Stanor

on peut mettre n’importe quel contrôleur tant que celui-ci correspond aux spécificités du moteur, ou un contrôleur paramètrable. sachant que la marque E-slide semble utiliser un controleur différent ( vu l’étiquetage ), ya des chances que cela soit aussi différent pour UrbanGlide. sans changer le contrôleur du MoovWay, le protocole de communication est peu etre standard entre tous les modèles, je suppose qu’il suffirait d’y plugger un module bluetooth hc-05 avec les paramètres de connections demandée par l’appli UrbanGlide. j’attend de recevoir un arduino pour programmer un module bluetooth et faire mes tests.

@berpar petite rectifications, le modèle B20 est monté en disque de 140

y’a un peu de ça mais c’est une dépense réfléchie... ( ou pas ) depuis que ma Mten3 a rendu l’âme, j’ai repris la voiture pour aller au boulot. environs 50 euros de carburant par mois. donc un vélo sera rentabilisé sur 6 mois ( hors coût des ajouts ) par ailleurs, la batterie de la Mten3, qui n’a été utilisée que sur 2 ans, est encore viable, et en « sommeil » depuis septembre. c’est dommage de la laisser dépérir. du point de vue de ma femme, elle a lâché son vélo 24 pouces (48v 350w) qui s’est révélé trop lourd et trop encombrant à l’usage, bien qu’il soit pliant. et elle est un peu allergique aux commandes pour changer les vitesses dans les côtes là, basculer sur un 14 pouces et pas de vitesses à gérer, ça va lui changer là vie

@Techos78, je viens de faire un tour à la Fnac, et... j’en suis ressorti avec le 140 je vais pas m’attarder sur le déballage, tu l’as déjà bien détaillé, mais, point de vu qualité, les commandes ( on off, écran niveau batterie ) fait très bas de gamme par rapport au reste du vélo. idem en ce qui concerne la qualité du pneu, j’ai vu mieux sur le MoovWay B20. en revanche le reste est nickel. c’est un très bon rapport qualité prix. je note une selle un peu plus éloignée du guidon que le B20, et on peu la régler plus haute, parfait pour les grandes tailles. gros plus pour le bluetooth. on peu d’entré de jeu le régler sur 25 km/h, et activer ou non l’assistance au démarrage. en revanche, aucune trace de paramètre sur le freinage électromagnétique et la régénération. pour le moment, je ne l’ai fait tourner qu’à vide dans l’appart. on verra à l’usage, mais le frein est réglé très serré, ça ne laisse pas le temps d’apercevoir une éventuelle résistance électromagnétique. c’est décidé, celui là est pour moi, le B20 pour ma femme. c’est pas plus mal, elle avait besoin d’un vélo compacte capable de tenir dans son bureau. si j’ai le temps, je vais le déplumer ce soir pour voir ce qu’il a dans le ventre.

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je me dit même que le bouton dual doit servir de passerelle pour les gaz vers le controleur 2, dans le sens où il faut que le contrôleur n°2 soit allumé si tu veux bénéficier du mode régen sur ton 2eme moteur lorsque tu freines. en gros, lorsqu'il n'est pas exploité, tu as 2 choix. soit ton 2ème contrôleur est totalement désactivé, soit activé pour bénéficier de certaines fonctionnalités.

petite précision, je ne l’ai jamais fait. c’edt ce que je ferais à première vue. question, ton bouton dual, est-il auto bloquant quand tu appuis dessus ou est t’il un simple bouton poussoir qui revient en position d’origine quand tu le relâches ? autre solution, coupler les on/off ensemble , et c’est le signal des gaz qui passe par le bouton dual avant d’atteindre le 2eme controleur.

ton deuxième contrôler, il faut vérifié qu’il soit paramétré comme le premier. ensuite, il suffit de : - relier le on/off du controleur n°2 sur ton bouton dual. - coupler les cables de capteur de frein entre le premier et deuxième contrôleur. - coupler la batterie entre le premier et 2eme controleur. - coupler uniquement le signal ( gnd et 5v à ne pas cabler ) de ta commande des gaz du controleur 1 vers le controleur 2.

faut choisir des xtech, c’est des semi-hydroliques. ça évite de devoir régler les freins tous les 4 matins à cause de l’usire des plaquetres. je suis monté en disque 160mm mon modèle de 14 pouces ( idem pour @sevy13 sur son 12 pouces si je ne dit pas de bêtise. il va falloir rajouter une manette et un cable frein, ainsi qu’un cable pour que le controleur puisse détecter l’activation du frein. donc un disque + étrier, manette + cable frein, câble contrôleur

ça fait rajouter : - un boitier de pédalier - un jeu de pédalier ( manivelles, pédales, plateau ) - une chaine - un pignon roue libre à cela, l'outillage nécessaire pour enlever les écrous qui retiennent actuellement l’axe des reposes pieds, et ce qu’il faut pour installer le pédalier. un petit budget à prévoir, sauf s’il y a un vélo à vampiriser...

