jbwheel

Quelles sont les différences significatives entre la MCM4 V2 et V1 ? Sauf erreur, il me semble que vous n'avez pas répondu sur les méthodes de calcul de vos indices ou donnez au moins une explication sur la manière de les interpréter (valeur min, max, bonnes ou mauvaises valeurs, écarts significatifs ou non)... Et une question qui semble évidente mais ça va mieux en le disant : plus de couple veut aussi dire plus d'accélérations / reprises donc plus d'agilité en ville et de sensations. Pourquoi ne le mesurez-vous pas dans vos tests (ex: 0 à 5, 10, 15, 20 km/h en x, y, z, n secondes, test de reprise... ) ? Dernière remarque, vu la différence de puissance batterie entre 340wh et 680Wh, vous avez tout intérêt à refaire le test pour une MCM4 680Wh.

Pour être clair sur une MSuper, quid de 1 pack LiFePO4 150Wh pour faire tampon + 340Wh + 170Wh en Li-Ion. Le problème c'est qu'en partant d'une 680Wh il faudra peut être sortir un des packs de 340Wh à l'extérieur.

Hobby n'y croit pas, il m'a envoyé paitre il y a un an quand j'ai commencé à en parler sur l'ancien forum... Par contre contre je pense que la solution LFP en remplacement voire ajout sur ta Msuper c'est jouable, les A123 peuvent sortir plus de 100A en pointe. Il faut juste espérer que la mainboard GW saura le gérer, à défaut il faudra peut être brider un peu la batterie...

@Techos78 : LiFePO4 = batterie, pour les condensateurs il faut effectivement plus d'électronique. Le pb des supercondensateurs c'est qu'ils n'existent qu'en 2,8 / 3V pour le moment... donc il faudrait des supercondensateur pas trop gros pour les mettre en série. Avec de l'électronique, on n'est pas non plus obligé de viser 20 condensateurs en série mais 3V c'est quand même loin. @Rollus : il te faut quelque chose qui te sorte du 400-500W en nominal, y compris quand la tension arrive vers les 58-55V (fin de batterie li-ion qui n'est plus capable de fournir des watts sans s'écrouler en tension) et qui supporte 67,2V max de tension de charge. Le Lipo c'est facile... mais c'est du Lipo, que ce soit fait maison ou fabriqué ou pour les roues (batterie amovible pinwheel/newheel). A vérifier mais je pense que les cellules de ta batterie LiFePO4 (LFP) ne sont pas assez performantes pour être mises série + éventuellement problème de format... Les A123 LFP existent en format 18650 (1100mAh, 40g) et 26650 (2,5Ah et+, 80g) + les formats du LFP polymer. On est d'accord qu'ils sont plus lourds / volumineux d'où une utilisation en tampon et non pas en complet remplacement du li-ion sur les grosses capacités. Après en remplacement du 170Wh ou 340Wh, ça ne me choque pas du tout d'autant qu'en li-ion 170Wh veut dire 80Wh utilisable... En LiFePO4, ça serait au moins 90-95% de la capacité batterie utilisable. Et même sur une MSuper, je ne suis pas sûr que cela génèrerait une grosse perte d'autonomie de remplacer 1 pack 340Wh Li-ion par 150Wh LiFePO4, la sécurité et la puissance en plus. Dans tous les cas, un poil d'électronique permettra d'optimiser la longévité du montage.

De mémoire, le site supercondensateur parle de bus en Chine qui fonctionne avec des supercondensateur (recharge aux arrêts) et en France il doit y avoir une navette fluviale. Le bus arrive en France avec des supercondensateur Watt system. En attendant, tu peux aussi mettre un pack de LiFePO4 en parallèle. Ci dessous des 26650, 2,5Ah utilisable à 95% à au moins 15A (900W). Le volume du pack seraient entre un 170 et un 340Wh li-ion. Ça se recharge aussi à 3,6A nominal ou à 25A Max si on est pressé... Voir également les LiFePO4 polymer que j'avais mentionnés dans un autre topic. Autre solution évidente et facile, utiliser un pack de LiPo de chez Pinwheel / Newheel en substitut d'un pack de 170Wh ou en parallèle...

Sur MCM4, la vitesse réelle est la vitesse GW / 1,1. Voire 1,15 si le pneu est écrasé (ex : wheeler de 100kg). Cela correspond au rapport de la distance mesurée par GW et la distance réelle également, ce qui permet à chacun de calculer son facteur de correction.

Perso, j'ai pas trouvé mieux que les fivefingers (chaussures à orteil), qui existe en waterproof. Sinon les minimalistes doivent toutes convenir http://5doigts.fr/

La roue contrôle l'équilibre avant/arrière, si c'est gauche/droite il faut plutôt chercher du côté du conducteur / la "mollesse" du sol. Sur du gravier, j'ai aussi du mal à tenir la roue droite à faible vitesse.

