sonkenn

Je ne suis pas certain que ça se trouve, par contre je suis assez sûr que ce n’est pas une bonne idée ! C’est bon pour les petite trotts, la tu as besoin de tenue de route que tu vas perdre. change de pneus

Très bonne trott, une des plus fiables de la gamme avec la DT2. il faudra passer par un changement de freins, les freins d’origine ne sont vraiment pas adaptés. Part sur une occasion déjà modifiée c’est plus simple et il y a des offres.

La voici, quasiment terminée (colonne à reprendre, ainsi que quelques ajustements électriques) sous le beau soleil parisien...

Salut, Je ne vais pas expliquer de A à Z ou de Bà BA mes modifs, pour 2 raisons principales. simplement car je ne pense pas que beaucoup souhaitent ou puissent se lancer dans cette galère. Le temps que je passerai à faire un tuto sera très certainement "à perte". En gros, celui qui voit ça et que ça intéresse vraiment, doit être capable de le faire. Je donne ici quelques idées et on les grandes lignes, mais il n'est pas question de faire un tuto comme pour poser des clignotants, désolé. J'y suis depuis octobre, je rappelle... Cela dit, je suis là pour donner des conseils (ou au moins exposer ce que j'ai fait) si besoin.

Salut, peut-être un problème de programmation contrôleur. Mais la SS n'avait pas de Kelly, si? honnêtement je ne sais pas. En tous cas, sur les Kelly beaucoup de paramètres sont programmable. Je n'ai pas encore assez roulé et dans de bonnes conditions pour faire un retour fiable.

Câblage batterie et moteurs faits, boitiers en cours! En aparté prototype amortisseur de direction reçu, prototype support d’étrier reçu. Spécifique pour disque de 180, monte parfaitement à l’avant mais pas bon pour l’arrière malheureusement.

Merci Exo, encore pas mal de taf... 🤿

Merci, il y aura du Greg inside aussi! (Carbon inside pour ceux qui ne connaissent pas)

Exemple de prises: phases moteur et capteur hall fiches pour les comodos percement du deck pour la prise des phases moteur arrière

Montage de la batterie et vérification de la taille. plaques imprimées et bandes de nickel découpées sur mesure. tentative de découpe de nickel... trop compliqué trop long ! assemblage soudure par points, 6 points par pôle. C'est long... 🙃 Voilà! Batterie avant coffrage. J'ai changé la position de sortie des câbles entre temps. Batterie coffrée emballée. 1er test de logement... ça passe... Presque. Je ne peux pas refixer la barre de renfort, il manque 2 mm. second test de logement de la batterie. J'ai dû optimiser l'épaisseur de la partie avant après ma première tentative, je m'étais un peu laissé aller 😉

