jbwheel

Lol, 2 roues, c'est deux fois plus de frottements, un différentiel à gérer dans les virages et ça risque d'être très compliqué pour la distance. Ninebot ne va pas t'envoyer à la concurrence de toute façon...

Ok pour les évidences, sauf que les moteurs ne sont pas identiques et à puissance nominale moteur équivalente tu peux choisir de travailler en couple ou pas (MCM4 - HS). Le bridage vient aussi de l'électronique de contrôle (refroidie ?). Autre exemple, la rockwheel GR16 qui travaillait sur la transmission pour sortir 30km/h avec une petit moteur et un poids plume aux alentours de 10kg. De plus, ne pas confondre puissance électrique (les courbes de la GT 16...) et puissance nominale moteur, de travail. La relation n'est pas évidente, encore moins en charge... Au démarrage (accélération initiale) l'efficacité est quasi nulle -> de la chaleur et les plus grosses consommations en courant. Et clairement il vaut mieux prévoir un bridage ! À 80% de la Vmax, 80% d'efficacité et une consommation 3-4 fois plus faible du moteur, sauf que la charge augmente avec le carré de la vitesse... Enfin, parlons de la puissance crête avec l'exemple de la GT 16 : dispo uniquement à Vmax moteur (valeur?)/2, 3000W à 50% d'efficacité du moteur = 4500W consommés rien que par le moteur, ajouter le rendement du contrôleur... Ça commence à causer (et chauffer), mais dans quels cas de figure ? Et avec tout ça, on a pas encore parlé de la puissance nominale de fonctionnement du moteur qui est le max disponible qui peut être tenue indéfiniment (sans augmentation de température), bon courage... Un beau diagramme (toujours pas de P nominale) Ils sont bien chez Tomy bike, et pour caractériser la puissance d'un VAE, il est question de puissance électrique instantanée que nous n'avons pas, de puissance électrique maximum (batterie + contrôleur) que nous n'avons pas plus, qui seraient modulées par l'algorithme d'une roue car contrairement au vélo, la vanne n'est pas ouverte en grand, même quelques secondes sinon la roue part sans le rider. Et si l'algorithme vient corriger souvent, il a besoin de le faire moins fort à chaque fois... Et pour finir, Tomy mentionne la puissance du contrôleur et celle de la batterie, que nous n'avons évidemment pas.

Je regrette @Stanor mais il s'agit de définition et non pas de démonstration. Quelle est ta définition de puissance nominale / puissance en crête ? et ou les places tu sur mon graphe théorique ? Sur les courbes de la GT16 ? Et tu as fait tout un tas de calcul pour en tirer des conclusions qui sont loin d'être théoriques.

@RolluS je pense que c'est @Stanor qui s'est poutré, c'est bien plus compliqué que ça et le couple ne fait que diminuer en fonction de la vitesse de rotation jusqu'à 0 ou la chute. Le meilleur rendement énergétique est par ailleurs obtenu vers la gauche du graphe, grosso modo à 1/5 - 1/4 de la vitesse de rotation max du moteur à vide. Pour moi la puissance nominale est celle qui peut être tenue en continu, indépendamment du couple et du nombre de rotation du moteur. Comme c'est une valeur ponctuelle, elle est obtenue ponctuellement selon les circonstances, ex : j'appuie contre un mur avec une certaine pression. On voit par contre que la puissance max n'est délivrée qu'à une seule valeur de vitesse.

Il y a des mesures de faites (900-1000W "tranquille", 2000W en pic) avec 9B metrics et d'autres roues. Il n'empêche que cette puissance crête ne peut être atteinte que lorsqu'il y a suffisamment de jus ! La plupart des accidents de ce genre n'arrivent pas sur une roue neuve avec une batterie pleine. 320Wh ce n'est pas assez. Et j'ai lu sur le lien précédent que 9B avait des boîtes noires donc les courbes existent pour le moment de l'accident de @lulu78 http://forum.electricunicycle.org/topic/3589-9b-metrics/?page=5

