hobby16

C'est pour vous dire que suite à une install qu'on a validé sur une trot Dualtron, le Charge Doctor peut servir de multiprise pour brancher jusqu'à 3 voire 4 chargeurs 2A, soit une charge rapide à 6A voire 8A. Voir ci-dessous le schéma du branchement. En gros, ça permet de faire la même chose voire plus que la multiprise 3 ports de MINIMOTORS, c'est plus intelligent (notamment avec la fonction de fin de charge automatique pour dorloter la batterie) mais c'est moins cher. Faites passer le mot svp quand vous en avez l'occasion car n'ayant pas de trot moi-même, je ne sais pas comment ni où en faire la promotion, c'est le CD qui vous dit merci. J'ai écrit un billet sur mon blog pour plus de détails. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander.

Je ne l'ai pas encore mis sur le site effectivement, tu as bien fait de demander. C'est le même que pour hoverboard (à 26.20 €), même connecteur, même câblage. Donc tu peux commander sans souci. Si tu veux une version à double entrée pour faire des charges rapides, c'est possible aussi, envoie moi un MP.

6A n'est pas recommandé seulement pour les petites batteries. Mais si ça correspond à 0.5C, il n'y a aucun risque. J"ai écrit un billet sur le courant recommandé (un des billets les plus lus): http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/02/29/courant-de-charge/

Donc c'est des connecteurs GX16-3. Le câblage pour trots, c'est broche 1 = V+, broche 2 (celle du milieu) = 0V. Sinon, brancher 48V sur 52V ne pose aucune problème. Tant que Vbatterie interne > V batterie externe, il ne se passe rien, courant = 0A. Quand c'est <, la batterie externe va pouvoir délivrer son courant. C'est juste que la batterie externe ne pourra pas fonctionner sur toute sa plage de capacité entre 0% et 100%. La trott va s'arrêter quand la batterie interne est vide, donc toujours bien avant que la batterie externe ne soit vide.

Je ne connais pas le connecteur de ta speedway (une photo ?) mais sur les trots, les plus courants sont des GX16-3, GX12-3 et XLR-3 (3= 3 broches). Tu les trouves facilement sur eBay à l'unité. Sinon, je peux te dépanner pour des GX16-3

oui Sylvain, c'est prévu sur le Charge Doctor V3, qui va entre-autre disposer d'une méga-mémoire pour stocker plusieurs heures de log sans avoir besoin de brancher le PC pendant la charge (bien plus pratique pour récupérer les données en offline). Mais bon, certains préfèrent une version compacte et n'aiment pas avoir pleins de fils à brancher, il en faut pour tous les goûts.

@Techos78 c'est vrai, j'évite de venir, c'est trop addictif ! Pour la Gotway à 4 broches, c'est le même connecteur que l'IPS Holtz, juste le brochage diffère. Donc c'est dispo pour ceux que ça intéresse. Sinon, pour les possesseurs de Charge Doctor et qui savent souder, je peux vous envoyer un couple mâle/femelle de prises 4 broches, à souder sur le chargeur de Gotway 84 selon la manip ci-dessous (c'est décrit pour Inmotion mais le principe reste le même) : 1) couper le fil du chargeur 2) y souder le couple mâle femelle 3) charger sans ou avec le Charge Doctor

La prise carrée Lenovo est pour les Inmotions V3 et V5. Pour la V8, elle serait de type GX12-3 broches, idem aux prises pour hoverboard (même connecteur, mêmes branchements).

Je ne pense pas. Le chargeur à 67V/2A va continuer à essayer d'injecter 2A à une batterie de 58V alors que celle-ci est déjà pleine, donc la coupure par intensité ne marchera pas, on risque une surcharge, la batterie qui explose, la maison qui crame, le chat et la belle-mère qui meurent dans l'incendie... Bon, c'est en théorie, parce ce que je n'ai jamais essayé donc je ne peux pas affirmer à 100% vu qu'il y a aussi le BMS qui est sensé couper automatiquement. Donc sur le Charge Doctor, il faut paramétrer la coupure par tension. En résumé, si on branche un deuxième chargeur (pour la charge rapide, grâce au Charge Doctor) de tension plus basse, aucun problème, on aura la charge rapide tant que la tension batterie < tension du deuxième chargeur. C'est ce qui se passe si on branche un chargeur de Ninebot (62V) pour charger une batterie de Gotway (67V). Par contre, si on fait l'inverse, il faut faire attention, cf ci-dessus.

