RolluS

Et oui, et comme dit dans l'article, que je trouve "honnête" et dans lequel je reconnais ma roue, c'est moins cher qu'un IPhone

Ca se tient @sbouju, ou alors trop de coque destinées aux spares pour cette roue "de début". Dans tous les cas ca reste des fond de tiroirs. Ca n'enlève rien que Gotway MCM3 ou Urban MCM4 sont de bonne roues, qui permettent d'accéder au monde des wheeler pour un budget accessible avec de bien meilleures performances et une meilleure fabilité que les génériques à 350€

La charge est géré par le BMS de la batterie, ainsi, cela commence en mode Constant Current (CC) et fini en mode Constant Voltage (CV). En phase CC la tension ne compte pas on régule un courant. Ainsi on prend la capacité en Ah de la batterie pour connaître le courant en A maxi. I=P/U Ta batterie d'origine est une 14 éléments de 3.7V nominaux soit 51.8 V nominaux. La phase CC se fait au courant maxi de ton chargeur, et ne dois dans ton cas pas dépasser 21A La phase CV se fait à 4.2V par élément soit 58.8V. CQFD

Je charge à 14Ah avec un courant de 14A pendant 1h. Mais OK, les deux se disent et si c'est plus clair je corrige. Merci @Mingyar et @0rsa

@Feyd plus il fait froid, moins la batterie sait donner de courant. Plus il fait chaud, plus elle sait. La parois de lithium se dilate en fonction de la température (s'amincie ou s'épaissie). Attention, trop de chaleur ca fait une grille trop fine, un trop gros passage d'électron, une montée en température, un amincissement de la grille, etc.. ainsi, on arrive à un emballement thermique et une auto inflammation, comme c'est connu pour certains hoverboard, c'est selon moi un problème d'utilisation. Nos roues sont assez douées pour empêcher ça, il faut juste respecter la fiche technique. @Mingyar, merci. C'est vrai que, Wh/V=Ah, A*h=Ah, mais j'ai relu et ne trouve pas l'erreur, peux tu me la montrer stp?

On prend la capacité de la batterie et on la divise par sa tension, exemple: 820/60=14Ah Ainsi, il ne faut pas charger la batterie avec un courant de plus de 14A. A 14A ont dit qu'on charge à C=1. A 7A on est à C/2, etc.. Nos chargeurs font entre 2 et 4A en sortie généralement, ainsi on charge une 840Wh entre C/mdr et C/lol (lire C/7 et C/3). On est effectivement très loin de la valeur de C/1 qu'il ne faut pas dépasser (sauf certaines lipo, pas dans nos roues). Si on prends un cas minime: une roue de 132Wh. En 60V on a du 2.2Ah (généralement, on a des cellules de 2200mAh dans nos batteries, jamais vu moins, même sur les chinoiserie. Avec un chargeur 2A on est à un peu moins de C/1, c'est tout bon! Conclusion: plus la batterie est grosse, moins la charge la fera vieillir. Enfin, ne jamais charger une batterie chaude

Si j'avais le choix, je choisirai la roue qui m'offre le ride le plus agréable. La datasheet, il y a ce que le fabriquant à bien voulu y mettre. Pas que j'ai pas confiance, mais la valeur en crête, manque la notion de durée et de température. Une chose est sur, la batterie n'arrive pas à la cheville du moteur généralement. Ainsi, une batterie lithium pourra généralement fournir généralement 10A en continue. Je te laisse multiplier par la tension de ta roue... C'es la batterie qui donne l'énergie pour avancer, et récupère l'énergie pour freiner (aider par le bobinage du moteur qu'on met en court circuit par intermittence)

Oui, moins de 20% (en mAh) ca fatigue la batterie Plus elle est chargée, plus elle vieillit vite, ainsi, la charge idéale de stockage (on parle >1semaine) se situe aux alentours de 60/80%. Donc à voir si vous voulez recharger souvent ou si vous pouvez vous contenter de travailler entre 20 et 80% La décharge presque complète c'est pour les téléphone portable ou autre systèmes avec comptage de courant. Sur nos roues et nos trott, c'est presque toujours une mesure de tension pour estimer la capacité restante, donc ca sert à rien. A voir aussi si l'appareil calcul le pourcentage de capacité de 0 à 100% ou de 20 à 100% C'est pas terrible de laisser tout le temps branché: le BMS va consommer du courant pour équilibrer, puis va couper lorsqu'une tension maxi sera atteinte. Avec les imprécisions des composants, j'ai le sentiment (j'ai écrit sentiment, non vérifié techniquement sur tous les BMS) que l'on peut avoir une dérive en tension, à la hausse, et du coup surcharger la batterie, ce qui peut aller jusqu'à causer un incendie (mais ne soyons pas paranos non plus, il en faut du temps pour en arriver là). Quoiqu'il en soit, on ne laisse jamais une batterie lithium se recharger sans surveillance.

