Crypto83

Premier échec aujourd'hui, apres avoir réalisé les packs de cellules. Tentatives de soudure au spot welder ( @G.Rhum), j'ai le disjoncteur qui saute à chaque fois ! (Testé aussi dans la cuisine au cas où la marge est plus importante, dû aux appareils électriques). Nouvelle tentative probablement le WE prochain chez quelqu'un d'autre. Lors de la reflexion sur l'orientation des cellules, j'ai pris la decision de partir sur 20Ah au lieu de 25 ou 30 afin de simplifier la construction pour le prototype (2 pack de 10Ah au lieu de 10+10+5 pour 25Ah ).

Reprise du projet, après un été très prenant avec 1 job la semaine et un autre le weekend (par passion). Je viens de réaliser la mesure des 100 cellules. 97 sont à 3.55v et 3 à 3.54v, très bon résultat. Sachant que j'avais pris quelques cellules supplémentaires pour avoir une marge, je n'utiliserai que celles à 3.55v.

Petit update tuto : Exemple de réparation faite pour un des membres (les 2 résistances étaient mortes). Ça a l'air facile, mais il m'a fallu plusieurs tentatives et investir dans du meilleur matériel (nouveau fer à souder, pannes coudées et super fines, pinces à épiler pour électronique) pour réussir proprement. On ne se rend pas compte en photo ni en vidéo de la difficulté liée au condensateur qui est au dessus de la résistance, et qu'il ne faut pas toucher avec le fer à souder.

Merci aussi pour vos retours, ça fait plaisir de voir que celui-ci est utile pour vous ! ?

Salut Dave62, d'après la description de ton problème cela peut provenir d'un capteur de freinage défectueux. Lorsque tu actives le frein, y a-t-il un logo qui apparaît sur le LCD indiquant l'actionnage du frein ? C'est un point d'exclamation qui ressemble à ceci :

A vue d'oeil, j'ai l'impression que c'est deux paires différentes, mais surement avec le même type d'info qui transiterai. Ça fait : LCD => Contrôleur 1 => Contrôleur 2, donc visiblement soit les RX TX sont les mêmes, soit le contrôleur 2 ne communique qu'avec le contrôleur 1 et pas le LCD. Fait des tests, si tu retires RX TX du contrôleur 2 est-ce que ça fonctionne ? ou est-ce que cela fonctionne avec les mêmes RX/TX (comme c'est actuellement) ?

Bleu et jaune sont Rx/Tx (Rx = Reception et Tx = Transmission) donc ils fonctionnent ensemble. Je pense que le bleu/orange entre les 2 contrôleurs ont la meme fonction et qu'ils doivent êtres utilisés simultanément. Voici le detail du marquage sur le PCB en face arrière :

Bleu et jaunes sont RX et TX dans le contrôleur de DT3. Dans l'encadré rouge sont les fils provenant du LCD vers le contrôleur 1, et l'encadré vert sont les fils sortant du contrôleur 1 vers le contrôleur 2.

Certains PINs servent à alimenter le LCD (le rouge il me semble), je pense que tu peux déjà enlever un rouge (pour vérifier, il suffit de mesurer non branché, si il y a ~48v c'est bien ça). Il peut être judicieux de laisser le noir afin d'avoir une masse commune entre les 2 contrôleurs (et batteries). Le vert est l'info de l'accélération, il est donc utile pour les 2 contrôleurs. Le bleu/jaune/orange, je ne me rappelle pas leur fonction.

?

C'est possible. Et on remarque un pic de problèmes qui commencent à apparaître au niveau de la batterie/BMS quand on passe aux pneus pleins, est-ce ton cas ?

Même chose sur le 5A. J'hésite à faire une recherche pour voir sinon peut trouver cette taille de ventilo en moins bruyant.

Cette valeur constructeur signifie qu'au bout de 500 cycle, il doit théoriquement rester 80% de la capacité utilisable. On considère qu'une batterie est morte lorsqu'elle passe en dessous de ses 80% de capacité initiale.

Bonjour @Wapmp, Bien que la capacité de la batterie baisse avec le temps, la tension elle devrait rester identique à celle d'origine. As-tu vérifié du côté du chargeur pour la difference de tension notée ? Es-tu sûr qu'avant tu obtenait plus de 66.2V ?

Oui à condition d'accepter de ne pas avoir de conteneur en alu comme d'origine. Cela à aussi un coût, entre 1000 et 2000 euros suivant si tu fais toi-même ou si tu fais faire.