Oui, le Charge Doctor peut aller jusqu'à 10A, donc gère sans problème 2A+3A = 5A. J'ai même quelques un qui l'utilisent pour charger des Gotways à 8A. Par contre, attention, la prise peut être la même (des GX16 3 broches) mais le brochage est différent. V+ est sur la broche 1 mais 0V est sur la broche du milieu (sur les e-roues, 0V est sur la broche opposée), cf par ex. l'image d'Orsa. Donc il faut bien le préciser avant de commander. De même, la tension est plus basse (sur les e-roues, c'est 67V) donc on peut brancher un chargeur d'e-roue par le Charge Doctor mais il faut configurer celui-ci en mode coupure-auto par la tension, impérativement (par défaut, je le configure en mode coupure par le courant). Et les broches 2 et 3 devraient être reliées ensemble (à valider). Je suis en train de faire quelques Charge Doctors pour trot, mais avec des prises XLR, donc c'est encore une autre connectique. C'est le gros bazar en matière de prises, déjà que c'est assez compliqué sur les e-roues... donc tant que c'est pas rodé, il faut un max d'infos sur la prise et le chargeur.

moi j'en ai plusieurs modèles, je peux dire qu'ils sonnent bien fort, même celui de 2cm de diamètre qu'on fixe sur le doigt. Si le gars en face ne l'entend pas, ce n'est une sonnette qu'il faut mais des baffes Sinon, je rejoins l'avis des autres, j'agis comme si j'étais un autre piéton, donc pas de sonnette (juste des baffes), histoire de ne pas donner mauvaise presse à nos engins. Mais bon, je suis en monowheel, question encombrement, c'est plus facile...

Hello tout le monde, je m'incruste avec un petit hors-sujet. J'y appris que la Msuper3 1600Wh est à 84V et a une prise GX16 à 4 broches (au lieu de 3 pour le commun des mortels). Est ce que quelqu'un en a le brochage svp (peut-être sur l'étiquette au dos du chargeur) ? Je dois faire un Charge Doctor double entrée pour un (heureux) futur possesseur de cette roue - il se reconnaîtra - mais je n'arrive pas à trouver des infos. C'est une prise identique à celle d'un IPS Holtz mais ce n'est peut-être pas le même brochage. Brochage d'une prise d'IPS Holtz : broche 2 = V+, broch 4 = 0V. Bizarrement, sur certains chargeurs, l'étiquette au dos est fausse (première image barrée) ! Ca m'avait fait pas mal transpiré...

Merci Techos, vu qu'en plus, je t'ai refilé un CD non étalonné (c'est bien la seule fois, je le jure !), t'es pas rancunier, donc doublement merci. Pour les fils jaunes, c'est drôle, parce que je les ai mis suite aux remarques d'un acheteur qui trouvait que les fils noirs & rouges sur un boîtier blanc étaient moches. J'ai cédé en préférant l'argument esthétique sur l'argument technique (j'espère bien que les utilisateurs de CD qui auront à démonter et à toucher aux fils ne seront pas nombreux). @Jimi00 pour la solidité, il n'y a pas de problème, la gaine de ces fils est très épaisse.

