Stanor

@sevy13, as-tu essayé de sonder si la fonction regénération existait ? il suffirait de faire un strap du frein vers la fonction regeneration si tu le trouve.

@tapeton, j'ai le modèle B20. c'est le même contrôleur, et la même batterie configurée différemment. la batterie d'origine est montée avec des accus en 2000mah. avec des accus en 3350mah, pour les même dimensions, ça aurait fait une 10ah . attention au choix du BMS qui peut brider le débit d'énergie, mais qui doit être en corrélation avec avec la configuration choisi. ex: j'ai une batterie d'accus NCR18650GA ( un accus peu tirer 10A max en continue d'après la doc technique) monter en 10S2P. mon choix va se porter vers un BMS entre 15-20A. En monte 10S3P, je choisirait un BMS 25-30A, et ainsi de suite. le Modèle B8 à l’inconvénient d'avoir son caisson avec une largeur plus faible que le modèle de base en 12 pouces ( comme le modèle e-slide 1200D de @sevy13 par exemple ) à vu de nez, tu peux gicler le chargeur intégrer, ça te fait une place pour y insérer un 2eme contrôleur si tu veux convertir ta draisienne en dual moteur. au niveau du compartiment câble, tu peux péter la cloison pour pouvoir mettre une batterie plus longue. faut que tu mesures la largeur interne disponible entre tes deux coques pour savoir qu'elle épaisseur max tu peux mettre pour une batterie. en ce qui concerne le contrôleur, si tu l'ouvres, tu découvriras une résistance de mesure d'intensité R004. c'est l'équivalent des shunts classiques dans les contrôleurs chinois. afin de leurrer le contrôleur, il suffirait d'abaisser légèrement cette valeur ( mais pas trop ) afin qu'il autorise plus d'ampérage circuler dans le moteur et te donner plus de couple. je te dis cela au conditionnel, car je n'ai pas encore réalisé cette modification. j’attends de recevoir ma commande de résistance. petit hic, on a pas accès au paramétrage du contrôleur. ce dernier est bridé à 20 km/h. quoi que tu fasses, ça restera 20km/h. j'ai démarché le SAV moovway pour voir s'il y a une manipulation sur les commandes qui permettrait de débrider le vélo. j'attends le retour. à défaut, il va falloir changer de contrôleur. tu peu très bien changer de taille. pour du 12 pouces, tu seras plus bas d'environ 2,54 cm. pour moteur et contrôleur équivalent, tu gagneras en traction en diminuant la taille, mais tu y perdras en vitesse max. mais bon, vu que c'est limité à 20km/h, on ne pourra pas atteindre la vitesse max.

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il a cédé !

ok, tu as répondu à mon questionnement. c’est par programmation, donc inutile de chercher sur le PCB. va falloir changer de contrôleur.

à part cela, ma réflexion s’est porté sur la conversion du caisson en full stockage de batterie, et sortir le contrôleur pour le planquer derrière le phare arrière. cependant, le passage de câbles sera problématique puisque le tube où la tige de selle la traverse, obstrue la zone.

merci pour ces explications.c’est la première fois que je tente d’étudier un contrôleur. quand j’ai vu gnd,Rx,Tx,5v j’ai pensé que c’était pour l’installation d’un module bluetooth. j’essaye de savoir s’il y a moyen de shunter le blocage de la commande de gaz au démarrage, mais je crains que cela soit fait par programmation. j’ai quand même jeter un coup d’oeil, mais sans dessouder certains composant difficile de voir d’où proviennent les pistes. par supposition, commande des gaz traverse un mosfet N200, mais la visibilité des pistes sous le connecteur blanc n’est pas visible, donc c’est de la pure spéculation. ensuite, ça traverse 2 résistance pour ensuite arriver au microcontroleur à la 2eme pin. je suppose donc que la commande des gaz n’est transmise que lorsque le mosfet N200 est passant. ce qui n’est pas logique, c’est que ça se dirige aussi vers la connectique des led ( lumières avant/arrière ). la aussi caché par leur connecteur blanc. et il y à également une fine piste qui se cache à travers les connecteurs blanc. impossible de savoir sans dessouder. à défaut, je vais pas avoir le choix et probablement devoir changer de contrôleur si je veux absolument outre passer ce blocage. par ailleurs je ne sais toujours pas si le controleur bride la vitesse max à 20km/h, où si c’est juste le manque de puissance de la batterie d’origine. on vera ça une fois que j’aurais reçu la résistance R003.