Oui .. et oui ! ? Si mes infos sont bonnes, Panasonic produit des cellules au Japon et aussi en Chine. J'ai exprimé le mot Chine dans le contexte car j'avais aussi en tête Tesla qui construit sa Gigafactory chinoise en ce moment. Des batterie Panasonic NCR18650B (la différence de couleur est probablement due au fait que la japonaise est plus ancienne, cf: usure visible à l'extrémité noire) :

Tout dépends du volume disponible pour l'emplacement d'une batterie. Dans pas mal de cas, on a une marge en terme de dimensions, qui permettent de remplacer des 18650 par des 21700 en rognant sur l'espace dispo ou le carénage batterie existant d'un appareil conçu pour des 18650. Cela permet donc d’augmenter la capacité de 10-20% lors d'un changement de batterie. Après bien sûr que ce n'est pas réalisable avec tous les appareils. Le fait d'avoir un choix de taille de cellules différentes permet aussi différentes possibilités, par exemple j'ai voulu concevoir une batterie d'un drone très répandu avec des 18650, mais le nombre minimum qu'il me fallait pour atteindre la capacité souhaitée fait que le projet n'était pas viable en terme de poids (chaque gramme compte). Avec les 21700 actuelles, le projet aurait été viable (mais je suis passé à autre chose depuis). L'avantage aussi de la production de plus grosses cellules, est le fait qu'il y a besoin de moins de matériaux enveloppant le lithium pour une capacité identique, donc la production augmente en terme de capacité si on conserve la même vitesse de production en usine. Sur le long terme, c'est donc le pris au KW/h qui devrait baisser (par encore le cas car les 21700 viennent d’apparaître sur le marché). Les infos de données gravimétriques sont pour des cellules achetables dans le commerce, peut-être que certaines entreprises (comme Tesla par ex.) arrivent à avoir de meilleures caractéristiques, mais ne communiquent pas dessus. En effet, de ce côté là, ça stagne un peu. je pense que l'évolution des voitures électriques va pousser les constructeurs à investir en R&D, mais nous allons devoir attendre un peu pour pouvoir en bénéficier car ils vont conserver la technologie à leur avantage. Néanmoins, cela nous sera bénéfique sur le long terme (plusieurs années). Pour ma batterie externe, j'en ai déjà pour ~600€ de cellules uniquement (100 cellules 21700 pour faire du 16S 67.2v et 30Ah).

Oui, la Gigafactory pour produire à la fois les véhicules et les batteries, en partenariat avec Panasonic: c'est à dire qu'une partie est produite sur place (Tesla) avec l'aide de Panasonic et une autre partie sont des cellules livrée de Chine par Panasonic (pour pouvoir suivre la demande). Concernant les cellules, ils utilisent toujours les Li Ion 18650 sur les anciens modèles et commencent à produire et passer sur des 21700 pour les nouveaux modèles. La différence réside dans la taille de la cellule, et de sa capacité, par exemple dans le commerce, les 18650 avec la meilleure capacité sont à 3400mAh (soit 16.54cm3, donc 205mAh/cm3), et les 21700 sont à 5000mAh (soit 24.24cm3, donc 206mAh/cm3). Pour la fabrication d'une nouvelle batterie externe de Dualtron, je vais utiliser les cellules 21700 de 5000mAh.

Il y a de grande chances que cela provienne de la soudure entre le fil et la bande de LED en bas de potence. C'est un problème récurrent sur tous les modèles avec ces LEDs. J'ai résolu le problème en les retirant toutes ?, sinon, il faut ressouder.

@HTR ? Oui je pense qu'il est possible de donner l'info d'accélération directement au contrôleur, cependant, je ne sait pas si le LCD utilise cette information lorsque le signal transite par le circuit, à étudier. Car cela voudrait aussi dire qu'il sera peut-être possible d'accélérer sans allumer le LCD. Il me semble que les contrôleurs restent "actifs" même avec le LCD éteint: cf. le tuto de réparation du contrôleur où l'on voit les LED clignoter peu importe que le LCD soit allumé ou éteint.

Oui, c'est pareil ? Mais je n'ai pas encore eu de retour de quelqu'un qui l'a fait, cela reste la théorie d’après les informations trouvées.

Tuto à jour et fonctionnel, pour réparer un contrôleur Dualtron :

Bien joué !

J'ai pris celles-ci en 68 Ohm et 1/2W au lieu de 1/4W ou 1/8W d'origine : https://fr.farnell.com/multicomp/mf50-68r/resistance-0-5w-1-68r/dp/9340866?st=68

Des problèmes de contrôleur sur toutes les versions de Spider ?️. Je ne connais pas la raptor, donc je laisse la parole aux connaisseurs.