Je fais une réponse "groupée" à @Jb75, @feelfree, Sylvain, @Techos78... au sujet du Charge Doctor et du BMS, désolé j'oublie des questions. Pour le rendement de la charge, j'ai fait une fois des mesures sur ma batterie de GW340Wh, j'ai autour de 95% de rendement (rapport entre Wh récupérés en décharge et Wh injectés en charge). C'est très bon mais pas exceptionnel, avec des LiPo avec la résistance interne est encore plus faible, on a même de meilleurs rendements. A noter que c'est fait avec une charge et décharge (sur la résistance électrique d'une bouilloire) à 2A, avec des courants plus forts, la perte ohmique augmente et le rendement chute. Je pense qu'on peut en bonne première estimation considérer que la seule perte est la perte ohmique (càd chaleur dégagée) qui inclut forcément la perte électrochimique d'une charge/décharge. Pour les chargeurs, le vert allumé ne signifie pas "fin de charge" mais juste que le courant tombe sous 0,2A (en tous cas, sur tous les chargeurs que j'ai. C'est probablement devenu une convention de facto), Il y a des BMS qui coupent le courant en fin de charge (0.0A) et d'autres BMS qui ne coupent pas, on voit toujours un petit courant qui passe. Sur ma Firewheel par exemple, je peux laisser brancher une nuit, j'aurai toujours un petit courant > 0.0A. A moins que ce ne soit dû à la batterie et non pas le BMS. Donc c'est vraiment au cas par cas. On ne peut être sûr qu'avec un appareil de mesure. Quant à l'équilibrage, j'ai déjà vu un paquet de BMS démontés (pour être shuntés et éviter le "faceplant"), ils ont tous des chips d'équilibrage. Après, que certains trouvent que le courant d'équilibrage ne soit pas aussi fort à leur goût, c'est un autre (et très très long et très très vieux) débat mais c'est faux de dire que les BMS ne font pas d'équilibrage. Le wheeler allemand a dit une bêtise ou on a déformé ses propos. Je suis de l'école de ceux qui disent qu'un courant de quelques mA est suffisant pour "saigner" une cellule qui retient trop la charge pour éviter qu'elle ne soit en surcharge. Pour donner un ordre de grandeur, un circuit de Q-cell prévu pour les cellules prismatiques de plus de 10Ah prévoit un courant d'équilibrage de 10mA, c'est vraiment très peu, en apparence. En effet, certains oublient qu'un BMS est branché en permanence aux cellules et donc qu'il a tout le temps pour équilibrer avec un courant minime, contrairement à un chargeur avec une prise d'équilibrage, qui n'est branché que temporairement, et qui est donc sensé équilibrer rapidement avec un fort courant. Mettre un courant d'équilibrage élevé dans un BMS consiste à ramener les meilleures cellules au niveau des cellules les plus faibles mais de manière plus accentuée, donc à s'exposer à d'autres problèmes. Il suffit de lire ce sujet sur les forums de véhicules électriques par des gens qui ont beaucoup d'expérience sur les batteries LiIon, le débat est sans fin. Mon avis d'après l'expérience limitée à mes batteries de wheels est que l'équilibrage est très surfait, il n'est pas aussi indispensable qu'on voudrait le faire croire, pour de multiples raisons trop longues à expliquer. Parmi ceux qui s'inquiètent de l'équilibrage, est ce qu'il y en a beaucoup qui ont démonté leur roue et mesuré la tension aux bornes de chaque cellule, et ce de manière régulière ? J'en doute. A un moment, j'avais l'idée de faire un chip qui s'occupe de l'équilibrage, qui peut se brancher à la chaîne (autant de chips que de cellules) et qui surtout renvoie les mesures pour qu'on puisse lire par le BMS la tension de chaque cellule. Ce n'est pas du tout difficile à faire, ce qui est dur, c'est de trouver du temps pour faire des protos puis des tests grandeur nature. Un BMS communicant, ce serait plutôt cool. J'en profite pour redire ce qui a déjà été dit un peu à gauche et à droite - si on charge à 90%, le risque de surcharge sur une cellule est faible donc le besoin d'équilibrage est d'autant réduit - si on charge à 100% et qu'on roule tout de suite, la tension va chuter à la moindre accélération et l'équilibrage qui avait commencé va cesser. Pour un équilibrage au poil, charger à fond puis laisser la roue un jour voire deux sans rouler.

Oui, j'ai une version cd CD mixte Ninebot + Autres. Me contacter pour la disponibilité. On remarquera aussi sur la dernière photo que j'ai branché un chargeur standard mais modifié en chargeur pour Ninebot, d'où l'affichage de 63.0V. Ce qui permet avec cette version de faire une charge rapide à 4A de votre Ninebot en branchant en // 1) le chargeur de Ninebot sur la prise bleue et 2) le chargeur modifié. Ceux qui sont intéressés par un chargeur Ninebot modifié peuvent aussi me contacter, c'est nettement moins cher qu'un chargeur Ninebot dont le prix est du pur racket, je publierai les détails de cette modification un de ces jours. En fait, j'ai pas mal d'options suite aux différentes demandes de wheelers de tous horizons, même pour IPS avec des prises GX16-4 broches, ainsi des prises GX12 pour Hoverboard. Seulement, je n'ai pas mis à jour ma page de commande, histoire de limiter un peu les options à gérer.

