieur du moyeu, c'est le cœur du système. Et c'est ce cube qui va à lui seul remplacer (avantageusement) la selle v11, la coque pouvant rester traditionnelle. C'est très fort. Les tubes ont deux fonctions, ils servent à faire coulisser le cube ( l'intérieur d'un cadre), et ils servent à tenir la fixation basse des cartouches de suspension. Il faudra que les tubes soient très rigides car ils vont être soumis à des flexions en partie inférieure. On peut se demander pourquoi le cadre n'est pas plus haut pour occuper tout le diamètre du moyeu. Et aussi la fonction de la grosse tige centrale (système d'amortissement hydraulique, butés de talonnement...). Gotway a vraiment intérêt à communiquer le plus possible, ce qui pourrait (?) limiter quelques achats compulsifs chez KS ou IM ...

Relis ma phrase, Bon, chaque forum applique sa propre nétiquette, EspritRoue n'empêche pas de poster à répétition ou d'utiliser des citations complètes, Si tu fais ça juste pour être désagréable, tu peux continuer, l'objectif est atteint. Pour ma part, sujet clos.

Les rustines, en général ça va, on peut avoir du mal à retirer (après collage) la fine pellicule de protection, mais on peut aussi la laisser. Par contre, il faut une bonne colle (dissolution), relativement récente. A ma dernière crevaison (une épine), la putain de rustine ne voulait pas coller, la colle restait poisseuse. C'était un tube entamé, probablement + de 10 ans d'âge. Bon, ce n'est pas comme le whisky, trop vieux on vire sans hésiter. ( non, je n'étais pas DRH )

@Papa50 S'il te plait, évite de poster par rafales dans un même sujet, cela sature l'historique d'accueil ce qui n'est pas sympa pour la communauté. Utilise la fonction "Editer" pour compléter un message. Merci.

<hs> Bon, maintenant il vous faut aussi un sac à dos suspendu : https://youtu.be/jqzbU6OTVUg </hs>

Ooohh, que ça m'énerve, voilà un gaillard qui maîtrise trop bien la marche arrière en v11. moi ça fait des années que j'essaye et c'est lamentable... https://youtu.be/WlMj2JqYrAA C'est un client sérieux, qui exécute un parcours routier à bonne allure, en toute décontraction : https://youtu.be/R4tTlmwu8qo Il signe Stephen sur le forum anglais.

Oulà, que vois-je ? Dyslexique ? On a U = R*I donc I = U/R , c'est mieux comme ça. ( @Christian-91 m'a enrhumé.) Les meilleurs accus 18650 (cylindriques, 18 mm de Ø et 65 mm de longueur) ont une capacité de 3500 mAh , il y a des fakes avec des capacités fantaisistes, ne pas en tenir compte. La tension varie de 3,2 V à 4,2 V, d'où une tension "nominale" d'environ 3,7 V. L'énergie emmagasinée est 3,5 * 3,7 = 12,95 Wh = 46,62 kJoules. Il y a des contraintes d'utilisation : --- il ne faut en aucun cas dépasser 4,2 Volts lors de la recharge, il faut donc un chargeur spécifique, celui-ci respecte deux étapes lors de la recharge : d'abord une recharge en courant, puis une tension fixe à 4,2 V avec le courant qui va diminuer jusqu'à 0. --- l'utilisateur ne devra pas décharger en dessous 3 Volts, (c'est destructif), il est prudent de ne pas descendre sous 3,2 V. --- l'accu peut être déchargé à 2C et rechargé à 0,5C , C étant la capacité en courant. Donc , pour une cellule 3500 mAh, on décharge à 3,5 A * 2 = 7 Amax et on recharge à 3,5 A * 0,5 = 1,75 Amax . Lorsqu'on utilise plusieurs cellules en série, il est indispensable de gérer le pack à l'aide d'une carte (nommée bms) qui permettra la protection individuelle de chaque cellule, avec souvent une protection globale de courant de sortie, et une protection de tension en entrée. Et bien sûr quand on fait un assemblage de cellules ou de packs en parallèle, il faut que les tensions soient proches entre elles.

