Crypto83

Oui déjà commandé un 5A sur Ali. En effet, avec tes paramètres, je pense pouvoir atteindre (théoriquement) au moins 70km. 287Km, 3 charges au compteur. Oui, opposées, lui tout doux, moi à fond, avec vent et montées.

Déjà j'ai pas atteint la coupure, donc la batterie n'à pas été utilisée à fond. Avec l'Egret tu es en Dual moteur ? Pour l'info, j'ai fait tout le trajet entre 60Km/h en montée et 70km/h en descente, avec presque 800m de dénivelé positif. Bien sûr, en restant sur du plat, à 25km/h, en mono-moteur et mode éco, on atteint les 100km annoncés, mais personne ne l'utilise de cette manière. Et avec plus de dénivelé, je ne serai pas étonné de vider la batterie en 40km. L'électrique c'est comme les voitures thermiques, la consommation est exponentielle avec la puissance demandée (exemple avec la Bugatti Veyron qui fait du 100l au 100 à 400km/h, avec un plein elle ne fait que 100km).

@Mephisto Voici mes mesures % vs Volt du WE si tu veux comparer (sachant que je suis aussi limité à 66.2v) : 100% - 66.2v 99% - 65.9v 98% - 65.7v 97% - 65.6v 93% - 64.9v 92% - 64.7v 87% - 63.8v 86% - 63.5v 58% - 58.6v 56% - 58.1v 50% - 57.1v 48% - 56.7v 46% - 56.3v 45% - 56.1v 43% - 55.8v 22% - 52.1v 20% - 52.0v 6% - Minimum atteint en montée, pas eu le temps de bien voir la mesure en roulant, l'écran clignotait, j'étais à 48.0v ou 49.0v. Sur une charge j'ai fait jusqu'à 45Km, sans atteindre la coupure (mais clignotement de l'écran), mais avec des grosses montées, et tout le long à fond ou presque.

Sur la Dualtron, j'ai trouve une sortie +60v du contrôleur. Il devrait y en avoir une similaire sur la Mini4, as-tu un voltmètre pour tester ? Cela t'eviterai de couper le cable de batterie directement qui est gros, pour te brancher en Y sur un cable de section normale, plus facile a souder et moins risqué. Teste la tension du cable qui sort du contrôleur pour aller vers le transfo des Leds qui est situé dans le compartiment droit du support led sur le côté, celui-ci devrait convenir en tension.

Je te déconseille de toucher au LCD, certaines machines ont un port USB au dos mais celui-ci genere des problèmes. Voici un autre convertisseur compatible : https://www.amazon.fr/dp/B07P742ZN6/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_vMGUCb52AWXJ5

Dans ce cas, cherche un convertisseur DC-DC 48v vers 5v USB, comme ça pas besoin de 12v. Tu te raccorde directement au contrôleur ou à la batterie. Il n'y a pas de 5v existant dans le deck. Ceci nécessite très probablement du matériel pour souder (et voltmetre pour être sûr de ce que tu fais), ce n'est pas plug and play.

Oui, pour ça il te faut un convertisseur DC-DC sortant un port USB ou du 5v.

Je t'ai répondu dans le post initial suite à ta question il y a une demi-heure ?

Oui, mais déconseillé pour tout appareil consommant plus d'1 ou 2 watts. Pour te conseiller convenablement, à combien de W est ta lampe et quel est la plage de voltage accepté pour celle-ci ?

En effet, merci de la précision, je n'avais pas pensé à un timestamp ?

Effectivement, je me suis posé la même question pour l'équilibrage. J'ai 66.2 Volts max, et le LCD m'indique 100% ?

Bientôt les pneus avec voltage limite ? ? Je ne comprends pas le rapport entre le voltage et la chauffe du moteur (et indirectement, du pneu) ?!. Par exemple les moteurs sur ma DT3 chauffent beaucoup moins à 65km/h (à 60volts) que celui de ma Mini 4 à 45km/h (pour 48v)... Et de là à dire que le pneu fond, je pense que l'on a une marge. Pour info le pneu de Mini 4 je l'ai fait bouillir à 100-110°c pour le ramollir à peine pour pouvoir l'insérer plus facilement, mais ton moteur n'atteindra jamais cette température.

Merci du lien très intéressant ! Enfin une bonne nouvelle et clairement expliquée, en espérant que la modification du code de la route soit en adéquation avec ces paroles et avec un juste balancier entre vitesse autorisée et le "statut" de ces engins ! ?

Attention, le tableau ne donne pas d'indication de kilométrage (qui varie énormément en fonction de la vitesse, dénivelé...) mais seulement une valeur de % "réel" à une tension particulière donnée. Yes, je suis parti de la courbe de décharge d'une cellule Samsung INR18650-30Q1. J'ai sélectionné la courbe rose (décharge à 5A) qui représente approx 1.5C qui est une valeur plus "réaliste" qu'une décharge à 1C en général. Ensuite j'ai pris 2 points sur la courbe pour démarrer: 4.2v = 100% et 3.0v =0%. A partir de ça, d'ai divisé l'axe des abscisses (en bas) en 20 parties distinctes pour représenter tout les 5%. Puis j'ai croisé chaque 5% avec la courbe rose et pris la valeur correspondante sur l'axe des ordonnées, en volts. J'ai aussi vérifié les écart entre chaque valeur afin de lisser la courbe (en phase centrale) et de prévenir une erreur humaine de mesure. Ces mesures sont répertoriées dans la colonne "Cellule 1S, Courbe" du tableau ci dessous. Ensuite pour chaque type de batterie, on multiplie par le nombre de S correspondant. Pour les dual motors, je pense même que l'on pourrait utiliser la courbe 10A, mais afin de pouvoir mieux sélectionner la courbe idéale, il nous faudrait des mesures sur le LCD: Lorsque la trott' se coupe durant une phase d'accélération ou de vitesse constante (mode dual idéalement), quelle est la tension sur le LCD ? (en gros quelle est la tension de coupure programmée par Minimotors) Et quelle est la tension après une pause de 5min sans rouler ?