@sbouju, y’a différentes manières d’enjoliver sa monture

@Techos78 sur mon modèle, la régen s’enclenche environ 1 seconde après que j’ai appuyé sur les freins. mais l’action de freinage électrique n’est pas trop prononcé. comme toi, valve droite à l’avant, coudé à l’arrière. as-tu la présence du filetage à l'arrière pour l’installation d’un pignon roue libre ?

voila ce que tu devrais voir en ouvrant le contrôleur : En ce qui concerne MoovWay, la réponse est négative.

oui, j’ai retranscris ce que disais @sevy13 dans ça vidéo sans trop réfléchir du coup j’ai recompté sur un screen, et c’est en faite 27 bobines ( et donc 9 trinômes )

@sevy13 à tout hasard, aurais-tu gardé le contrôleur d'origine, et si oui, aurais tu la possibilité de nous montrer le PCB à l'intérieur. c'est pour voir s'il est identique à celui du moovway. si c'est le cas, il faut que je mette la mains sur un lcd identique à celui du e-slide. selon @Elias84, le lcd d'origine du e-slide est en mesure de modifier le bridage. mais il ne nous à toujours pas communiqué la manip :)

il en a démonté le moteur. 28 bobines ( 14 paires ) mais vu la taille des filaments, @sevy13, va falloir rajouter du water cooling

mdr, @sevy13 pète un cable

il ne faut pas être trop gourmand, au risque de mettre en défaut le contrôleur. cette résistance sert à contrôler l’appel de courant en mesurant aux bornes la tension. néanmoins, attend de voir ce que cela donne sur le mien. je suis dans l’attente de recevoir ma commande. ( ya des risques quand même ) par ailleurs, si tu démonte ton contrôleur, tu y verras à l’arrière que les pistes au niveau des 6 mosfets sont épaissis par de l’étain. perso, avec un controleur trafiqué, vos mieux en rajouter une couche histoire de diminuer les risques de surchauffe. https://s.click.aliexpress.com/e/rxddunluf sur des contrôleurs standard, l’analyse du courant est réalisé par un « shunt », dont la manière de « pirater » est de rajouter de l’étain sur un tier du shunt afin d’en réduire sa résistivité ( faciliter le passage du courant ). sur notre contrôleur, on fait la même manipulation en diminuant la résistance. vu que tu as d’abord fait une fixette sur le moteur avant le reste, pour la compréhension globale, je vais te faire l’exemple du moulin à eau. [ batterie ] la rivière, c’est ton empilement d’accus. le courant de la rivière, c’est le débit en énergie de tes accus. la roue du moulin c’est ton moteur. peu importe la taille de la roue ( moteur 350w ou 500w ), si la rivière n’a pas de courant, ça ne fera pas tourner la roue. donc importance du débit d’énergie de la batterie. [BMS/controleur] le courant de la rivière est trop important, et tu veux contrôler l’arrivée d’eau, ton moulin à eau n’est pas positionné directement sur la rivière, mais décalé, et tu viens creuser une trancher plus ou moins large ( controleur) avec une écluse en amont ( BMS ) pour faire circuler l’eau vers la roue en fonction de ce que tu souhaites. peu importe la taille de la roue, si c’est une petite tranché, ou si l’écluse n’est pas assez ouverte, elle ne va pas avoir beaucoup de punch. là tu veux gagner en traction sans forcément gagner en vitesse. 3 solutions : 1) diminuer la taille de la roue arrière. ( passer de 14 pouce à 12 pouces ) pour un même couple, la force de traction sur l’extrémité du pneu est plus conséquent sur un petit diamètre qu’un gros diamètre, inconvénient, avec ce seul changement, le gain n’est pas forcément conséquent. 2) changer la batterie pour une plus performante et trafiquer le contrôleur. voir même changer de contrôleur. 3) tout passer en 500w avec batterie digne de ce nom, voir même combiner avec la première solution. si tu trouve que ce n’est pas assez, allez hop, ajout d’un 2eme contrôleur et d’une roue moteur à l’avant. et si tu as la sensation de ne pas aller vite, passage en 48v. maus après, on monte dans les extrêmes et ça coute cher. mieux vaut se modérer. à l’heure d’aujourd’hui, @sevy13 se satisfait du changement de batterie et de contrôleur ( en l’ayant trafiqué préalablement ). @Techos78 ayant choisi la urbanglide qui est débridable par bluetooth, il n’aura pas forcément besoin de changer de contrôleur. un simple changement de batterie, un petit coup de soudure sur le contrôleur, et un kit pédalier de décathlon pour se faire passer par un VAE et c’est fini. mais bon, il se voit le passer en 48v, ça va faire gonfler la note

