Crypto83

Gracias ?, il y a encore pas mal de boulot. Et merci à tes compatriotes de Electrotransport.ru qui ont ouvert la voie ! J'ai préparé le tuto avec d'anciennes images (toutes ne sont pas de moi), il me reste à le suivre et le faire, afin de pouvoir peaufiner et faire un retour d'expérience. J'aurais les résistances Lundi probablement, et ce sera aussi mon prochain soir de dispo à cause du 14 juillet qui approche.

English version below, see the middle of the post Bonjour à tous dans le tuto du moment ! Après les différents déboires de contrôleurs de chacun dont 2 de DT3 pour ma part, je souhaite partager les informations trouvées pour aider les adeptes ayant les capacités à les réparer, et par la même occasion de l'améliorer pour éviter la même panne à nouveau. Tutoriel : Réparer un contrôleur de Dualtron et Speedway Le tutoriel est compatible pour tous les modèles Dualtron: Thunder, Ultra, DT3, Spider, Raptor et Speedway V. Speedway antérieures et mono-moteur tel que Speedway Mini 4 aussi compatibles ! Problème rencontré : Un des deux moteurs ou les deux moteurs ne tournent pas, ceux-ci peuvent encore être tournés manuellement et ne bloquent pas. Plusieurs étapes pour trouver et résoudre le problème : Première étape : Vérifier le bon fonctionnement et les connexions du bouton Single/Dual (à la fois au niveau du bouton, et au niveau des connecteurs). Pour tester, connecter directement les 2 fils du bouton au niveau du contrôleur. Si les moteurs tournent, vérifier tous les points de connexion et soudures avec un multimètre. Si le problème n’est pas résolu, passer à l’étape 2. Rappel du fonctionnement du bouton Single / Dual : Etape 2 : Si un des deux moteurs, ou les deux moteurs ne tournent pas, vérifier le switch général sur le côté du deck. Pour ceci, prendre des mesures de continuité avec un multimètre, ou brancher les contrôleurs directement sur la batterie sans passer par le switch. Etape 3 : Problème de contrôleur, si l'icône de parallélépipède s’affiche : , c’est un problème de contrôleur. Voici les étapes pour le réparer : 1) Démonter la platine repose-pieds du deck et couper l'alimentation au niveau du switch : 2) Dévisser les vis en dessous du deck qui maintiennent le contrôleur (nombre de vis variable selon les modèles), exemple sur une Dualtron 3 : 3) Extraire le contrôleur sans le débrancher (attention, la face en contact avec le plancher est recouverte de pâte thermique) 4) Dévisser les 4 vis du contrôleur au niveau de l'entrée des fils et retirer la cage métallique 5) Repérer la LED d'indication dans le contrôleur lorsque celui-ci est sous tension (en rouge sur l'image) Autre cas: La LED clignote bien mais le moteur tourne difficilement: c'est un problème de Transistor MOSFET défectueux (à voir à part). 6) Si la LED ne clignote pas, c'est un problème d'un circuit ou d'une résistance. 7) Si la LED ne clignote pas, éteignez la trottinette et débranchez tous les câbles du contrôleur. Il y a plusieurs valeurs de résistance possibles en fonction de l'endroit ou celle-ci se trouve, voici les valeurs actuelles sur le PCB : Exemple des endroits où celles-ci se trouvent : Sur l'image suivante, entourée en jaune, la LED qui ne clignote pas, et en orange la résistance défectueuse : Inscription CMS 470 = 47 Ohm : Inscription CMS 680 = 68 Ohm: Inscription CMS 100 = 10 Ohm : Le problème rencontré est que les résistances d'origine sont sous dimensionnées au niveau de la dissipation, avec 1/4W ou 1/8W et nécessiteraient une valeur plus élevée. Celles-ci servent à protéger le régulateur 15v 7015 placé en bord de circuit imprimé (derrière le condensateur). La résistance est connectée entre le 60v d'un côté, et la première patte du régulateur 7015 de l'autre. Il est rapporté que sur certains contrôleurs Ultra, c'est parfois directement le régulateur 7015 qui est défectueux, et pas la résistance. Vérifiez donc ces résistances avec un Ohmmètre afin de vérifier leur valeur de résistivité. Pour réparer une Speedway en 36v ou 48v : remplacer la résistance existante par un shunt, c'est à dire un fil sans résistance (vous n'êtes pas obligés de retirer la résistance existante si elle n'est plus conductrice). Pour réparer une Dualtron 52v ou 60v : l'information trouvée précise de remplacer la résistance actuelle par 3 résistances en parallèle de 200 Ohm (Inscription CMS 201) de 1/4W, ce qui permet d'obtenir 3/4W au total pour 68 Ohm (calcul : 1/(1/200+1/200+1/200) = 66.7 Ohm). Personnellement, je conseille plutôt de la remplacer par une seule résistance de 68 Ohm, dimensionnée à au moins 1/2W ! Pour réparer un contrôleur de Dualtron, après vérification des LED rouges clignotantes (une fonctionnait et une autre ne fonctionnait pas), j'ai mesuré les 2 résistances. La résistance dont la LED fonctionnait affichait 69.2 Ohm, et l'autre n'affichait pas de valeur, ce qui confirme son disfonctionnement. Afin de la remplacer, j'ai acheté une résistance traversante 68 Ohm et 1/2W (code couleur Bleu-Gris-Noir-Or) : J'ai mis en place les pattes afin que celles-ci aient un espacement de l'ordre de 4-5mm : Puis placez et soudez la résistance directement aux bornes de la résistance défectueuse. Attention l'emplacement de la soudure est difficile d'accès, pensez à pré-étamer la résistance avant soudure pour que cela soit plus rapide lorsqu’elle est en place. Ensuite, s'assurer que les pattes de la résistance ne sont pas en contact avec une autre partie du circuit, j'ai pour ma part légèrement relevé la résistance et placé un bout de scotch électrique en dessous pour l'isoler. Rebrancher, remettre le contact et tester, les 2 LEDs devraient clignoter maintenant : Enjoy ! _____________________ English Version : _____________________ Welcome everyone in this tutorial ! After having several issues with the main and spare controller of my DT3, I wanted to share all information I've found in order to help users to repair and at the same time, to make them stronger to avoid the same issue again. Tutorial : How to repair a Dualtron or Speedway faulty controller The tutorial is compatible for all Dualtron models: Thunder, Ultra, DT3, Spider, Raptor and Speedway V. Speedway and single-engine such as Speedway Mini 4 are also compatible ! Problem encountered: One or both engines do not run, they can still be turned manually and aren't blocked. There is several steps to find and solve the problem: Step One: Check for proper operation and connection of the Single / Dual button (both around the button, and the controller connectors). To test it, connect the 2 wires of the button directly to the controller. If the motors are running, check all connection points and solders with a multimeter. If the problem is not resolved, go to step 2. Reminder of how the Single / Dual button works: Step 2: If one or both engines are not running, check the general switch on the side of the deck. For this, take continuity measurements with a multimeter, or connect the controller directly to the battery without going through the switch. Step 3: Controller problem, if the parallelepiped icon appears (or if nothing appears): , it's a controller problem. Here are the steps to fix it: 1) Remove the footrest plate from the deck and