j’en faisant les courses ils avaient mis toutes les versions des moovway côte à côte. le plus bas de gamme ( qui n’est autre que l'équivalent du D1, ou du 1200D ) n’est étrangement pas le moins chere. n’empêche, en terme d’évolution sans modification visuel extérieur, c’est ce modèle qui offre le plus de possibilités, vu la capacité de son coffret, contrairement au e-slide ( information communiqué par @sevy13 ), celui-ci dispose du filetage pour y mettre un pignon. outre le B20 qui est totalement différent, les autres modèles ont leur coffret dont la largeur a été raccourcie, et donc ne permet pas d’y mettre un accus 18650 sur la largeur. de plus, l’axe de leur moteur n’est pas fileté.

merci @Techos78. j’avais cherché sur le net un schéma type de BMS en charge/décharge séparé, mais je n’ai trouvé que des schémas de BMS sur la manière de l’implémenter dans une batterie.. c’est noyé dans la masse. concernant le moteur, il est bien équipé d’un capteur de hall relié contrôleur. pour ce qui est du contrôleur, sa référence n’est pas connu du net : contrôleur : YFS-B20 pour vélo MoovWay B20 dimension : 9cm x 5,2cm x 2,9cm PCB : YFS-B3 V1.6 01-06 tension 36v, courant max 15A, calibré pour 350W. particularités : la commande des gaz lance le moteur uniquement lorsque le vélo a déjà commencé à rouler. le contrôleur permet ( tel que configuré pour le vélo B20 ? - interrupteur marche/arrêt - allumage led avant et led arrières après une tempo de quelque secondes - deux capteurs de freins, qui coupent l’usage du moteur, et provoque l’allumage d’un feu stop arrière. - Niveau de batterie - régulateur de vitesse - manette des gaz. le contrôleur pilote un moteur brushless de 350w, équipé d’un capteur de hall. certaines zones du PCB ne dont pas utilisées ( voir photos ).

Je n'ai pas encore pris ma décision sur comment je vais implémenter d'éventuelles batteries supplémentaires. soit je modifie le caisson principale, soit je déporte mes deux pack de batteries 36v 10S2P sur les lattéraux arrières du vélo. j'ai réfléchi sur un truc qui m'éviterait de faire trop de modif, mais potentiellement destructeur pour la batterie principale. je n'ai rien trouvé de concret sur le net me confirmant la viabilité et/ou mes doutes d'un montage de batterie en grappe avec des BMS de types différents : il y a des BMS avec le port de charge séparé du port de décharge .et les BMS avec la charge/décharge sur le même câble d'alimentation. si j'installe des batteries en grappe, mais déporté de la batterie principale, je vais vouloir faire des économies de câbles. le port de charge étant sur la batterie principale en type séparé. ma crainte, c'est que la batterie principale se mange 3 cycles de charge en une seule. En gros ça charge la batterie principale, et celle-ci ce décharge en même temps dans les batteries secondaires lors de la charge. ensuite, sur le choix de placer les batteries en latéraux arrières, je vais impacter sur le pliage du vélo. donc pas forcément un bon choix.

concernant la résistance de mesure de l’intensité, c’est donc un boitier 2512. pour un 3 mohms, c’est l’arnaque chez les vendeurs FR. soit t’es obligé d’en acheter 5 à 1,50€ l’unité, donc 7,50€ et à cela faut rajouter 6€ de frais de port... soit, t’as un vendeur qui te le vend à l’unité pour 1€, mais tu n’a pas le choix sur le mode d’expédition qui est fedex-express à 20€.... autrement dit je me suis tourné vers aliexpress à 2,93€ le lot de 50. je suis pas pret de faire la modif ? https://s.click.aliexpress.com/e/cIjFYgPp1 pédalier standard. pour le pignon/plateau, on est sur du 16/42 vers 14 pouces. pas de capteur dans le pédalier. le vélo se comporte comme un VAE au démarrage. l’accélération à la manette ne s'enclenche que lorsque le moteur a commencé à tourner. d’un côté, ça soulage le moteur sur la phase de démarrage, d’un autre côté faut pas s’arrêter dans une côte difficile car le redémarrage s’en trouvera difficile. faut que je trouve s’il n’y a pas moyen de trafiquer le contrôleur de ce côté là. par ailleurs, le contrôleur présente des pastilles perçés non utilisé estampillé gnd, tx, rx, 5v. ya moyen de mettre un module bluetooth. reste plus qu’à identifier l’application associée. je n’ai rien trouvé sur le net concernant le modèle du controleur. concernant l’impression 3d, je n’y est pas encore mis les mains dedans. c’est un budget pour quelque chose de correct.