4 non, il n'y a pas forcément le même nombre de pole, la même position des capteur hall, le même nombre d'aimant. Donc il faut aussi adapter le controlleur, ce qui revient à juste changer de coque... 5. oui: le couple est défini come suit: couple = kM (constante de couple) x I (courant) . On a aussi la vitesse: vitesse = kn (constante de vitesse) x Uind (tension induite) A tension égale, une roue plus puissante a un moteur qui encaisse plus de courant. Si la constante de couple entre les 2 moteurs est proche, alors la plus puissante a plus de couple 6. Non pas directement, la puissance en crête est la capacité à encaisser un pic de courant. Le couple est fonction du courant, mais aussi de la vitesse, plus la roue tourne vite, moins il y a de couple. Voici un lien particulièrement bien fait pour expliquer le fonctionnement des moteurs brushless, qui équipent nos roues: http://www.mdp.fr/documentation/lexique/brushless/notions-techniques.html Je pense que pour faire ton choix, il faudra que tu testes les roues, car il n'y a pas que les caractéristiques sur le papier qui compte, mais aussi le comportement de la roue. Eventuellement, commence par une roue plus petite pour apprendre, éventuellement d'occasion. Ensuite, tu seras capable d'aller en magasin et tester des roues en connaissance de cause, avec ton mulet de départ comme référence

Je suis plutôt d'accord avec toi @JohannV, je partage ton avis même! Ha le transport, quelle est l'hygrométrie dans la soute de l'avion ou du bateau, @raff01, je ne suis pas complètement d'accord, je vais parler que des cartes mères, et des mosfet (ce qui distribue la puissance entre la batterie et les enroulements du moteur), je ne cite pas de marque et leur attribue 1 lettre arbitrairement ( ): La marque N est une bonne marque, pourtant, les drivers (pilotes/circuit de commande/gâchette/interrupteur) des mosfets sont des composants passifs, sujets aux interférences et ainsi, on se demande parfois pourquoi il y a des coupures La marque K, a des drivers actifs, qui n'empêchent pas le logiciel de créer un court circuit, avec un fusible qui saute. D'ailleurs, certaines mise à jours logicielles corrige ce problème matériel de fusible (en fait non, ca corrige un problème logiciel).. La marque G, a des drivers actifs, avec un circuit de limitation du courant qui rend inutile le fusible. Edit du 14/08: une source m'indique qu'un fusible serait apparu sur les dernière versions. Pour info la carte 12 MOSFET qui sort de l'usine. Il est possible que le cahier des charge G demande ce fusible (à vérifier): La marque F, a des drivers intelligents, qui n'acceptent pas les commandes erronées de la part du logiciel (exemple, seule 0 ou 3 phases en court-circuit sont admis, une ou deux étant grave, 3 ca freine). Chacune de ces 4 marques ont leurs point fort et points faibles avec ces mosfet, comme au niveau de l'efficacité de la dissipation thermique par exemple qui annulent ou atténue les points faibles que j'ai pu citer au dessus. La marque G sort une nouvelle carte mère avec 12 mosfet par exemple Le développement materiel est une part ultra sensible car c'est ce qui nous fait tenir debout. Un changement de carte mère permettant une monté en révision (numéro de version) matérielle ou logiciel, souvent ca résous les problèmes. Le développement logiciel est moins sensible, il va donner un "comportement", une "souplesse" à la roue, mais souvent repose sur les bibliothèques du fabriquant du driver pour contrôler le moteur, avec un implémentation généralement réussie, mais ça n'empêche pas les erreurs

