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Hello ! Tu as pensé à la 18L ? Certes elle n’est pas aussi neuve qu’une S19 mais c’est déjà beaucoup plus robuste qu’une V8F, et niveau multimodal c’est quand même bien moins contraignant. Elle est beaucoup plus résistante que la V8F, pneu plus large et axe largement dimensionné. Tu gagnes aussi en autonomie et en vitesse max, certes pas dans les mêmes proportions mais quand même Nrv

L’idéal serait que tu puisses suivre les soudures depuis le connecteur de charge jusqu’à la carte mère, en vérifiant la continuité électrique

Tu as essayé de la démonter pour voir si une soudure n’a pas lâché ?

Avec les 3 pouces de la 16X, pas sûr. Mais je te rejoins sur les jantes moins larges, en particulier en 2,125.

En fait il y a la dimension confort et la dimension comportement de la roue elle même. Selon les roues, je trouve que la montée en pression (vers les 3 bars) a des impacts différents. Sur ma 18L je trouve que le comportement change énormément, le déclenchement des virages, la façon d’engager ou non le corps en premier, etc. Ce n’est pas la même chose sur la V5F, qui accentue juste sa réactivité. Par contre la perte de confort est encore plus notable. Sur la S18 je trouve qu’au dessus de 2,7 bar elle réagis « à l’envers » par rapport à une pression plus faible … Comme quoi, chacun son feeling, qui peut en plus changer en fonction du modèle

En fait les packs de batteries de 16B sont constitués de 16 accumulateurs de Max. 4.2 V en série (éventuellement plusieurs packs en // selon la capacité mais ça ne change pas la tension), si un accumulateur est mort alors la tension max passe de 67,2V (4,2V x 16) à 63V, soit environ 93% de charge. Donc c’est probable que le problème vienne de là.

Tu peux nous préciser ta version de 16B déjà (quelle batterie, pour voir la probabilité d’une cellule morte), et nous mettre des photos de ton chargeur stp ? Dans l’application Kingsong, tu peux voir la tension sans difficulté : tu peux nous mettre un screen de l’application ? Certains sont réveillés déjà, mais bien peu d’info pour comprendre

Hello, Une 16B est motorisée en 800W, donc 30 Km/h c’est déjà pas mal voir limite selon la batterie. Elle existe en 340 / 420 / 680 / 840 si ma mémoire est bonne : évidemment la plus grande batterie t’apportera la plus grande sécurité. Attention en dessus de 40%, surtout sur les petites batteries. Autre point, l’axe : sur la 16B l’axe moteur est fragile (dimensionné pour des petits gabarits), donc attention aux trottoirs et autres chocs directs, ainsi qu’à la masse du pilote si > 70 Kg. Faire une remise en forme pour retrouver un profil de jeune homme / femme 😛 J’ai eu une 16B 340 Wh, transformée par mes soins en 840 Wh. J’ai au final assez peu roulé avec (j’ai reçu ma 18L peu après), mais j’ai le souvenir d’une roue assez sécurisante, tant qu’on fait pas n’importe quoi avec. … J’ai aussi cassé un axe de 14C, le même que celui de la 16B, ce qui m’a refroidit ! Nrv

… et tant que la batterie n’est pas laissée a plus de 80% / à moins de 20%, ni en plein soleil

Tout à fait d’accord, la V8F est un très net cran au dessus de ces deux roues, V5F et V8. L’épaisseur du pneu est également un point de sécurité complémentaire. Après la V5F est à mon sens bien au dessus de la 14M point de vue sécurité, déjà via la batterie de 288 Wh, mais aussi un couple supérieur (du moins dans sa version neuve ou ancienne mais avec batteries préservées, pour en avoir une aussi ) La V5F est une wheel de cirque, on peut la « maltraiter » sans la tuer. Je ne dirais pas autant d’une 14M/D Nrv