quand ta MCM5 sera RIP, tu fera des économies sur la fabrication de la batterie du D5

si on positionne les batteries en haut, il va falloir revoir la manière de passer les cables, quitte à reboucher les trous à la résine et percer ailleurs.

la batterie d’origine est une 36v de 6ah, configuré en rectangle 10s3p. autant dire une brique pour peu d’autonomie. l’intérieur entre les deux coques, hors biseau des angles, est espacé de 7,40cm. l’une des deux coques présente des compartiments, l’autre en est dépourvu. en partant du principe qu’on fasse péter les compartiments, niveau largeur, une rangée de 10 accus passent. néanmoins, la forme d’agencement en diagonale des accus est trop prononcé et implique de mordre sur le biseau, créant un surélèvement . si je garde la configurations des packs ainsi ( par faibéantise de démembrer complètement les pack), je vais très certainement chauffer au pistolet à air chaud pour déformer les biseaux.

le contrôleur ne dispose pas de « shunt » pour mesurer l’intensité dans le circuit, mais d’une résitence de détection de courant CMS « R004 ». donc exit la technique Tchangly21 qui consistait à rajouter de la matière sur le Shunt pour leurrer le contrôleur. ici, il faudra changer la valeur de cette résistance. outre les mosfet et condensateurs, c’est du miniaturisé, mais pas de dificulter à intervenir dessus, le PCB n’a pas été « tropicalisé »

première étape, on démonte tout le caisson ! pas de quartier !! il s’agit d’étudier les entrailles :

j’ouvre un nouveau topic afin de ne pas transformer le topic F-wheel DYU en fourre tout. je vais re-décrire mon achat, et mes posts suivant vont détailler ce que je fais dessus. donc j’ai fait l’acquisition du MoovWay B20 pour la modique somme de 300€ à auchan en ses périodes de fin d’année 2019. Disposant d’une batterie de 74v 512Wh inutilisé, j’ai décidé de la reconditionner en 36v. ceci me permettra d’augmenter les capacités du vélo à moindre coup. mon but est de faire évoluer l’engin au fur et à mesure. le coffret est démontable côté pédalier/plateau. il faudra donc démonter celui-ci préalablement.

bonjour @Elias84 concernant les pneus, les chambres à air d’origine sont réputés de mauvaise qualité pour cette marque. elles trop poreuses. il faut les remplacer. concernant le changement de batterie, je ne sais pas ce que tu souhaites exactement. tourne toi vers le topic de la 1200D de @sevy13 qui a déjà effectué un changement de ce côté là. concernant tes acoups, il peut y avoir plusieurs raisons. la 1ère, les vibrations sur tes commandes de frein peuvent faire bouger les capteurs s’ils sont mal positionnés/fixés. La 2ème, la manette des gaz qui peut présenter un défaut, ou son connecteur de mal branché. La 3ème, ton contrôleur tire plus d’ampérage que le BMS de la batterie n’autorise, donc le BMS génère des coupures. La 4ème, ton contrôleur et/ou ta batterie surchauffent et se coupent pour faire redescendre la température. la 5ème, un problème avec le capteur hall du moteur. vérifier le branchement. dans tous les cas, faire un check up de la connectique, s’assurer que les cosses soient bien insérée. tu as fait quel type de débridage ?

aurais-tu le lien du tuto ? leur systeme de recherche est laborieux sur iphone ?