Ma roue est débridée. J'ai vérifié les vitesses. On voit bien ici qu'en descente j'ai fait quelques pointes a 35 avant celle à 39. Je faisais la course avec ma femme en vélo qui par ailleurs avait les mains sur les freins tellement ça descend. @nhut avec la même roue à atteint 35-36 sur du plat. @eucextreme à dépassé les 40, chuté à 45. Je suis tombé a 42, coupure moteur Pour savoir si la vitesse est correcte, il faut regarder comment elle évolue: Ici c'est OK Ici il s'agit d'un pic, importé d'une autre application: Les 41.9 ci dessus sont faux, il faut faire un lissage de la courbe et ainsi on est à 19 plutôt. D'ailleurs j'ai regardé les courbes des applications que j'ai testé, Strava et Sports Tracker sont celles qui lisent le mieux et annule le plus d'erreur de ce genre, après, le 41.9 ci dessus peut être que le téléphone était à la main ou que je sautais un trottoir ou les deux en même temps, et le téléphone subit plus d'accélération et donc de vitesse, que la roue avec le bonhomme. C'est probable vu l'évolution de la vitesse avec d'autre pic et même des arrêts

Bonjour à tous, Faut arrêter avec la pluie, ma chinoiserie était recouverte du produit suivant sur toute les parties électroniques, et toutes les connexions sécurisée à la colle chaude, pour un truc de 500W que j'ai payé 349€ livré... http://www.conrad.fr/ce/fr/product/068818/Vernis-de-tropicalisation-500-ml-KF-1282-1143 D'ailleurs, je ne me prive pas de rouler sous la plui avec, ben vous savez quoi? sauf immersion l'eau ne rentre pas, voici après une partie de pluie (à noter l'enveloppe en gaine PVC thermorétractable présente sur toutes les batteries que j'ai vu) Je vole avec des hélicos RC moteur 4kW, batterie 42V, ESC 120A, sous la pluie (le temps d'atterrir), et dans la brume, je lave le moteur de ma voiture au karcher, faut arrêter, c'est étanche aux projections dès que c'est verni. Quant au poids admissible, il est écrit dans la spec du contrôleur. Par contre, en lisant ce forum, je peux voir les réactions des revendeurs et distributeurs, et peut me faire ma propre opinion, et me conforter quand je choisi Aliexpress en faisant mon SAV moi même: je sais par exemple acheter la carte mère, la batterie, et le moteur de mon engin, du coup, comme les plus rapide des SAV changent ces composants pour ne pas se prendre la tête, ben je me dis que j'ai gagné à faire ma garantie moi même, c'est dommage, mais c'est comme ca. Après pour un produit dans le k€ et +, là oui, je choisirai une marque et un revendeur français européen (pour pas me limiter à la France), au regard de ce que j'aurai d'ailleurs pu me faire comme idée sur les différents forums par exemple. Désolé pour le HS, je voulais juste ajouter une contribution technique mais si au final j'ai fait du subjectif...). Je n'ai cité aucune marque, aucun revendeur, ne suis pas responsable si votre chat meurt ou si votre belle-mère se pointe.. ++

La version payante offre des options et statistiques en plus, mais d'après moi, à part pour un vrai sportif pour vous c'est pas super utile

Oui, je l'ai trouvée polyvalente cette appli, et surtout, pas commercialement invasive (pour le moment)

@Olbom, on latest Gotway mainboard, MOSFET are doubled: 12 instead of 6. That allows more current and less temperature.

J'ai déjà entendu du bien de Locus. Je suis d'accord que les applis sportives c'est beaucoup trop (quoique, en mode ski ou snowboarding je pense que ca se rapproche de nos engins). Mon cahier des charges perso est simple: trace du parcours statistiques par tronçon, avec graphique et suivi sur carte compatible android wear avec lancement/pause activité et affichage durée/distance/vitesse instantannée sur la montre Je suis certain qu'une appli de rando est capable de le proposer, mais je n'ai pas encore trouvé laquelle..