Etudes 3D de la batterie et des boitiers de contrôleurs

Non, ils se font dégager ! Franchement.. c’est quoi ce comportement

Salut, non ce n'est pas un nouveau modèle, mais mon projet perso. J'ai acquis une FF en octobre, la pauvre n'a pas encore vu le bitume! Et je vous en parle enfin. J'ai été conquis par le chassis et la souplesse de la Fold, mais le freinage, la taille des roues (choix des pneus) et la Vmax ne me convenaient pas. Mais voilà que se pointe la FF... Quasi parfaite. Quasi, car pour moi il lui manque le 72V, une relative étanchéité, et le deck est un peu fin. Mais je franchis le pas. Et je suis décidé à la modeler à mon idée. La première étant d'élargir le deck afin d'y caser une batterie 72V avec une capacité raisonnable. Double gain, j'agrandi en même temps l'espace disponible pour les pieds. C'est relativement simple, vu le choix dans la conception et l'assemblage de plaques vissées. Mais c'est quand même beaucoup de travail, et j'en ai déjà pas mal à venir... Changement de direction, le chassis restera tel quel, je me contenterai d'une plaque de deck élargie le temps venu. L'ensemble de l'espace disponible me permet de caser une batterie de 140 cellules 21700 en 20S7P. Mais plus de place pour les (gros...) contrôleurs 7218S... Qui finiront sur la colonne dans des boitiers. A noter que d'origine, ceux-ci sont placés sortis de leur boitier, donc à nu dans le deck, entre les quatre ventillos qui leur font traverser un flux d'air (entre autre...) pour les refroidir. ça aussi, ça m'a refroidi. Je vais tenter un refroidissement passif, plus facile à l'extérieur du deck. Je vais fabriquer ma batterie moi même. Je choisis des cellules Samsung 40T, 35A de décharge et 4Ah de capacité. Cela donne 72V, 245 A de décharge et 2016 Wh. Je dessine et fait imprimer les plaques d'espacement, elles n'existent pas en standard pour le positionnement et l'écartement de cellules que je souhaite. Je dessine et fait découper les bandes de nickel, pour les même raisons. Je ne fais pas un tuto d'assemblage de batterie, alors je passe sur les détails. J'assemble, je soude, j'emballe. La batterie rentre tout juste au chausse pied dans sont logement, malheureusement c'est trop juste pour remettre la barre de renfort au pied du bras de direction, et passer les câbles. J'ai été un peu laxiste sur l'épaisseur, j'ouvre la batterie et j'ajuste. ça rentre pile poil et j'ai fait de la place pour les cables (moteur, accessoires). Côté chassis, rien ne bouge. La colonne est redessinée avec 12 cm de réhausse. Je la fait réaliser en carbone par Greg Alifanti (attention il ne fait que les parties en carbone) https://www.gregalifanti.fr/. Je lui commande également une plaque de deck élargie sur mesure. La colonne est complétée par un cintre carbone Les contrôleurs se positionnent dans 2 boitiers sur le côté de la colonne, je dois prévoir tous les câblages entrants/sortants. Batterie, moteurs, capteurs hall, commandes d'accélérateur, de frein, phares, leds, clignotants... Un sacré bazar. les boitiers font 45x122x200 mm. Je veux pouvoir débrancher un maximum de câble, je commande donc un paquet de prises. des petites, mais aussi des grosses. très grosses. A noter que la plupart ne sont pas étanches. Je remplace les Nutt fournis d'origine par des Hope, V4 à l'avant, E4 à l'arrière. Disques 180 mm (contre 160 d'origine), TRP flottants. Il faut écarter le disque de 2 mm pour laisser la place aux étriers, il faut également un support d'étrier spécifique, auquel je m'attelle. J'ai positionné des switch mécaniques pour les contacts de frein, j'ai déjà fait un topic là dessus. Point sur le projet: La batterie est assemblée et rentre dans son logement. La quasi totalité des câblage est faite, j'attends les plaques des boitiers pour positionner les prises et finir le câblage des boitiers contrôleurs. Les support d'étrier arrivent aussi. la colonne et le deck sont en commande. Le cintre est positionné avec l'ensemble du poste de pilotage. Encore un peu de boulot... ;o) Quelques liens découpe des bandes de nickel sur mesure https://bangteng.en.alibaba.com/?spm=a2756.trade-list-buyer.0.0.559976e99J9RYh&tracelog=from_orderlist_company boitiers destinés aux contrôleurs (les plaques de fermetures seront changées par des plaques sur mesure) https://fr.aliexpress.com/item/32852735555.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Hh0QBx étrier V4 destiné à l'avant https://www.probikeshop.fr/frein-arriere-hope-tech-3-v4-durite-aviation-sans-disque-argent/140903.html étrier E4 destiné à l'arrière https://www.probikeshop.fr/frein-avant-hope-tech-3-e4-sans-disque-argent/140898.html durite aviation à la coupe (la longue "standard" 1.60m n'est pas assez longue) https://stefandbike.com/visseriepiecesduritesgaines/1852-hope-durite-aviation-de-frein-au-metre.html?search_query=Hope+durite+aviation+de+frein+au+metre&results=1 disques TRP https://www.probikeshop.fr/disque-flottant-trp-33-6-trous-argent-noir/152513.html commutateur de vitesses https://fr.aliexpress.com/item/32762952530.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37YD7FS1 comodo https://fr.aliexpress.com/item/4000051344584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37sGTwUT phares https://fr.aliexpress.com/item/4000109870540.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37sGTwUT clignotants https://fr.aliexpress.com/item/1005001463805704.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c379HvOMP cintre carbone https://fastride.fr/fr/accessoires/245-cintre-vtt-droit-c-tec-carbone-318mm-l740mm-poids-190g.html deck carbone https://www.gregalifanti.fr/boutique/carbon-inside/deck-weped-fold-10-ff/

Après avoir jeté un œil de près aux ventillos et contrôleurs, pas de pluie en l’état.

Je roule par tous temps. En Ultra LCD ouvert, vernis imperméabilisant sur la carte (pas sur l'écran), joint sous le verre, joint autour du couvercle. Avantage, j'ai une gâchette déportée donc je n'ai plus le trou de ce côté là. Silicone à l'intérieur du deck (deck entièrement vidé) sur l'avant et l'arrière, silicone à l'entrée des fils dans la banane, silicone tout autour sous le cache plastique qui est sous la banane, joint épais (4mm) sous la plaque du deck, avec silicone dessous et pâte dessus (pâte qui ne sèche pas), sans oublier entre la plaque du deck et le dessus des carters latéraux silicone tout autour des carters plastiques latéraux silicone sous les têtes de vis des contrôleurs et de la plaque de refroidissement silicone sous les têtes de vis des "pare chocs" avant et arrière sous le deck. Je n'ai rien fait au moteur, mais je dois avoir une des trott avec les joints spis à l'endroit, ils sont souvent à l'envers. Ca n'empêche que certains ont rapidement de la rouille dans les moteurs, c'est pas mon cas. J'ai aussi un "garde pieds" maison assez efficace et un garde boue arrière large avec lèche roue Carbonrevo qui font globalement pas trop mal le job même si j'ai encore quelques projections dans le dos.