switch off the power at the switch: 2) Unscrew the screws under the deck that holds the controller (variable number of screws depending on the models), example on a Dualtron 3 : 3) Extract the controller without disconnecting it (be careful, the face in contact with the floor is covered with thermal paste), clean it with tissue : 4) Unscrew the 4 controller screws at the side of wire entrance and remove the metal body : 5) Locate the indicator LED in the controller when the power is on (in red on the image) Another case: The LED flashes well but the engine runs with difficulty: it is a problem of defective MOSFET transistor (see apart). 6) If the LED does not blink, it is a problem of a circuit or a resistance. 7) If the LED does not flash, turn off the scooter and disconnect all cables from the controller. There are several possible values of resistance according to the place where it is, here are the current values on the PCB: Example of the places where these resistors are placed: On the next image, circled in yellow, the LED which does not flash, and in orange the linked defective resistance : Examples of different values we can find depending of the model : CMS notation 470 = 47 Ohm : CMS notation 680 = 68 Ohm: CMS notation100 = 10 Ohm : The problem is that the original resistors are undersized at the dissipation level, with 1/4W or 1/8W and would require a higher value. These are used to protect the 15v 7015 regulator placed at the edge of circuit board (behind the capacitor). The resistor is connected between the 60v on one side and the first tab on the 7015 regulator on the other. It is reported that on some Ultra controllers, it is sometimes directly the 7015 regulator that is defective, and not the resistance. Check these resistors with an Ohmmeter to check their resistivity value. To repair a Speedway in 36v or 48v: replace the existing resistance by a shunt, ie a wire without resistance (you do not have to remove the existing resistance if it is no longer conductive). To repair a Dualtron 52v or 60v: the information I've found says to replace the current resistor by 3 resistors in parallel of 200 Ohm (CMS notation of 201), which allows to obtain 67 Ohm (calculation: 1 / (1/200 + 1/200 + 1/200) = 66.7 Ohm). Personally, I advise instead to replace it with a single resistance of 68 Ohm, sized at least 1/2W ! To repair a Dualtron controller, after checking the blinking red LEDs (one was working and another was not working), I measured both resistors. The resistance of which the LED worked was 69.2 Ohm, and the other did not display a value, which confirms its dysfunction. In order to replace it, I bought a classic carbon resistor of 68 Ohm and 1/2W (color code Blue-Gray-Black-Gold): I set up the legs so that they have a spacing between 4-5mm to match the CMS size : Then place and solder the resistor directly on top of the faulty resistor. Be careful the location of the weld is difficult to access, consider pre-tinning the resistance before welding so that it is faster when it is in place. Then, make sure that the tabs of the resistor are not in contact with another part of the circuit, for my part I slightly raised the resistance and placed a piece of electrical tape below to isolate it. Reconnect, switch back ON and test, the 2 LEDs should now flash: Enjoy ! __________________________ Sources principales de mes recherches : https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=52365.864#topmsg https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=34772.11034 Telegram Russe Dualtron Telegram Français Dualtron et Spider