10s c’est du 36v. faut du 13s pour faire une batterie en 48v. faut rajouter 21 accus. je crois avoir déjà vu des boitiers pour mettre des controleur à l’extérieur

ils sont drôles chez MoovWay : Draisienne "VAE" heureusement, l'étiquette ( que personne n'aura lue ) est là.

en attendant de mettre la main sur un extracteur de pédalier, j’ai commencé à étudier sur comment reconditionner la batterie de ma Mten3 pour l’adapter au MoovWay B20. déjà, la batterie est facilement séparable en deux pouvant me fournir 2 batteries 36v 10S2P de 7 Ah. sans toucher à la structure, les accus sont empilés en diagonale pour optimiser la largeur. d’un point de vu extérieur, cela semble rentrer dans le caisson sur la partie haute, « mais » le positionnement des câbles qui entrent dans le caisson montrent que cela ne sera pas vraiment possible. à voir quand j’aurais réussi à ouvrir le caisson. à défaut, sur l’arrière du vélo, il y a peut etre moyen de les positionner en latérale 2x10s2p ou posé à l’arrière en 10s4p. cette solution m’éviterait de mettre le souc dans le caisson, et ça me fera une grappe de 3 batteries me fournissant théoriquement 20ah ( 7ah + 7ah + 6ah ). reste à trouver des boitier adapter pour les fixer à l’arrière.

ça rentre dans un petit ascenseur sans que nous ayons besoin de le plier

en faisant un tour à Vélizy auchan, j'ai pu me faire une idée. j''ai renoncé au modèle B8P14 de moovway ( équivalent du e-slide 1410D ) [ annulation de commande ] le compartiment batterie est moins large que celui du DYU D1 ( ou son clone e-slide 1200D ) donc impossible de mettre une batterie 4P comme l'a fait fait @sevy13 pas de filetage pour pouvoir installer un pignon roue libre sur le moteur. à contrario, le modèle MOOVWAY équivalent à celui du e-silde 1200D de @sevy13 à bien le filetage. néanmoins, le cable moteur est du même côté, donc galère en perspective. J'ai changé d'avis, et j'ai porté mon choix sur le moovway B20 ( il en restait plus que 2 à auchan vélizy ). Il reprend les caractéristiques du B8 ( même batterie 36v 6ah, même moteur 350w, même taille de pneu ), mais cadre différent et pliable avec pédalier inclus. j'ai du rallonger de 100€ au budget initiale, donc j'en ai fait l'acquisition pour 299€ . après une petite balade teste, le 14 pouces apporte un plus en terme de confort, mais le rend moins bien qu'une 12 pouces à moteur équivalent lorsque ça monte. ( forcément, le diamètre est plus grand ). on est bien content d'avoir le pédalier dans ses moments. Le moteur ne s'enclenche que lorsqu'on a commencé à avancer. pas avant. c'est problématique quand on est arrêté en pleine côte. tout de manière, j'avais prévu de changer le contrôleur. Bien qu'il soit nécessaire de pédaler dans les côtes, l'assistance électrique rend moins pénible le pédalage, même en aillant une mauvaise posture de conduite. ( je ne l'ai pas encore testé sur mes pires côtes ). La tige de selle est limite en taille, pas assez grande pour mes 1m80. alors, en mode draisienne, ça ne pose pas vraiment de problème. mais quand il faut pédaler... "aie" les genoux qui tapent sur les commandes du guidon quand on tourne un peu. à contrario, pour ma femme, c'est parfait... donc prévision dans les dépenses supplémentaires : une tige de selle à remplacer. je n'ai pas encore regardé le compartiment. l'inconvénient de son positionnement : ouverture côté pédalier-plateau... donc faut retirer le pédalier pour y accéder. ( me faut un extracteur pour le retirer ). niveau étanchéité du caisson, c'est fait artisanalement avec du silicone ( on voit des coulures ). après chaque ouverture, faudra re-siliconer. je vais conserver la batterie d'origine . et implémenter mon pack de batterie de la Mten3 ( à reconditionner) si possible dans le caisson. à défaut, dans un boitier. donc prévision dans les dépenses supplémentaires : une tige de selle, un nouveau contrôleur, un boitier, du silicone. ha et ma femme a des vues dessus... .