Une e-roue, ce n'est pas un véhicule terrestre ordinaire sur lequel il suffit d'écraser une pédale, essorer une poignée, écraser une gâchette... Par principe, la roue se contente d'augmenter ou diminuer la vitesse selon le déséquilibre du pilote, et c'est tout, le but ultime étant de maintenir les pédales horizontales. C'est la position du pilote qui contrôle la vitesse, cette position crée un couple de déséquilibre et la roue fournit un couple antagoniste pour compenser. Action--réaction, les deux points clés sont le centre de gravité du pilote et le contact au sol, l'asservissement cherche en permanence à aligner ces deux points selon une quasi verticale. ( En affinant, c'est plutôt une verticale apparente corrigée de la sensibilité, du tb, en tenant compte de la pression aérodynamique... bref ) Donc, les accélérations/décélérations extrêmes s'obtiennent comme ceci : Le problème est qu'on connait mal la marge de couple restant avant le face-plante / fesse-plante. Les meilleures roues peuvent avoir une alarme sonore qui prévient quand on s'approche du courant maxi ( le couple est proportionnel au courant ). Pour répondre à la question, non, les roues donnent toujours le maxi de courant selon la puissance disponible. Avec les technos actuelles, cela dépasse 60 Ampères. Par contre certains moteurs peuvent être adaptés pour le couple ou la vitesse, grâce à une spire en + ou en - sur chaque bobinage ( ce sont les Ampères-Tours qui créent le couple de démarrage, mais la fcem diminue le courant à haute vitesse, c'est un compromis ).

, bon, yapuka démarrer un nouveau sujet, genre " V11 -- retours d'expériences " , @Thy-B , tu t'en occuperas ?... Edit : tiens, tu n'as pas de roues dans ta signature, c'est par timidité ? @0rsa pourra éventuellement créer la v11, si elle n'existe pas...

Imagine, il y a tout un troupeau qui attend tes commentaires... Bon, tu as toute la nuit pour gonfler amoureusement la batterie, le pneu et les suspensions

Idem pour les questionnements mais je n'ai pas cette s18. Concrètement la cinématique est belle, mais même vues de loin, les finitions laissent à désirer. Des rondelle grower qui déchirent les flasques des roulements, des rondelles plates qui appuient sur la totalité des roulements, ceux-ci peuvent avoir été emmanchés de travers parce que les pièces ont été peintes, des basculeurs qui peuvent interférer, un parallélisme approximatif des tubes, le fil moteur qui touche la coque, . . . . . . Actuellement la s18 marchent suffisamment bien en ajoutant des louches d'huile. Alléluia. Même si J'aime la belle mécanique, l'état actuel est vivable, exploitable, donc les esthètes de la mécanique devront éviter les états d'âme et ils pourront profiter de la roue quand le temps s'y prête. Je reste persuadé (me goure-je?) qu'il existera à moyen terme un kit de réactualisation des articulations, avec de vrais axes, des rondelles qui vont bien, etc. Et donc, pour ceux qui voudront améliorer la situation, un changement de boulonnerie sera possible, plus quelques détails de-ci de-là. Fatalement, chaque articulation devra être soigneusement traitée, ce sera fastidieux mais pas insurmontable. L'idéal serait que KS propose un kit officiel dans les 6 mois à venir, à défaut il sera peut-être possible d’approvisionner ce genre de chose : Perso, cela me semble aller dans le bon sens : un vrai axe calibré en Ø et en longueur, des rondelles dont certaines épaulées, etc...

Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il est indispensable que cette rondelle soit épaulé pour isoler la vis traversante vis à vis de la semelle du transistor. En les achetant, bien choisir des pièces spécifiques pour TO-220 (TO-3 ..etc.), car ces isolateurs pour vis existent dans toutes les dimensions. Là, c'est pour passer une vis Ø3 dans le trou du boîtier Ø3,6 ±0,1. Il sont souvent en nylon chargé de poudre de verre, blancs, noirs, bleus... Pour les fréquences très élevées, il faut prendre en compte la constante diélectrique du matériau, pour les tensions élevées de la tenue au claquage, et dans les environnements très humides de l'hydrophilie. (ce n'est pas le cas ici). Remarque : les anglais ont souvent du mal pour passer leur vis 1/8 de pouce ( Ø3,175 ), et c'est bien fait pour eux !

En principe, l'IRFB3077 va bien. Ce qui est inquiétant c'est le canon isolant fondu. Il est important que ces rondelles isolantes soient de bonne qualité, pour maintenir une pression constante, donc permettre une bonne conduction thermique. Malheureusement les canons sont souvent mal spécifiés, concernant la température et la résistance au fluage. C'est important, si la semelle se décolle, elle chauffe de + en + , c'est avalancheux. Si il y a un doute sur l'isolant qui est dessous et sur les canons, on peut mettre dans l'ordre le canon + une rondelle plate + une rondelle grower et la vis, qui devra être un peu plus longue. C'est juste une idée, mais j'ai vu ça assez souvent dans des appareils professionnels.