« Les Mureaux » : je pense que non. Ça me rappelle moi avec ma 14C, à 29 Km/h en continu bip bip bip bip

Haha ! Une V8F, c’est très bien aussi. J’en ai eu une, elle m’a jamais fait de sale coup et pourtant j’ai pas toujours été tendre avec. Protection IP, lumière sympa, coupe circuit simple et fonctionnel. Pour moi c’est la roue parfaite quand on est dans les compromis masse / puissance / vitesse / robustesse / encombrement / sécurité, et qu’on a une seule roue. Mais quand on a commencé à toucher aux 18 pouces, le compromis n’est plus trop possible, c’est pourquoi je m’en suis séparé : il y avait toujours une autre wheel de ma flotte qui faisait mieux le job ! Nrv

En regardant de plus près le reste de la courbe, je vois des pics et des bosses. C’est normal dans une certaine mesure ; mais plus le Wheeler est décontracté, plus faibles sont les oscillations. J'avoue que je n’ai pas suivi ton apprentissage, je vois que tu t’es inscrit en octobre 2022 donc tu as sans doute déjà un peu de bouteille ; je me permets toutefois un conseil, que je donne à tous ceux que j’aide à commencer en wheel : « regarde loin, détends-toi ». Passer en 14D, et donc faire x2,5 en capacité batterie, oui ça peut être une idée en effet. Après j’ai un pote qui a eu le même genre de mésaventure avec une 14D, lors d’une demande de puissance un peu inhabituelle. Ça fait pas tout non plus. Si tu veux te mettre à l’abris, vu ton poids tu peux considérer que (chez Kingsong) une 16S serait le saint graal, là (tant que batterie >40%) tu pourrais te jeter en avant en toute confiance (je reste tout de même au conditionnel). J’ai commencé sur 14B et c’est à peu de chose la même que la 14M donc je vois tout à fait … La 14D est nettement au dessus. Après ça reste des roues qui ne sont pas hyper secure au quotidien. Je t’engage à conserver des protège poignet, gants en plus si tu veux. Et pourquoi pas un blouson de moto d’entrée de gamme pour les protections avant bras, coudes et épaules qui se mettent vite. Tu en trouveras a pas cher un peu partout, excellent investissement car tu protèges ton corps et tu ne ruines pas du fringues non plus. Mon blouson de moto reste un de mes meilleurs investissements, d’autant plus que les meilleures protections sont celles que l’on porte (= praticité). Le blouson, en 5 secondes c’est mis.

Hello, Le problème avec une 14M est que la batterie est assez petite, et qu’elle a donc une capacité de courant maximum assez limitée. Lorsque de fortes puissances sont demandées (1), la tension chute (2), et si la tension descend trop c’est la roue qui coupe. Sur ton graph, on voit bien une première demande de puissance (qui se traduit par une baisse de la batterie, la charge batterie étant indexée sur la tension), suivie d’une seconde plus importante. A ce stade la tension est tombée encore davantage, et effectivement ta roue a coupé. Si tu veux rouler en sécurité, il faut que tu sois encore plus tempéré sur tes demandes de puissances, notamment : - Accélérations, - Vitesse, - Masse en mouvement, - Montée => Essaie de n’avoir qu’un seul de ses paramètres en même temps J’espère que ça va toi ? Nrv

La 18L mets quand même pas mal de temps avant de commencer à appliquer des restrictions drastiques ; avant 35% ce n’est pas intrusif, ça doit être vers les 35-37 Km/h. Pour être bloqué à 20 Km/h il doit vraiment falloir laisser descendre bas … je ne vais jamais si bas, j’aime ma batterie Pour répondre à ta question, sans rouler comme un fou (entre 20-35, moyenne vers 25) un bon 40 Km et tu es encore dans le vert (>35%). Ça fait déjà presque 2h de wheel en continue, le moment est venu de recharger wheel (électricité) et pilote (bière). Nrv