Ninebot donne 500W nominal et 1500W en crête ce qui est plausible. Faut arrêter la course commerciale aux W moteur et en plus les courbes @volavoile sont théoriques. Ce n'est pas un problème moteur mais batterie ! Ça passerait probablement à 100% de batterie... Ci-dessous la courbe de décharge de batteries utilisées par Ninebot, à 100% et 14A elles sortent 1550W (2x15 cellules). À 30% de décharge ça tombe à moins de 1200W. Sachant que la roue n'a pas coupé mais s'est mise en sécurité avec le tilt-back qui consomme de l'énergie supplémentaire. Et je suis d'accord avec @lulu78, il y a un problème de sécurité, lié à une batterie limite et des seuils qui ne sont peut être pas réglés pour plus de 88kg. Mais jusque là rien de nouveau pour les utilisateurs avertis (!)... Par ailleurs, certains préfèrent supprimer le tilt back et se cantonner aux bips pour éviter ce cas de figure.

D'où sort ce graphe ? Ce qui est limitant en croisière c'est la prise au vent donc la surface apparente... La résistance augmente au carré de la vitesse. 500W en nominal c'est suffisant à 20km/h s'il y a encore suffisamment de puissance instantanée pour rattraper un déséquilibre. Ce qui n'a pas été possible à 30% de batterie (320Wh en li-ion !?!)

En 20700, Sanyo a déjà sorti des cellules de 4000mAh http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sanyo NCR20700B 4000mAh (Red) UK.html

Plus de puissance de la roue (batterie + moteur), même à vitesse "réduite" c'est intéressant en cas de froid / grand froid, vent, terrain irregulier, relief, si on peut être chargé, si l'on est grand et/ou lourd (prévoir poids protection, vêtement, pluie, bagages -> perso 25kg) et c'est effectivement plus de sécurité quand la batterie n'est pas pleine ou en distance de freinage. Un peu comme un tracteur ou une voiture de sport.

Exact, à vouloir faire de belle phrases... Il suffit de dire que la roue de devra pas dépasser une certaine vitesse, le bridage logiciel fonctionne très bien et on peut aussi imposer un tilt back à la vitesse max autorisée. S'il s'agit d'un problème de garantie que cela ne puisse pas être contourné, c'est aussi inutile car il est toujours possible de bidouiller l'algorithme (certes difficile sans l'aide du constructeur, tout comme un bridage).

La roue sans hésitation, plus réactive et agile. Par contre, pas celle que tu proposes. Pour faire 20km par jours (AR), je prendrais une roue qui puisse faire au moins le double (45 voire 60km d'autonomie selon le poids du rider et le relief) pour des raisons de sécurité (moins de puissance à partir de 50-30% de batterie) et parce que le li-ion perd rapidement de la capacité avec le temps, la température et le nombres de rechargements.

Les piétons lents, poussettes, enfants etc. sont prioritaires. Je pars du principe qu'ils n'ont pas à changer de route. Si je décide d'aller plus vite eux, à pied ou en roue, à moi de m'adapter quitte à faire un écart de 10m ou à passer sur la route. De même que si je suis "bloqué", je patiente et roule au ralenti. Ces règles simples n'ont évité tout incident sans parler d'accident (>5000km dans Paris) et surtout motivent l'apprentissage de l'anticipation pour les fois suivantes. Il y a des trottoirs que je n'emprunte plus à force. Quant aux voitures et vélos, ils ne font pas d'effort pour les piétons, je ne vois pas en quoi les wheelers auraient un régime de faveur.

Pas assez se puissance electrique : les bosses etaient visiblement de trop. Donc ralentir / charger la roue / rajouter un pack batterie externe/interne / ameliorer ta reprise d'equilibre sur route cabossée / supprimer le tiltback -> possibilité de donner l'ordre de ralentir. Par ailleurs, tu n'étais pas en roue libre sinon cela aurait été face/butt plant instantané.