Voici mes tests: Il faut ajouter les dérivés: MapMyRide, Runtastic Road Bike, etc testé aussi mais simplement ci dessus les compte primaires qui sont synchronisés. Ce n'est pas que les autres ne les valent pas, chacune à avantage et inconvénient. Par exemple j'adore la présentation des résultats et le suivi d'Endomondo, mais j'aime pas sa précision à base vitesse car les points de mesures de position sont trop espacé. J'aime pas non plus l'interface sur une montre connectée Android Wear. J'ai écris j'aime pas, lire ça n'a me convient pas, pas que c'est pas bien. C'est pour ça que je ne ferai pas d'article, car passé la technique, c'est très subjectif. Mon appli favorite pour mon utilisation et mon besoin est donc Sports Tracker, pratique, on fait tout avec la montre, et on a un écran type compteur de vélo au poignet!

Je reviens un peu dans le passé: J'ai testé avec l'Urban MCM4, lors d'une grosse descente après une rando, la batterie à repris quelques %, mais le moteur a également pris des °, si on observe attentivement on a l'impression d'une alternance entre frein moteur et frein batterie, pour limiter le courant de charge de la batterie probablement. La roue m'a alerté de la température par des bips. Voici en bas de la descente:

Perso je trouve la mesure de vitesse plutôt fiable, vérifiée avec un vélo à mes cotés, en regardant la courbe on voit bien la prise de vitesse dans la descente, vélo en roue libre d'ailleurs: Par contre, dans certains cas, on voit effectivement le tracé dévier, et la vitesse faire un gros pic, et là, c'est sur que la mesure est faussé. Ici une importation depuis une autre application, on voit bien qu'il s'agit d'un "parasite" sur la courbe, la vitesse étant ici plus probablement vers les 18km/h: Les 3 meilleures pour moi en précision de vitesse sont Strava, Runtastic, Sports Tracker (dans le désordre, car elle se valent) Je n'ai testé que des applis pour suivi de sportif, pas testé d'application orienté rando par contre.

Salut, J'utilise maintenant Sports Tracker, juste parce qu'il est vachement bien avec ma montre connectée, il la transforme en ordinateur de vélo, avec vitesse, km, temps, etc... En plus des fonctionnalités des applications vu plus haut. J'ai testé plusieurs applications récemment: Sports Tracker, MapMyRide, Ride with GPS. L'une d'entre elle, dans sa version premium, proposait le téléchargement de carte. Sinon, si tu parcours la carte de chez toi, en wifi, je pense qu'elle se met en cache et n'est pas téléchargée

J'ai testé une grande majorité d'applications sportive, et les meilleures en terme de mesures de vitesse sont strava, runtastic, et sports tracker, dans le désordre, car les 3 se valent. La plupart des autres ont un taux d'échantillonnage des positions un peu faible pour être précis en vitesse instantanée, notamment pour un affichage sur montre connectée. J'ai battu un record (personnel en tout cas) en Urban MCM4, en allant au delà des 4 bips jusqu'aux bips continus (bien attaqués): Plus de détail dans le sujet crash test de @nhut. Du coup, le relevé de vitesse GPS de @jeager-d ci dessus étant répétable, je le crois fiable! @Raff01, c'est pas plutôt un doppler celui dans ta rue?

Oups, désolé pour le spam, j'avais une erreur au moment de poster, je n'ai pas noté laquelle, ai fait retour et envoyer, jusqu'à abandonner pour me rendre compte que j'ai posté x fois. Avec mes excuses pour les lecteur et le modo qui va netoyer. Je serai vigilant à l'avenir

Interessante la V3C pour les figures sur place!

Hello all, N'en déplaise à@nhut, et à mes risques et périls malgré l'avertissement de l'équipe esprit roue, j'ai tenté de reproduire, en MCM4, mais n'ai pas réussi le crash test.. A 30km/h de croisière, après deux pointes à 35, bam: 39.6km/h au GPS du téléphone dans une descente qui perd 30m d'altitude sur 1km, soit 3%. Il me manquait 2 grammes par c**ille pour dépasser 40. Je suis protégé par Oxello (casque), Ixon (veste moto avec reins, coudes, épaules, j'mets pas la dorsale), powerslide (poignets et genoux), et caterpillar. J'vous dirais pas si j'avais tout mais sortez couvert!

C'est ce que @Karasu disait, du coup, la concentration (densité), le nombre de CONducteur au m², etc.. C'est beaucoup plus dilué à Paris qu'à Bordeaux où, visiblement, y'en a BEAUCOUP plus au m² J'aime ton ironie. Marseille est hors concours je crois. Après, m'en fous, à con, con et demie, et j'en suis le roi.