Il me semble que le problème vient de cette résistance du fait qu'elle est mal dimensionnée au niveau de la puissance à dissiper: 1/4W serait insuffisant. Ensuite, je ne comprends pas pourquoi la valeur de celle-ci varie pour le remplacement si le circuit post-résistance n'est pas affecté. Peut-être un second problème.

C'est aussi une résistance, peut-être au même endroit avec une valeur différente. Je regarderai plus en détail les infos trouvées d'ici ce week-end.

J'ai trouvé des infos pour réparer le contrôleur. Je serai bien tenté d'essayer de faire la manip', par contre si c'est un échec byebye la garantie... Si ça fonctionne, ce serait aussi l'occasion de pouvoir réparer les contrôleurs Spider, DT3 voire SW5 pour pas mal de personnes dans le même cas.

Visiblement non, toujours en transit et non remise à UPS. J'ai pourtant sélectionné livraison en 7-16 jours sur GearBest... Ok, super ! Je vais essayer de trouver ça !

Bien sur, c'est pour ça que j'ai pensé à eux en achetant chez eux au lieu de le commander chez KWK. Comme quoi c'est l'inverse parfois, je suis super content de leur service pour toutes les commandes que je leur ai passées.

Car j'attends déjà le remplacement du 1er contrôleur qui a grillé (ce pourquoi j'ai acheté le 2ème). Donc si je dois me retourner à chaque fois chez la boutique chez laquelle j'ai acheté la trott', cela veut dire que je peux acheter un contrôleur en Chine, et celui-ci sera pris en garantie en France ? Je ne comprends pas trop, pour moi la garantie doit être demandée à la boutique à laquelle on a acheté le produit, non ? (Et avec la facture comme preuve d'achat) Ce qui me gêne le plus c'est que cette panne est largement connue et reconnue, des utilisateurs, et d'autant plus des distributeurs.

Suite à ma panne de contrôleur, j'ai contacté FASTRIDE chez qui j'ai acheté le contrôleur en pièce détachée. Celui-ci refuse un retour sous prétexte que l'importateur n'offre pas de garantie sur les pièces détachée. ? Cela ne me semble pas très légal, je ne voit pas en quoi une pièce détachée ne serait pas garantie au même titre qu'un produit entier, avez-vous eu un cas similaire ?

C'est 120° avec un rayon de courbure de 10mm. Sans rayon de courbure, oui, le Dibond casse. Si ça ne passe pas, je passerai à de l'alu 2mm. Oui, j'ai quelques 18650 de côté pour les tests. Masque ou lunettes ? Je vais utiliser un bout de bois pour les tenir droit lorsque je vais les coller (colle chaude). Les guides sont tous pour du 18650, rien n'existe pour les 21700. Oui bien sûr, je ne compte pas charger les 100 cellules unitairement. Je vais tester, mais ça dépend aussi de la précision des multimètre => Sélecteur 20V à 1% = 0.2v ? Mais par bonne conscience, je le ferai. Normalement, toutes les cellules proviennent du même batch de fabrication.

Reçu, j'ai des choses à terminer avant d'attaquer ça. Je commencerai en milieu de semaine. J'ai aussi acheté gants en cuir et lunettes de protection. Je compte me mettre sur le balcon pour souder, au cas ou ca prend feu, je jette dans le vide ?

DT3 en panne ... encore ! Je m'apprêtais à rentrer sur Marseille depuis la zone commerciale d'Aubagne à 19Km (venu rendre un véhicule de location). J'ai pu démarrer la trott et j'ai roulé quelques centaines de m, vitesse max 36Km/h peu importe la position des boutons Eco et Dual et un seul moteur tournait. J'ai ensuite voulu vérifier le fonctionnement des boutons, et au moment de descendre de la trott' le LCD s'est éteint comme lorsque l'on coupe le bouton d'alimentation du deck. Depuis plus rien, j'ai vérifié si les câbles étaient sectionnés en sortie de potence, mais non. J'ai aussi tenté de mettre sur On puis Off à plusieurs reprises le bouton du deck, rien non plus. Ça c'était sur le parking du centre commercial dimanche après-midi, sous 35°c et en pantalon de moto ? ?️☀️ Arrivé chez moi (quelqu'un est venu me récupérer en voiture), on me signale que j'ai une lumière bleue en dessous qui est allumée. Après vérification, les deux LED sont bien allumées, mais très faiblement. A ce moment j'essaie de rallumer le LCD, et il se met en route ! Par contre je remarque tout de suite que la batterie est à 20% ! alors qu'elle était à 100% une heure avant (je venais de charger). Toujours un seul moteur tourne, 36Km/h en charge, ~50Km/h à vide (en mode 3). Je re-éteint le LCD et je remarque maintenant que les LED à l'avant restent allumées. J'ai donc coupé l'alimentation du Deck pour protéger la batterie en attendant. Je pense très fortement que le contrôleur est mort. Il avait 300km, je l'ai remplacé il y a 1 mois. ?

Hier j'ai commencé à fabriquer une plieuse à tôle manuelle pour le Dibond/Alu avec un rayon de courbure égal à celui d'une cellule (R~10mm, soit 20mm de diamètre). Les plieuses de tôle manuelles du commerce ne permettent pas d'avoir un rayon de courbure plus important, l'épaisseur max est de 1mm et le pli est limité à 90°, j'ai besoin de 60° et 120° pour 3mm. J'ai imaginé le design en 30min, j'espère que cela fonctionnera ? , suite du montage à base de tubes carrés 16*16mm, rond 20mm et tige filetée ce soir.

