sonkenn

Je ne peux pas les prendre dans de bonnes conditions ce soir, mais j’essaie demain

a gauche: 46 mm a droite: 58,5 mm en haut: 62,3 mm en bas: 33,5 mm par contre, ce qui est important ce sont les côtes entre les trous, les côtes extérieures on s’en fiche un peu. A part le bas qui s’insert dans le bras. Edit: évite de poser la même question sur 2 topics, mets plutôt un lien Edit 2: 5mm l’épaisseur ! ?

Je faisais référence au carbone, effectivement c’est pour tout ces défauts que j’ai fait mes platines moi-même ! Qui sont, elles aussi, encore perfectibles...

Pour moi, tu n'as pas assez de place, les bras de l'extracteur ne sont pas assez long. Il faut que le bloc central (avec les axes filetés) soit entièrement sorti pour pouvoir placer les rods dans les 4 coins, qui prennent beaucoup plus de place (diamètre entier, non écrasé) que lorsqu'ils sont à l'intérieur. Même dévissé à fond, l'extracteur ne permet pas de placer ce bloc central.

Histoire de copier CarbonRevo... ;o) Mais tu as raison, alu, scie lime et temps ça fonctionne aussi! @HTR attention ils ne font que de la DECOUPE, si tu veux de la 3D il faut plusieurs pièces assemblées (ce que j'ai fait) https://carbonfiber.fr.aliexpress.com/store/401202?spm=a2g0w.10010108.0.0.27ae588cETUbjt

@fotoweb tu tiens ça d’ou? pour sortir les anciennes barres, pour remettre des neuves ça m’étonnerais que ça fonctionne. Ça doit être valable si tu enlèves des barres pour les remplacer par des cartouches par contre. scootera à propos des barres: « NOTE: It requires professional skills to change the rod, so we suggest you refer to professional sources for help with regard to changing it. If you do not have such sources, we do not recommend your purchasing it. »

C’est d’ailleurs tout simplement comme ça que c’est monté d’origine. Moteur avant : phase à phase, J/J V/V B/B, moteur arrière : phases vertes et bleues inversées en sortie de contrôleur J/J V/B B/V.

Idem, aucun souci avec mes 15-20km/j depuis 2 ans 1/2...

oui c'est une bonne solution pour ne pas avoir de problème! ;o)

@newdesigner92 les contacts interne de l'interrupteur ne sont pas terribles, ça leur arrive de se coller, impossible de l’éteindre ou impossible de l'allumer. Le mien m'a fait le coup plusieurs fois, mais je continue de le basculer de temps en temps. En ce moment ça va... ☺️

@nikopolal yes bien vu, effectivement vendu séparément ce serait bien mieux! pour panacher au moins!

Je confirme pour le bridage, tu édites ton premier post au fur et à mesure des réponses ? 4: power out (pas précisé le voltage... je pense direct batterie) MAIS c’est peut-être le 6 ? 7: bridage 25 km/h (avec le 11) 8: signal de frein (levier) 9: stops 10: 11: bridage 25km/h (avec le 7)

Ouaip. Mais @Djowss_Hmong_Jaofa n’a que quelques mm à rattraper. Pas sûr que ça en vaille la chandelle. @Dreadnought plutôt tire-boudins alors.. ?

Moi je ne suis pas un pilote, mais je maltraite un peu la machine. Pour moi (VRM217 110 devant/derrière) les Vee Rubber, c’est -plus d’accroche (sur le sec, sur le mouillé je suis un peu timide...) -plus de confort -pas de crevaison. Si jamais ça arrive quand même, possibilité de rouler un peu à faible allure car les pneus sont suffisamment rigides Pour le reste, je n’ai pas relevé / fait attention.

Salut @Djowss_Hmong_Jaofa, si tu es sur Paris/RP je peux te prêter mon système de « tire carré » (si tu trouves un nom je suis preneur)

A l’époque ou j’ai fait mes modifs (clignos et alarme, entre autres) j’aurais bien mis 350-400€ max dans un montage de ce type, si j’avais trouvé un atelier compétent. Mais à ce niveau de finition (support cligno en tole pliée, rondelles zinguées...), 1500€, ?!? Non, ce n’est clairement pas justifié. Les tarifs pratiqués par Funtrott pour le montage des Magura, à l’inverse, sont je trouve tout à fait corrects. même si le montage n’est pas tout à fait nickel, ça vaut le prix.