Les MT5e sont équipés de contacteurs dans les leviers, il suffit de couper les fils d’origine et d’y connecter les fils des leviers. Commander les MT5e « closer » les Mt7, Mt5 eSTOP N’ONT PAS DE CONTACTEURS DANS LA POIGNÉE. Peuvent être remplacés par des contacteurs de pression à mettre sur la durite.

Le câblage entre l’interrupteur est le contrôleur est le même qu’en config batterie interne, l’interrupteur bascule la « source » entre batterie interne et GX16/4. Mais la « sortie » de l’interrupteur est la même. Quand on parle de re câbler c’est re câbler le circuit de charge de la GX16/3 vers le BMS en cas de charge à fort amperage (plus de 12A) Non?

(fiche technique donne 4A théoriquement sur les 10 pins)

Salut, non, la 1/2 jante est solidaire du rotor sur les moteurs d'Ultra.

Cable coupé, très certainement. Panne classique là où le fil est plié / sollicité

faux contact dans le câble, ou aimant mal positionné dans le capteur.

Oui je sais 😁 Le guidon ou la potence? la potence c'est la pièce qui tient le guidon sur le tube de la colonne. Normalement, elle est collée et ça ne bouge pas à cet endroit. Oui feuillard pour feuille très fines de métal. Oui, il "suffit" de démonter l'axe de pliage. Attention tu trouveras un trou dans la charnière quand tu plies la colonne, il y a une vis au fond, elle maintien l'axe, il faut l'enlever.

il faut vérifier, à deux, quels sont les éléments qui bougent. Souvent la charnière, tenter de régler la vis butée à l’intérieur. Il y a aussi un mauvais ajustement entre la colonne et la charnière (comme tu l'indique, à l'endroit ou les 2 vis traversent). Il faut parfois serrer tellement fort qu'on est à la limite de rupture des vis. Sinon il faut mettre un "feuillard" entre les pièces pour rattraper le jeu. Pour ma par sur l'Ultra j'ai repercer pour mettre des vis de 8mm. Je préfère la "simple" plus discrète C'est difficilement accessible, comme tu as pu le voir... J'utilise un tournevis à embout avec rallonge et cardan, même ainsi je dois enlever un écrou de roue, desserrer l'autre côté, pour pouvoir incliner la roue et accéder aux vis. Il existe je crois des clés BTR (ALLEN - pour 6 pans creux) longues avec rotule qui peuvent marcher. Merci! Si besoin, je devrais être capable de t'indiquer très bientôt un contact de confiance pour les réparations / modifications sur ta Thunder ;o)

Salut @Niko06, Les craquements ont différentes origines: mauvais ajustements entre les diamètres de la charnière et du folding, qui ne permet pas de serrer correctement le collier. Pour pallier à ça, il y a la vis BTR que tu voies sur le folding quand tu replies la colonne. En la desserrant légèrement, elle vient appuyer à l'intérieur de la charnière pour faire butée et aligner la charnière et le folding. Plusieurs essais peuvent être possible. Un collier plus épais est quasiment obligatoire pour serrer correctement les 2 pièces. Mon préféré est celui de Fastride, mais il y en a d'autres. Mauvais ajustement entre la charnière et le tube de fourche, mauvais serrage des 2 vis qui les traversent. Attention, en serrant trop fort les vis d'origine peuvent casser. Même chose en haut avec le tube dans la potence (mais en général là c'est collé, et les efforts sont moindres). Mauvais serrage des vis qui tiennent le bras de direction sur le chassis. Attention, il faut commencer par desserrer les contre écrous, pour resserrer les vis puis les contre-écrous. Attention aux empreintes 6 pans dans les vis à tête fraisées, fragiles. Les vis de la plaque de deck peuvent provoquer des craquement aussi, si mal serrées. On peut aller jusqu'a les graisser si besoin (sous la tête). Vérifier régulièrement les serrages du coup. Concernant les gaines, moi je les ai enlevées, elles stressent inutilement les fils jusqu'a les casser. Si besoin à remplacer par des plus souples. Moi je ne met qu'une protection là ou elles frottent. Côté personnalisation, cela passe obligatoirement pas un deck perso!! Le mien a été réalisé par Greg Alifanti (d'après mon dessin) Deck perso en carbone 5 mm (pas covering!!) à partir de 180€.: https://www.gregalifanti.fr/boutique/cnc-et-laser/deck-en-carbone-dualtron/ A compléter par de belles vis (pour le coup je déconseille les rondelles habituelles). Câbles abîmés par la gaine. Réglage de la charnière par rapport au folding. Deck carbone sur mesure. Logo découpé dans la masse, rempli par un grip découpé laser (non fourni). Le changement du cintre et de la potence est une modif courante, pour adapter un guidon à ta convenance.

Rien à voir, mais tu pourrais changer de signature stp? je suis resté bloqué là, je peux plus rien faire d'autre... 😅🤣