jbwheel

derniers bips 32 km/h appli / 28 réel = MCM4 HS. La valeur de la vitesse ne figurait pas dans l'appli GW d'origine qui est la même pour MCM4 / HS / ACM16 (a priori) et Mich a dû corriger l'interface pour que cela soit plus explicite (mais valable uniquement sur une HS). Ce qui est bizarre c'est que tu as une Urban MCM4 qui semble bien correspondre à une MCM4 HS et @nhut (Jean) a une version avec le dernier niveau de bips qui apparaît plus tôt (mais vitesse tilt = HS). Est ce que Urban a changé de firmware / mainboard ?

Parles tu de l'alerte sonore de l'appli custom ou bien des bips de la roue ? Mich a ajouté des alarmes supplémentaires sur le téléphone (vibreur etc.) pour ajouter des alarmes à vitesses plus élevés

je ne sais pas quoi en penser, vous avez la même version d'appli avec feelfree ? ce qui est à peu près sûr c'est que les concepteurs veulent limiter la vitesse réelle à 24km/h. On roule rarement le nez sur son portable à ces vitesses là... et au-delà, avec suffisamment marge visiblement (au moins batterie pleine) on risque la chute. Si on veut aller à 30km/h , il vaut mieux une KS ou installer un vrai compte-tour de vélo mais qui ne pourra pas intégrer les facteurs pente , poids, batterie ou vent.

Le poids n'a pas d'incidence sur une surface plane ou légèrement descendante, c'est la prise au vent le plus important. Le lift test te permet de voir quand la roue bipe et quelle est la limite haute de coupure théorique. J'ai pu le tester sur ma mcm4 : le plafond théorique est de 32-33 km/h appli. Avec un coefficient de 1,12, je ne pourrais jamais dépasser les 28-29km/h GPS. En pratique j'ai déjà touché les 25km/h d'après mon GPS, sans vraiment le chercher (!) en roulant à 3- 4 bips continus. Sachant que les 4 bips commencent en général à 22 km/h. Et c'est à peu près cohérent avec la vitesse tilt de 29km/h donnée par le test eroue (http://www.eroue.fr/test-technique-mcm4-340/) lorsque la batterie est pleine (autrement 25km/h batterie donné comme valeur basse).

A quel endroit de la vidéo stp, j'ai pas trop compris à quel moment il y a 8 km/h de différence. Pour moi la correction se fait par une division de la vitesse appli par une valeur constante, pas par une soustraction. Autrement as tu essayé le "lift test ", à quel vitesse appli l'urban coupe en soulevant la roue ? ça t'aidera peut être à dire à quel vitesse appli la roue coupe...

Proto Honda uniclub https://www.youtube.com/watch?v=TUiSSw97EpI&app=desktop https://m.youtube.com/watch?v=TUiSSw97EpI

32/28 ça donne plutôt 1.14 comme facteur de correction. Il y a peut être un problème de précision... sur ma MCM4 j'ai fait le rapport distance mesurée par le GPS et distance donnée par l'appli GW sur une portion de route sans trop de virages. Ce qui est sur en revanche c'est qu'il ne s'agit pas de soustraire 3 ou 5 km/h, sinon ça serait déjà cette valeur d'affichée à l'arrêt et ça sauterait au yeux en roulant au ralenti...

Les Pays-Bas c'est quand même plus proche : http://futurewheels.nl/

C'est bien si ton but est de faire 90%, limite et à démontrer si tu veux couper à 86% pour faire x2 en cycles et impossible pour toutes les batteries plus grosses que la tienne. CQFD Et sur une GW, le chargeur fait 1,75A donc ton seuil de coupure n'est pas utilisable : il reste à confirmer qu'une GW 340Wh arrive au même résultat que toi. Le facteur définitif étant la mesure de la tension de la batterie en fin de charge car c'est bien la tension qui accélère le vieillissement. Charge level (V/cell) Discharge cycles Capacity at full charge Table 4: Discharge cycles and capacity as a function of charge voltage limit. Every 0.10V drop below 4.20V/cell doubles the cycle but holds less capacity. Raising the voltage above 4.20V/cell would shorten the life. Guideline: Every 70mV drop in charge voltage lowers the usable capacity by 10%. [4.30] 4.20 4.10 4.00 3.92 [150 – 250] 300 – 500 600 – 1,000 1,200 – 2,000 2,400 – 4,000 ~[114%] 100% ~86% ~72% ~58% http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries

Tu es soi à 1,85A (CC constant et donc pas à 67,2V) probablement ton cas, soi à 67,3V et bcp moins en courant -> centaines mA (phase terminale). 2,3V de chute serait inquiétant. Il n'y a pas de situation normale où tu es à la fois à 67,3V et à 1,85A. J'attends de le confirmer mais sur ma MCM4 v1 680 je dirais 0,3 - 0,4V de chute de tension. Il suffit de brancher / débrancher / rebrancher le chargeur en regardant l'appli GW, et en notant la variation immédiate (ne pas attendre même 1s car la roue est allumée) ce qui fait grosso modo 0,025V par cellule, autant dire l'épaisseur du trait.

Je n'ai pas vu de différence de perfs affichées entre 14C 680 et 340 hormis l'autonomie. Pour ce qui est des vis, tu peux regarder le manuel de maintenance plus haut. Ca n'a pas l'air simple à rempacer. Côté fils / connecteurs, il y a bien 2 circuits sur la batterie. Autrement, Hirsute est capable de faire surchauffer n'importe quelle roue Mais vu la section du fil de charge, je dis juste que ça ne doit pas aider...

Les photos sont celles d'une 14C il me semble, le diamètre est sur le pneu

Logiquement il n'aura qu'un seul pack avec 340Wh. La photo vient d'un propriétaire qui a réussi à griller les fusibles de 40A des 2 BMS en freinant puis reaccélérant fortement. Ce qui serait intéressant maintenant c'est de voir comment les KS16 sont montées... http://forum.electricunicycle.org/topic/2085-so-my-kingsong-died-today/?page=4

Y a qu'à demander, c'est un Q1 à la base : pneu large, suspension et barre de support => 10min d'apprentissage

Quand on voit le montage d'origine des 2 packs, peut-être qu'il ne faut pas s'étonner que la roue soit sujette au overheating et cela ne donne pas vraiment envie de le reproduire... En y réfléchissant, KS a économisé 2 Y, celui sur le circuit de charge et celui sur le circuit de décharge.

Est ce que c'est la photo d'un BMS 9bot E+, est-ce qu'il est capable de faire de l'équilibrage, est-ce que c'est une exception sur ce type de modèle, est-ce que c'est pareil sur d'autres modèles... je n'en ai pas donc je ne peux rien te dire de plus Edit : Par rapport à la question 1 et 4 : c'est peut être oui

Si c'est comme la MSuper, GW garde de la marge, probablement histoire d'éviter les plantages (avec 340Wh en li-ion et vu la vitesse de la MCM4 HS, c'est plus qu'indispensable). Ca serait plus facile aussi si tu nous disais comment tu arrives à cette conclusion...

C'est parti d'un fabricant / "updateur" de packs batteries allemand (1RadWerkstatt), il manque des mofsets pour assurer la fonction. Si c'est avéré, ne pas laisser charger l'appareil chargé à fond sous peine d'écourter la vie des cellules et de multiplier les risques de coupures... mais c'est surtout à Ninebot de répondre à la question. http://forum.electricunicycle.org/topic/2247-decrease-charging-time-5a-high-current-charger-mod/?page=4

Manuel de maintenance King_Song_14inch_repair_guide.pdf Le connecteur est un XT60 semble-t-il. Pour mettre un deuxième pack en parallèle, il faut un Y. C'est ce que fait GW. KS le fait un peu différemment (ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire façon GW), d'autres se sont posés la question là : http://forum.electricunicycle.org/topic/2554-ks-14-battery-configuration/?page=3 A en croire la photo, la 2ème batterie se décharge dans le cable de charge de la 1ère (à gauche). Quand on voit la section des fils (et le petit nœud), cela laisse dubitatif... KS fait l'économie d'un Y mais qui permettrait d'utiliser le cable de décharge de la 2ème batterie sans utiliser le cable de charge de la première.