Bah écoute, contrairement à toi, qui te contentes d'affirmer, je n'étais sûr de rien. Alors j'ai revérifié en faisant des mesures et des tests avec les vrais produits, et j'ai constaté que tu racontes que des bêtises avec tes seuils théoriques. C'est plus clair maintenant, j'espère.

On aurait pu reprendre le slogan "c'est inutile donc indispensable". Mais en fait, c'est quand même utile, pour les raisons précitées mais aussi pour faire un bon diagnostic en cas de problème de batterie, on n'est pas à l'abri d'une cellule ou deux du pack qui lâchent. Et puis la charge rapide avec la double entrée, je ne peux plus m'en passer

Ne soit pas aussi convaincu, c'est ridicule ! Tu n'as ni le Charge Doctor, ni une batterie plus grosse, donc tu n'en sais rien. Tes fausses certitudes commencent à être énervantes, vraiment ! Il suffit de regarder le log du Charge Doctor, l'intensité est mesurée à 0.01A près et c'est extrêmement stable. Quand on règle à 1,8A, ça ne coupe pas à 1,82A ni à 1,81A mais à 1,80A précisément donc il y a de la marge pour régler une coupure à 90%, 85% ou 80% de manière reproductible.

Effectivement, aucune différence, les chargeurs pour KS, GW, Firewheel, Dolphin, Airwheel... sont interchangeables, ils sont tous pour des batteries 16S (16 cellules en série). Les utilisateurs de Charge Doctor les branchent en // pour une charge rapide (quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer, lol) et je n'ai pas eu de retour de problème jusqu'à présent. C'est avec les Ninebot (batteries 15S) et Solowheel à batteries LiFePo que ce n'est pas compatible et probablement aussi avec les Inmotion (17S, d'après ce que j'ai compris).

@Guigoul Il n'y a pas de telle table car ça dépend de la capacité Wh, de l'âge de la batterie, du courant de charge, et probablement aussi de l'âge de la crémière. Pour une batterie de 680Wh, c'est peu probable que ce soit à 1.0A. Yann a déterminé le seuil 90% pour sa GW 340Wh, c'est 1,8A, il va publier ses résultats. Sur ma GW 340Wh, j'ai 1,4A. En effet, même à capacité Wh identique, le seuil de coupure auto peut différer selon l'âge de la batterie : une batterie neuve a une phase charge à courant constant max qui peut aller jusqu'à 90%, donc il faut régler le courant de coupure assez haut, pour arrêter la charge dès que le courant commence à chuter. Même le type de batterie peut influencer : il y a des batteries faites pour des courants élevés et d'autres pour un nombre de cycles élevés, le profil de charge change et donc le seuil de coupure auto aussi. Sur ta batterie massive, si tu charges avec un seul chargeur, tu devrais régler à 0,1A juste en dessous du courant max (exemple si courant max=2.00A, régler à 1.9A, si courant max = 1.75A, régler à 1.6A). Pour vérifier que ça correspond à 90%, charge jusqu'à la coupure auto, désactives la coupure auto, remet le compteur de Wh à zéro puis reprend la charge jusqu'à 100% (le courant doit tomber à 0.02 ou 0.01A). En comptant ce nombre de Wh supplémentaire, si tu as pu injecter 68Wh, ça veut dire que tu t'étais bien arrêté à 90%. Après deux ou trois essais, tu devrais trouver le bon seuil. Je ne connais pas ce seuil pour 680Wh, si tu l'as, ça m'intéresse. D'autres utilisateurs de GW ou de KS aussi très probablement.