Je les fait à 7€ l'unité ? @G.Rhum La soudeuse va bientôt entrer en action ?

A suivre ! Quelle date ? Y a-t-il un fil avec toutes les infos ?

95% de chances que ce soit en défaveur du contrôleur, les moteurs craignent beaucoup moins.

Plus de retour en arrière, commande passée ! et petit teasing design :

Les packs de cellules seront dans une couche de gaine thermo (déjà reçue). Tout l'intérieur du bloc sur les faces de dibond (ou alu) seront recouverte d'une plaque de mousse 5mm, à la fois pour isoler et pour atténuer les vibrations. Donc aucun risque de contact entre cellule et alu extérieur. Je pense quand même partir sur une double couche de Nickel, si besoin j'ajouterai des points de soudure au fer à souder entre les 2 couches en fonction du résultat obtenu. 18/(28+12)*54=24.3A.  (petit erratum, c'est 18 et pas 12) 18Ah (batt Minimotors) / (Capacité totale : 28Ah de la trott + 18Ah externe) * 54 (A max pour 3600w à 67.2v) = 21.1A (en corrigeant l'erreur) C'est encore plus fou alors, car c'est toujours à travers le connecteur GX16 qui n'accepte que 5A par Pin... Pour les 90A, ça dépend surtout du BMS et des cellules, moi je serai plafonné à 60A par le BMS. Reçu oui, testé, non. Pas eu le temps, ça nécessite de couper tout les câbles entre la batterie et le switch d'alimentation principal. De plus, je me posait des question sur le fait de la récupération d’énergie qui fait transiter le courant dans le sens inverse. J'en ai profité pour contacter Minimotors à Singapour concernant le GX16 et le courant y transitant, on verra la réponse :

De temps en temps il y a des offres flash sur Gearbest, à surveiller. Elle peut descendre jusqu'à 300€ suivant les meilleures offres dans l'année, mais il faut pas être pressé. Après, à moins de 300€, on trouve parfois des occasions sur Leboncoin, qui ont moins de quelques centaines de Km (ex, celle-ci qui à un mois, pour 270€ : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1638505456.htm/) Autre exemple de neuve à 330€ : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1636234852.htm/. Il faut éviter d'en acheter une avec les pneus pleins car c'est synonyme de problèmes de batterie et d’électronique à cause des vibrations indues.

Les 250w de la M365 sont suffisant pour les 25km/h, ils sont atteints en quelques secondes. La version pro est en 300w. Concernant les autres modèles, je ne sait pas, il faut préciser lesquels. Certains constructeurs annoncent des valeurs qui ne sont pas réelles (comme le nombre de kilomètres sur une charge).

C'est une Kaboo Wolf Warrior (hors budget, 3000€) https://www.gyroroue-shop.fr/boutique/trottinette-electrique-patinette-electrique/kaabo/kaabo-wolf-warrior-ii-35-ah Avec 50-60km d'autonomie et 80km/h max.

Bonjour à toi, j'ai regardé les liens donnés. Oublie les copies de la Xiaomi, elle sont beaucoup moins fiables (et avec une batterie de 5.8Ah proposée, je dirais que ça tiens 15Km maxi). Pour ton budget, je te conseille de t'orienter soit vers la Xiaomi M365 classique, soit vers la Xiaomi M365 Pro (approx 100€ plus cher, mais 50% de batterie en +). Le texte n'existe pas encore, donc impossible à savoir, toutes les semaines les infos changent. Amazon Fnac Darty et Boulanger, si tu passe par le site web, il y a de grande chances que ce soit vendu par un revendeur chinois. Si possible, trouve là en magasin, ou alors sur Gearbest Par exemple : https://fr.gearbest.com/scooters-and-wheels/pp_974668.html?wid=1101231 à 377€ pour la M365 basique. Attention aux offres trop alléchantes à moins de 300€, il s'agit de copies ou du modèle "Lite" appelé Xiaomi M187 vendu comme une M365, impossible de voir la différence à l'oeil nu, seule la capacité de la batterie varie. La M365 Pro est à 506€ : https://fr.gearbest.com/electric-scooters/pp_009717158085.html?wid=1433363 Le mieux: rien, car ça ne tombe pas en panne ! (Mise à part un indicateur de batterie bien sûr). A moins de 50Km/h on ne regarde pas trop la vitesse car la plupart du temps on est toujours à fond. Si j'avais la possibilité de revenir dans le temps avec les modèles proposés aujourd'hui (et l'expérience avec les trots), je partirai sans hésiter sur la M365 Pro.