C'est une fausse piste, bcp de complication pour rien. Tout est sur les courbes déjà postées : Coupure à 1 ou 0,5A... c'est pareil et proche de 600Wh. En plus le graphe du CV2 indique à la fin 0,01A pour 617Wh. La MSuper utilise des NCR18650PF (courbe de charge en bas), qui sont mesurées à un peu plus de 2,8Ah soit environ 2,8 * 60 * 5 = 840Wh au niveau de ton pack. D'après la courbe du test lygtec, ça ne sert à rien de descendre la roue à 52V. On voit déjà que la capacité est proche de zéro à 3,4V * 16 = 54,4V. Si on se contente de partir des premiers bips = 58V / 3,625V, on voit que cela correspond à une capacité de grosso modo 750mAh (sur 2800mAh) soit 27% de la capacité = 227Wh qui ne peuvent servir à rien à cause de la chute de tension du li-ion etc. A partir de là, ton wattmètre dit que tu charges 617Wh (au bout de 4:36=4h36min ?) qui sont ceux que tu peux utiliser. On a donc 227 + 617 = 844Wh aux incertitudes près. Tu peux toujours zoomer la courbe pour savoir si 3,625V c'est 800mAh ou 750mAh... mais pour moi le compte y est. Tu n'auras donc jamais 840Wh utilisables si c'est la question, ça serait très différent en LiPo ou en LiFePO4. Maintenant pour surveiller la santé de ta batterie, il suffit de voir à quel tension tu arrives en partant des premiers bip / 58V, 2h plus tard par exemple, car il est déconseillé de charger complètement la batterie sans nécessité. Pour le Max, 3h de charge suffit d'après ton graphe, aller au delà n'apporte rien hormis un vieillissement prématuré (et en plus les 17Wh mesurés sont ils vraiment stockés dans la batterie ?). Pour ceux qui n'ont pas de wattmètre, un voltmètre et un minuteur peut suffire. Et avec un seul chargeur, ils mettront probablement 4h pour faire 58-65V ou 2h pour faire 58-61V puis 2h de 61 à 65V (donc PAS proportionnel/linéaire entre 58 et 65V contrairement au dernier post d'hobby). Le meilleur à mon avis est d'avoir un minuteur mécanique sur la prise histoire d'éviter tout probblème de fiabilité. EDIT :@Thomas T Sur ta deuxième courbe, la tension remonte rapidement en qques minutes à57V. Donc ton 55V n'était pas stabilisé vraisemblablement. En refaisant le même calcul qu'au dessus, on a grosso modo 500mAh à 57V, soit 150Wh. Ajoutés à ta mesure de 656Wh, on arrive à 806Wh. Au final 825Wh de moyenne avec un ecart type de 3%... http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Orbtronic%2018650PD%202900mAh%20(Black)%20UK.html

Il y a quelques quelques roues qui ont suffisamment de réserve pour avoir un tilt back imposant qui t'empêche d'aller au delà, sinon oui, toutes les roues fonctionnent ainsi, le moteur n'a plus assez de couple (en général ça s'effondre) passé une certaine vitesse de rotation pour maintenir le wheeler

Quelques retours : http://forum.electricunicycle.org/topic/3719-kingsong-ks16-a-tinnitus-and-more/ http://forum.electricunicycle.org/topic/3694-ks16-vs-ks14-800w-comparison-question/

Mais si ça s'adapte, tu as plus de watt -> cf la mention 800W. Maintenant un moteur qui a plus de CV, passé un stade, c'est pas forcément mieux. l'ACM a peut être une autonomie exécrable pour une accélération à peine meilleure... ou elle peut être franchement meilleure, notamment pour les gros gabarits.

Ajouter un pack n'augmente pas la puissance de la roue en théorie... et surtout elle est affichée à 800W quelque soit la taille de la batterie

La KS16 existe en 340Wh, ca limite à 800W. GW commence à 680Wh, donc il peuvent proposer un couple carte / moteur 2 fois plus puissant en "nominal" (c'est plutôt un max, hors courant de pointe).

19S = 19 cellules en série. les packs 60V sont des 16S chargées à 16*4,2V = 67,2V max. Les LiFePO4 ont une tension de charge à partir de 3,4V/3,5V donc il faut augmenter le nombre de cellule pour avoir la même tension. 4S2P, c'est deux packs en parallèles, de 4S chacun. c'est pour l'exemple bricolage, pas pour la roue...

Pompe à pied avec manomètre chez Norauto (-15€) : moins d'une minute pour remettre à niveau et utilisable sur voiture / vélo / poussette...