Non ! le Charge Doctor a coupé le courant donc la tension 66,9V à vide est celle du chargeur (prise d'entrée du Charge Doctor), pas celle de la batterie à vide. Je le répète, le Charge Doctor ne peut pas mesurer la tension à vide de la batterie par la prise de charge de la roue donc il ne le fait pas. Il faudrait pour cela mesurer avec l'appli BT. J'ai déjà fait la comparaison sur ma GW, c'est pour ça que je souligne bien la différence entre tensions en charge et tension à vide et le fait que se fier uniquement à des seuils fixes de tension n'est pas suffisant, il faut une courbe de charge complète pour un diagnostic correct (et je ne parle même pas du fait que la valeur donnée par l'appli BT de GW n'est pas très précise par rapport à mon multimètre, bref une horreur). Tu peux te fier aux tensions sur un chargeur qui a accès à chaque cellule par une nappe d'équilibrage et qui peut couper le courant pour mesurer la tension à vide. Mais tu ne peux pas faire ça sur une batterie de wheel, et où l'accès se fait seulement par deux fils en passant par le BMS. Sur l'exemple, je suis bien d'accord, avec d'aussi grosses batteries, et un courant de charge aussi faible (en relatif), quand on coupe à 1A, la batterie est déjà très pleine. Mais la "plupart du temps", les wheelers n'ont pas d'aussi grosses batteries (même si avec KS et GW, elles commencent à être plus courantes). De toute façon, j'avais bien précisé que le seuil de coupure est à ajuster selon la batterie et le courant de charge. Et ceux qui ont de grosses batteries veulent tous le Charge Doctor à double entrée pour charger à 4A, et là, on peut mettre le bon seuil de courant pour s'arrêter à 80% ou 90% de la capacité. Mais t'as raison au final, je vais ajouter au firmware une coupure par seuil de tension sur les prochains Charge Doctor, ça peut servir aux initiés. De là à ce qu'ils s'en servent, c'est une autre histoire...

@RolluS Absolument, tu as bien cerné le problème. Couper la charge à 80% ou 90% ne se justifie que quand on a une grosse batterie. Sur une 170Wh, c'est rarement possible, même sur ma Firewheel 260Wh, je charge presque toujours à 100%. Si tu tombes en rade et tu perds plusieurs fois 1/2h parce que tu as l'habitude de charger à 80%, tu perds du temps et de l'argent qui seraient bien mieux investis dans une batterie de rechange. Par contre, comme je l'ai dit ailleurs, les seuils dont tu parles sont des valeurs à vide (qu'on peut mesurer avec une appli BT sur des roues qui en ont), valeurs qui ne sont pas accessibles par la prise de charge.

Non, ce n'est pas du tout nécessaire sur les batteries Lithium (LiIon, LiPo...).

Attention de ne pas répéter des choses fausses, ça fait malheureusement un certain temps que tu le fais. Dire que " la plupart du temp, couper lorsque l'intensité commence à descendre est déjà très tard", désolé mais j'appelle ça une affirmation gratuite et il suffit de voir n'importe quelle courbe de charge (il y en a plein sur mon blog) pour se rendre compte que c'est faux : quand l'intensité commence à descendre, on est entre 70% et 90%, donc c'est pas "très tard". C'est pas pour rien qu'on raisonne en s'aidant d'une courbe de charge et non uniquement sur des seuils de tensions, sinon on dit vite de grosses bêtises. Car les seuils de tension dont tu parles sont des tensions à vide alors pour les wheels, il s'agit de tensions sous charge vu que la diode de protection sur le BMS (sauf certaines Gotway qui n'en ont pas) ne donne pas accès à la tension à vide au niveau de la prise de charge. Un exemple : la batterie de ma Firewheel 260Wh a une résistance interne autour de 1 ohm (pourtant une excellente batterie avec des cellules Panasonic). Avec un courant de charge de 2A, la tension sous charge est 2V plus haute que la tension à vide, soit plus de 0,1V par cellule. Donc tout ton raisonnement sur des seuils absolus à 0,1V près sont faux. Et archi-faux quand on charge à 4A en branchant deux chargeurs en parallèle. Utiliser des chiffres pour tirer des conclusions alors qu'on n'a pas toutes les données du problème, ce n'est pas du raisonnement, c'est de la numérologie. Quant au wattmètre à 16$ ou ton minuteur mécanique, fort bien. Mais quel rapport avec le Charge Doctor ???

@Techos78 C'est pas une "petite critique", c'est une critique parfaitement légitime ! Quand ça coupe (affichage OFF) ou quand on débranche la roue, l'intensité est nulle et le nombre de Wh ne change PAS. Le CD ne mesure que le courant qui sort vers la roue, pas le courant qui rentre dans son boîtier pour ne pas fausser la mesure par sa propre conso (seulement environ 20 mW mais bon, j'en ai tenu compte, je suis un horrible perfectionniste). Donc si le Wh continue d'augmenter, ça veut dire que le décalage (biais) n'a pas été mis à zéro, tu peux le vérifier en débranchant la roue et en quittant le mode OFF, l'intensité devrait être 0.00A. Oui, dans l'étalonnage, tu peux régler séparément le zéro et le gain bien sûr.