Sinon tu peux appeler je pense, mais faut parler le Russe ou au moins l'anglais et le comprendre (avec l'accent Russe ?)

J'ai fait, voilà le résultat, je pense que nous sommes déjà plus proches de la réalité. Basé sur une courbe de cellule Samsung INR18650-30Q utilisée par minimotors avec une décharge à 5A, soit approx 1.2C. Ref et caractéristiques ici :https://eu.nkon.nl/sk/k/30q.pdf

Faut le contacter par Whatsapp, c'est le plus simple (le numero est en haut du site).

Pourquoi ne pas partir sur une courbe de décharge d'une cellule Li-ion type, et de proratiser au nombre de cellule ?

Oui, un seul BMS pour le tout. Les batteries ne sont pas branchées à la demande (sinon à chaque fois il faut ré-ouvrir le carénage, mais chaque bloc pourrait être extrait indépendamment en cas de besoin de changement ou de réparation de cellule (mais cela implique d'avoir la structure et carénage adapté et réouvrable). Le + et le - utilisés pour transmettre la puissance restent branchés en cascade, donc pas plus de perte que pour l'idée de ton projet, la longueur reste similaire, 50cm de de chaque côté. Concernant les fils d’équilibrage, c'est là que c'est un peu plus long, car il en faut 16 par étage/bloc de 60v. (Mais là dedans, pas de perte de puissance car on est à 4.2v maxi en charge.) Non bien sûr, le branchement/débranchement est uniquement pour de la maintenance.

J'ai regardé. En effet c'est un peu désespérant lorsque c'est notre machine. Après relecture et les vidéos, je pense dans un ordre chronologique à : Problème batterie (soudure défectueuse du aux vibrations), Switch Peut-être le contrôleur LCD ? Concernant la batterie, le défaut peut être difficile à détecter, prendre les mesures au voltmètre et test de continuité entre les pistes, à faire avec une bonne lumière. Voici des photos extraites du tuto Xiaomi que j'ai fait il y a 1 an concernant les pistes de batteries qui cassent, ton problème est peut-être similaire : Et quel est le voyant qui s'allume à 4:45 dans la vidéo ? Tu parles du régulateur de vitesse ? Si oui, pourquoi ne s'est-il pas allumé plus tôt ? Visiblement il ressemblait à ça (sur le haut du LCD au dessus du 9 de la dizaine de la vitesse).

Une boutique Russe en ligne. J'ai commandé plusieurs accessoires chez lui en début de mois (4 Avril). J'attends de les recevoir pour vous faire un retour sur le vendeur.

En effet, 3v à vide c'est bon. On peut descendre jusqu'à 2.5v en charge sur des Li Ion sans risquer de détruire la batterie (limite max).

Voici la plus grande que j'avais trouvé il y a quelques temps (4500px de large) :

Oui, il faut resserer la vis accessible dessous avec une clef allen (de 6mm il me semble).

Possible mais peu probable. Ce serait intriguant qu'il fonctionne par intermittence tout de même. Ou alors HS au niveau de l'équilibrage des cellules. Vérifiable en prenant la tension de chaque bloc de cellules indépendamment. Le faire idéalement à 100% de charge pour connaitre la valeur déterminée comme étant correcte (~67.2V +/-0.5v max serait l'idéal). Si un écart de plus de 0.5v est constaté sur un bloc particulier, vérifier les cellules une à une. Cela permettrait d'écarter cette hypothèse et celle de l'équilibrage BMS non fonctionnelle. Possible, j'ai eu ça sur Xiaomi M365 mais en général après 2-3 coupures cela ne fonctionnait plus du tout. Peut-être un défaut au niveau du KERS pour la récupération d’énergie (donc au niveau du moteur). A-t-elle toujours redémarré (même après quelques minutes) ? Peut-être aussi une piste à étudier, le coupe-circuit HS. L'utilise-tu souvent ? Arrives-tu à spécifier la valeur (en volts) de la chute de tension ? Si un bloc de cellules se désolidarise, cela pourrait affecter jusqu'à 4.2v, soit à 100% il faudrait une perte d'au moins 4-5 blocs pour qu'elle se mette en sécurité à cause du voltage. Piste à étudier. Donc problème de batterie. Celle-ci était branchée avant ou après le Switch On/Off ? As-tu roulé avec cette autre batterie ou seulement des tests sur banc ? As-tu aussi les coupures avec la batterie d'origine pendant les tests à vide, sur banc ? ________________ Combien as-tu de Km au compteur ? Y a-t-il une différence avec l'utilisation Mono/Dual moteurs ? Je regarde tes vidéos ce soir pour voir si j'arrive à éliminer des hypothèses. ?