Je comprends pas bien le pb de malleole, je pose le pied à terre systematiquemement derriere la pedale. Pour en revenir au sujet initial, ceux qui ont constaté des bénéfices, combien de temps marchiez vous auparavant ?

un trottoir peu frequenté avec quelques arbres / lampadaires c'est bien aussi !

si c'est reduit par l'utilisateur, tout va bien... il y a des statistiques sur les verbalisations des velos sur trottoir ou en zone pietonne ?

https://www.kiwano.co/pages/ko1-electric-scooter

C'est plus dur que le Segway ! Mon apprentissage : 3h par jour pendant deux jours sans protection (sauf pour la roue qui peut se rayer et que je rattrapais avec une sangle attachée à la poignée/ma ceinture). Penduler, tourner autour d'un arbre / un poteau en se tenant puis lancée de quelques mètres etc. Au bout d'une semaine c'était bon pour la ville. Sinon >5000km en ville sur 14" (V<25km/h), et 3-4 chutes douloureuses, sans protection. Je précise que je suis souple, vif et avec une bonne condition physique mais que j'anticipe beaucoup donc prudent !

Je vais essayer de faire plus court : long trajet / grosse décharge ça chauffe ; il fait chaud, ça chauffe plus vite donc j'évite d'en rajouter. Il fait froid, je n'attends pas ou moins longtemps. Ma première roue avait du Lipo, au bout de 6km c'etait tiède / chaud à travers le plastique, je laissais refroidir. Pourquoi vouloir améliorer la cinétique chimique si cela n'apporte rien ? (= pas aux limites), cela fait juste perdre en durée de vie voire fait prendre des risques si la qualité / techno n'est pas au rdv. Maintenant, si la batterie est à 30%, que j'ai un sac sur le dos, il vaut mieux qu'elle soit à 40°C qu'à 10°C mais c'est pas vraiment la question posée.

Pour les face plant il suffit de regarder les accidents sur le forum... Redonder la puissance c'est déjà doubler le pack de batterie, ce qui est une bonne chose, les roues faiblarde à 1 pack dès qu'on a roulé un peu (ou pas !) devraient être interdites (ou alors partir sur du LiFePO4 de A123 comme certains). J'ai lu récemment un post avec une double fracture parce que la roue n'était chargée qu'à 50%, sérieusement ? Ne pas oublier que le li-ion ne vieillit pas bien ce qui induit une baisse de puissance avec les années. Et des fils/soudures un peu surdimensionnées c'est pas mal aussi. Mais avant de redonder l'algorithme du calculateur, il faudrait bien le finir et arrêter la course à la performances / aux limites. En limitant toutes les roues à 25km/h il y aura déjà beaucoup moins de défaillances sur sa durée de vie (au moins 3 ou 4 ans de préférence, ce qui n'est pas gagné...).

Bien compris, j'avais fait un petit ajout, pas clair visiblement. Le Y est OK côté connecteurs et côté fils. Ensuite si les deux connecteurs de charge la roue opposent des résistance proches voire identiques, c'est aussi OK, pour pas que 8A en entrée, donnent 5 d'un côté et 3 de l'autre par exemple, si la limite stricte est à 4A. À la place du constructeur j'aurais relié les deux connecteurs de charge par un Y à l'intérieur de la roue (et donc les deux connecteurs ont la même résistance) car c'est le moins coûteux et le plus simple.

Pour tes calculs, il faut juste les courbes de charge de références de tes éléments de batteries. Ensuite un voltmètre, une calculette et un chrono suffisent. Tu peux retrouver les courbes de charge et décharge sur ce site, par référence de cellule. http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650Summary UK.html

Le Y fonctionne très bien, c'est sur le forum. Les connecteurs pouvaient même être acheté à pas cher sur A....n, un peu de délai dans les livraisons. Et j'utilise deux chargeurs différents (mais pour la même tension !), vers la toute fin, l'un passe au vert avant l'autre. Et en sortie, il est preferable que les voies des deux connecteurs aient des résistances pas trop différentes (probablement le cas s'il y a un Y derrière, dans la machine).

@RolluS, tu montres en tout cas que tu as de bons éléments de batterie et homogènes entre eux. Pour ma part, mon opinion était déjà faite puisque je ne recharge ma batterie à 100% qu'occasionnellement et pour l'utiliser tout de suite derrière...

Il y a un autre forum qui traite davantage des urban et de ce genre de sujet