?

@Boxer @Brahms did it

NOOOON @willos TU PEUX PAS FAIRE ÇA!! Tu n’as même pas débranché la batterie.... ⚠️ ⚡ ?

Good job @guizi! GB de Raptor, yes. Si tu en veux un, j’en ai un dont j’aurais bientôt plus besoin!

C’est ce genre de phrases qui m’énervent.. ? Je ne remets pas ton avis sur la Spider en cause (je n’ai pas étudié la question, mais a priori il est bon) par contre si tu penses que donner un avis plus complet ici est une perte de temps... c’est dommage.

Oui! et on peut y passer un certain temps!! Idem, il faut pour cela avoir des freins suffisamment sensibles et puissant, avec des freins d'origine de DT1/DT2 pas possible! Exactement, tu regardes dans la rue, 80% des vélos ont le levier de frein à l'horizontale, alors que suivant ta taille et ta position ils doivent plonger vers le bas, parfois beaucoup -genre, quand tu es debout sur une trottinette... Alors il y a le frein électromagnétique qui entre en jeu dans notre cas. ça fausse un peu la donne, quand tu l'enclenches (levier avant ou arrière, juste assez pour le declencher sans forcément actionner les étriers) tu freines 50/50. Pour ma part, j'ai viré le frein élec du levier droit, je "ralentis" donc du "levier" (et pas du frein ) arrière en enclenchant le frein élec, et si besoin je "freine" du frein avant sur le levier droit. en appuyant un peu plus à gauche... Ca vient tout seul en fait. Je peux aussi activer/désactiver entièrement le frein élec du pouce gauche, par exemple quand je pars batterie chargée à bloc, je coupe car je ne fait pas confiance aux contrôleurs pour éviter un pic de tension dans la batterie. Je ne réactive que vers 90% (les contrôleurs réactivent autour de 95% sur mon Ultra, même si je pense que c'est plutôt une question de tension). Mais, oui, sans frein élec, bien plus fort sur l'avant!! C'est simple, la roue arrière bloque très facilement, donc freinage inefficace. Au contraire, au freinage le transfert de masse (poids de la trott et du corps) est transféré sur la roue avant, ce qui lui donne plus d'adhérence, elle est écrasée sur la route. Evidement il faut un freinage progressif, mais ferme, et pas un gros coup de frein qui ferait passer par dessus la roue. Mais le basculement ne vient pas aussi facilement. Pas de secret @ArNuDoIl faut faire des tests d'adhérence, voire de basculement arrivé à faible vitesse, pour prendre confiance et appréhender les capacités de freinage. En différentes situations d'adhérence, au calme. Ne pas attendre le jour ou vous aurez réellement besoin de vous arrêter, plantage assuré!

d'accord, gaine thermo OK. pas "câble". Inutile d'en mettre sur toute la longueur des câbles, à ce compte là il vaut mieux refaire le câblage avec du qualitatif. ça ne protège pas beaucoup contre l'extension par contre! peut-être celles avec de la colle sur la face interne. Sinon en dépannage préventif il y a ça, pas besoin de couper les fils pour le mettre. J'ai été bluffé par la tenue dans le temps. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ruban-adhesif-auto-amalgamant-noir-l-3-m-x-l-25-mm-e-robur-e1400465120 (ce trouve moins cher en ligne)

@Dam's Mais oui, c’est le principe!! Je crois qu’idéalement c’est mieux de vider d’abord l’externe. Mais bon ça revient au même en terme d’aitonomie. @MaxWorldTour on pourrait imaginer des bagues en plastique imprimés en 3D avec un dégagement autour des bandeaux leds, puis un clamp par dessus.

C’est quoi des « câbles thermorétractables »? Tu veux dire de la gaine thermorétractable à mettre par dessus les câbles ?