Pour une 680Wh, 90% c'est déjà quasiment 67,2V. Si tu vises 84% (65,6V) tu pourras faire 2x plus de cycles... Chez moi l'appli GW MCM4 donne une mesure identique au multimètre à 0,1V près, en prenant la tension sur la prise de charge (chargeur débranché évidemment). A la rigueur tu peut aussi regarder pendant la charge en comparant avec la mesure du charge doctor (il faut allumer la roue mais ça ne change pas grand chose). Édit : le but étant qu'une fois étalonné, l'appli te donne la tension de la batterie à tout moment, notamment charge arrêtée, ce qui est le paramètre important pour la durée de vie de la batterie

Il doit y avoir la place pour un deuxième pack de 340Wh dans une 14C. Autrement 1 pack 340Wh = 16S2P li-ion, avec possiblement des cellules NCR18650PF de Panasonic si c'est comme sur la 14B. Je ne sais pas si tu utilises ce type de batterie en modélisme... autrement il y a au moins deux topics qui parlent de batteries, Rollus étudie la possibilité de remplacer par du LiPo sur sa planche. Ce qui à Ah égal te fait gagner probablement 10-15% d'autonomie "utile". Reste le problème du BMS, mais vu les mauvaise performances apparentes de ceux-ci (discussions en cours sur euc forum), tu auras peut-être envie de bricoler un système de charge avec des connecteurs d'équilibrage, qui pourront en plus fonctionner pour une charge partielle... Il y a aussi une autre possibilité à étudier si tu souhaites ajouter de la capacité à l'extérieur, c'est de passer par le connecteur de charge (et sauf à ajouter un limiteur de courant, en y connectant le pack supplémentaire dès le départ pour éviter une différence de tension trop grande et des appels de courants hors specs > 4A). Un test est déjà de vérifier si tu peux "rouler" avec ton chargeur branché en position de charge (led rouge).

La firewheel est pour moi une exception. La plupart des roues (mais peut être de moins en moins avec Inmotion et des roues en Life) prennent en entrée 67,2V. Ma réponse répondait à la question de Jerem sur comment faire pour augmenter la durée de vie des batteries, notamment sur Msuper 680. Pour le probleme que tu évoques, le chargeur donne plutôt 1,75A que 2A, divisé par 4 packs cela donne environ 0,4A par cellule et encore moins sur une Msuper 850. Sur la courbe du dessous, on voit que débrancher le chargeur lorsque le courant commence à descendre ne change rien à la tension qui reste à 66,9V à vide ! Un peu raté si on visait 65,6V (cycles x2) ou 64,8V (cycles x3). Il faudrait couper un poil plus tôt pour valider la manip s'il y a des volontaires... Et les valeurs de tension données par battery university sont quasi les mêmes que la courbe de charge lygte sous 1A... J'en conclus donc que lorsque l'on vise à préserver les batteries, en visant une tension particulière, c'est plus facile de couper ... en fonction de la tension avec ce que j'ai présenté. Surtout lorsqu'on a pas le temps ou les moyens de tracer les courbes, que l'on vise une tension plutôt basse (4,05 par exemple). Esayer d'identifier la bonne valeur de courant de coupure est plus compliqué et offre des possibilités limitées. Idem pour un timer, une règle de 3 et un multimètre permet de s'en sortir très bien lorsqu'il s'agit de trajets quotidiens

https://www.facebook.com/groups/ElectricUnicycle/permalink/967390216692275/

C'est une autre roue "hors catégorie" en 20s 72V (charge à 84V ?). La conception est impressionnante en tout cas

A mon avis tu pourras les charger "en vrac" à 67V, surtout qu'on est loin de la surcharge. Et vérifier / équilibrer de temps en temps avec ton chargeur de modélisme...