attention, bien lire le descriptif. une chose à savoir, dans les accus 18650, quand ça dépasse les 3400/3500 mah, ça pu l'arnaque. là, c'est soit disant une batterie 10S4P (4 rangés [parallèle] de 10 accus en série ) de 20Ah. donc 4 rangés. la capacité se calcule donc sur 4 cellules -> 20000mAh / 4 = 5000mAh = arnaque 2eme chose, dans le descriptif, ils te disent : 15a en décharge continue, et 30a max. en gros, BMS de merde pour un 10S4P. un bon 10S4P devrait avoir 30a continue "minimum", et avoir le max au minimum de 60a pour les appels de courant ponctuel. pas d'avis émis par d'autre acheteur, nom de boutique foireux, seulement 11 abonnées, et pas assez d'acheteur pour certifier la viabilité du commerçant. et puis le prix de 75€.... cela dit, le prix doit refléter la réalité, le seul élément où il doit pas mentir. à mon avis, au mieux, se sont des cellules de 2000mah, ce qui fait une batterie de 36v 8Ah . dit toi que si tu ne veux pas brider ton engin, faut avoir une batterie avec des capacités égale ou supérieur au contrôleur. ( pareil, il y a l'intensité continue, et l'intensité max ) ta priorité, c'est de choisir ton contrôleur, et ensuite tu choisis ( ou fabrique ) ta batterie à l'issue. concernant le contrôleur que tu as trouvé, il a l'air multi-fonction. potentiellement du paramétrage à faire. d'après les commentaires, le commerçant est bon communiquant. les dimensions : 10x6,1x3,5 c'est 9mm plus large que le contrôleur d'origine. pas sur que ça rentre. pour ce qui est du moteur, attention frais d'expédition ( le double du prix du moteur ), et c'est par gros transporteur donc, sur le total ( moteur + transport ), attend toi à devoir allonger 20% de taxe + frais de dossier.

autre chose. le [Controleur] d’origine peu tirer une intensité max de 15 A ( avec modification, entre 20a et 30a suivant la qualité de la modif ). la batterie d’origine est probablement équipé d’un BMS qui protège les cellules, mais également bridé au niveau débit d’énergie. il est fort à parier qu’il est équipé du moins chère, et dimensionnée pour le controleur, donc 15a continue. néanmoins, il peu autoriser bien plus sur des phases ponctuelles ( des pic jusqu’à de 40a à 60a suivant la qualité du BMS ). ces valeurs une fois dépassées enclenche la coupure. d’où la nécessité de bien dimensionner sa batterie.

@tapeton mettre un moteur plus puissant = mettre un contrôleur plus puissant. un moteur plus puissant est plus gros et a en conséquence plus de bobinage. certain contrôleur nécessite de paramétrer le nombre de bobinage. ils sont paramétrer de façon standard. donc un controleur 500w est compatible pour un moteur de 500w. il existe des moteurs 36v 500w. les contrôleur 500w sont plus gros. cela va nécessiter de changer le boitier externe. essaye dans un premier temps de modifier la résistance de mesure de courant R004 par une R003. en ce qui concerne le chargeur, soit tu mets celui-ci dans un boitier où tu perces des trou pour faire passer les cables, et la tu passe par la trape pour brancher sur la connectique actuelle du chargeur, ou tu remplaces la connectique chargeur vers batterie ( mettre une prise mâle au choix coté chargeur, et mettre une prise femelle étanche coté batterie qui sera fixé sur la coque. ( nécessite de percer un trou ) ). soit, tu achètes un chargeur 36v standard, et tu adapte la connectique de la batterie en fonction de celui du chargeur derniere chose, en étant débridé, ta batterie actuelle va se vider rapidement, si en plus tu lui fait pomper plus de courant en modifiant la résistance, elle va se vider encore plus vite. il va falloir songer â changer de batterie

@Elias84 c’est quoi la manip pour le débrider depuis les commandes ?

petit test dont je connaissais l’issue, mais comme je n’avais rien à faire, je l’ai fait quand meme. j’ai branché un module bluetooth sur les connecteur gnd, 5v, rx et tx, et j’ai tenté divers applications des marques DYU et UrbanGlide. il faut que le module soit paramètré dans ce qu’attend les appli pour appareiller. donc échec. Sunn, j’ai démarché le mail contact de moovway. je ne sais pas s’ils l’exploitent réellement. j’attend de voir. sinon, je bifurque sur un nouveau contrôleur.