Vieux cycliste grincheux certainement vexé de s'être fait doubler qui me frôle, se met en danger ainsi que les pietons et qui finit en contre sens sur la chaussée dans la descente porte de versailles, face aux voitures (tout ça pour essayer de tenir 50m devant moi), voiture sans gêne et qui monte sur la piste cyclable genre je te pousse et me frôle à 5 cm , piétons imprudents... rien que cette semaine. Mais en général je passe trop vite pour qu'il y ait un échange. Il y a aussi beaucoup de gens sympathiques qui font gaffe, laissent / regardent passer. Par principe, je contourne toujours les piétons et bien large quand c'est des enfants.

J'utilise une vieille version de runtastic mountain bike. La derniere donne la vitesse par km au lieu de la vitesse par 500m (en plus de l'instantané). Y a de la pub que tu peux fermer vite ou zapper avec un Android rooté.

@reivax : à confirmer, mais du coup la chaleur s'accumule à quel niveau ? Ca fait une correction de 1,6 qu'on peut compenser par plus de poids et de vitesse, on peut aussi ajouter un bon freinage dans la descente... La spécification fabricant pour les NCR18650PF (MCM4) est 0,5C. Gotway fournit un seul chargeur de 1,75A quelque soit le modèle (0,2C pour la 340Wh, 0,1C pour les 680Wh). Le test de surcharge cellule contructeur a été fait à 4,2V et 1C (50°C au lieu de 110°C pour une autre batterie Panasonic)... Il correspond juste au cas d'une défaillance chargeur qui reste à 4,2V au lieu de couper la tension une fois la charge terminée. Dans l'exemple de la board Swagway, les LG incriminées ne devaient pas brûler sous une charge de 3C (3 fois le max, specs contructeurs), et le pack entier (régulation BMS) doit rester à moins de 170°C sous 1,2 * tension charge et 2C de charge, court-circuit externe etc.... (UN38.3). A noter que ce sont des conditions quasi nominales pour du LiFePO4 qui le tient au niveau de chaque cellule, sans BMS. Il y a des scénarios complètement hors spécifictions / tests de sécurité, il faut savoir qu'ils existent (y compris en accélération / rattrapage) en attendant d'éventuelles corrections. Car de la part des constructeurs / vendeurs, il n'y a aucune mise en garde particulière. Rien n'interdit en principe d'accélérer et de piler, de s'amuser à descendre et remonter une pente ou d'avoir une conduite très sportive pendant tout une session avant de recharger sa roue.

Et tu confirmes que c'est bien les caractéristiques de la MCM4 HS à l'usage ?

ou une licence d'exploitation, à défaut d'un procès aux sociétés qui auront le mieux réussi ...

Autres scénarios à prendre en compte : 10% de pente descendue à 20km/h pour 80+13 kg, je calcule ~5,5A de courant de charge (http://sportech.online.fr/sptc_idx.php?pge=spfr_esy.html ). Ça ne pose pas de problème sur ma MCM4 680Wh (4 packs, et cette vitesse correspond aux bips, je le fais chaque jours...) mais sur une 340Wh, c'est pas loin de 1C. 2C si la pente fait 20%... Je ne connais pas la limite (et à ma connaissance, l'extinction n'intervient que si la batterie est pleine) mais à 4x la valeur de référence de charge (6x celle du chargeur), c'est hors specs et pour peu que la roue ait chauffée dans une montée auparavant, je dirais prudence dans les zones avec de grande côtes et pour les gros gabarits. Faire de la descente de col sur route en MSuper par exemple, et après une grande montée, ce n'est peut être pas la meilleure idée pour la durée de vie de la batterie (voire celle du conducteur si ça flambe !). Ceux-la ont pas trop eu de chance non plus... http://www.dailymail.co.uk/news/article-3358357/Now-electric-unicycle-sparks-fire-guts-house-fire-brigade-warns-against-using-cheap-batteries.html

y a t il une raison spécifique à utiliser du thermoformable au lieu d'adhésif vulcanisant auto lambda ?

Merci@RolluS. Sur la question de l'usure liée à la mise en charge : à quoi cela est-il du et c'est le cas sur toute les technos ? car le freinage peut charger assez fréquemment les batteries pendant l'utilisation de la roue... Autrement pour faire disparaître l'arc électrique, il faut mettre le timer en mode "ON", brancher dessus le chargeur, ensuite brancher la roue et remettre le timer en mode programme... et on se retrouve avec le chargeur allumé en vert car alimenté par la roue uniquement. Je n'ai pas trouvé plus simple... Sur EUC forum, j'ai lu que quelqu'un a déjà réussi a souder les pins des connecteurs à cause de l'arc. Bref, du grand art...

Cotes e-skate la norme est plutôt le DIY, les sensations ne sont pas les mêmes c'est sûr, notamment quand tu tapes 55km/h à la deuxième sortie ... et deux fractures (!) Le gyro-skate a plutôt baissé à 1500$, avec l'épaisseur de la planche y a du potentiel pour une V2 bien améliorée.