En effet, mais ce qui me parait bizarre, c'est que Minimotors propose une batterie externe de 18Ah, donc en théorie si celle-ci est en parallèle, le courant pourrait monter à : 18/(28+12)*54=24.3A. Brancher les 2 batteries en parallèle + sur le port de charge va surement créer une différence de potentiel, qui va se rééquilibrer à travers le port parallèle probablement. Je ne pense pas que la solution soit viable n'y que l'on y gagne quelque chose. J'ai pris un Sunkko 787A+ d'un membre qui le vendait sur le forum. Visiblement sur Ali il est donné pour 0.1 et 0.15 mm. Donc à voir pour le double couche en partant sur les bandes doubles, mais il parait que la soudure nickel/nickel ne tient pas forcément bien. Et pour être sûr d'avoir du pur nickel je vais tout prendre sur Nkon qui est gage de qualité. Je pars sur l'idée de 3 pièces distinctes pour le bloc: 1 plaque Dibond ou Alu de 2-3mm pliée pour faire 4 faces, et l'impression en 3D de 2 parties qui viennent faire les faces de côté et apportent un peu de rigidité. Je ne sait pas si faire une base monobloc imprimée est une bonne idée niveau solidité. C'est pour ça que je suis parti sur une U30. ABS pour la solidité, j'ai pris 2 bobines noires avec l'imprimante pour les tests. Je vais me faire aider pour les premiers modèles, je n'ai encore jamais touché un logiciel de modélisation ?

Donc suite à ta recommandation je vais peut-être partir sur du 8*0.3mm, il est annoncé pour 50A. Cela me parait bizarre que le 0.2mm ne permette pas de passer 7A, es-tu sûr d'avoir du pur nickel et pas du métal plaqué nickel ? Dans la description eBay du vendeur européen pour le 8*0.3mm, il précise ceci (pour justifier le prix de ~10€ les 2m) :

D'après des recommandations constructeur glanées sur le net, j'y ai vu la spécification de 5A (par Pin il me semble), sachant que c'est du Gx16-4pins, cela nous fait 10A en théorie (2 - et 2 +). Pour une puissance crête de 3600w annoncée sur la DT3 pour 67.2v, cela fait un pic de 54A. Avec une batterie interne de 28Ah et une externe de ~30Ah, la charge est presque équitable sur chaque batterie, ce qui donne ~28A par batterie, donc 14A transitant dans chaque pin du GX16. Pour y pallier dans le cas d'une batterie externe encore plus grosse (40Ah), je suis en train de réfléchir à ajouter un 2ème port pour batterie externe en parallèle afin de diviser par 2 la charge dans chaque pin GX16 (et toujours permettre un démontage manuel en moins de 30sec et en conservant l'esthétique de la trott'). Oui, commandée le 1er Juin sur Banggood. J'ai pris une Alphawise U30. Sur ce point, j'ai pas beaucoup fait de calculs, quel est la norme par rapport à la section ? Je comptais partir sur les strips Nickel de 25.5 * 0.15 de ce type : Sachant que la batterie est en 3 blocs, qui sont reliés par du câble AWG10 (et probablement connecteurs XT90). Ahh, les vacances qui approchent ? ^^