sonkenn

Salut, un forum d’entraide comporte souvent quelques règles de base à lire avant de poster. si ton « lego » est le point d’exclamation, ça veut dire que le signal de frein est activé. si les leviers ne sont pas actionnés, c’est certainement un faux contact sur la paire de fils de ce signal le long de la colonne. si ce n’est pas le « point d’exclamation » poste une photo

Bonjour, chalumeau sur la tête de vis ça doit suffire. Elle est effectivement très difficile à enlever. Es-tu sûr de tourner dans le bon sens?..

Belle trouvaille de HTR hier. Un mécanicien Espagnol -Jordi- propose la modification de l’arbre de direction « front shaft » parfois nommé « swing arm » et de la banane (quelqu’un a-t-il une meilleure dénomination ?). En gros de l’ensemble du jeu de direction, pour éliminer les roulements de vélo, les cuvettes, la couronne cranté, les goupilles « le folding part », en un ensemble bien plus robuste, celui d’origine étant sous-dimensionné et trop fragile vu sa conception et les performances de nos machines. Certains ont « juste » abimé le filetage de l’arbre. Pour le remplacer: AliExpress +/- 180€, + couronne neuve +/- 9€, allez on en profite pour changer l’axe de pliage en acier « folding part » +/- 27€ et les roulements, 24€ la paire. On est à 240 €. OK, le strict minimum c’est l’arbre à 180€. Si on roule beaucoup et qu’on regarde les préconisations du constructeur, on change le reste aussi... D‘autant que d’autres ont carrément cassé le « folding part », emportant avec le filetage de l’arbre… Tout ça pour dire, vous envoyez votre swing arm et votre banane, et pour 350€ vous avez un système neuf, robuste, avec des roulements conique sérieux et un axe conséquent, sans goupilles foireuses et sans couronne cranté dont le réglage est assez aléatoire. Je n’ai pas eu l’occasion de tester, donc je m’avance un peu, mais il y a enfin un mécanisme de direction innovant pour nos machines. Je partage ce que je pense être un bon plan, je ne me porte cependant pas garant non plus pour cette modif! Peut-être qu'un habitué des forums espagnol pourrait faire quelques recherches supplémentaires? A priori jusque maintenant il vendait plutôt en local. Attention, si vous enlevez les rods de suspension, il faut être capable d'en remettre, ou acheter le kit modificatif type "cartouche" pour les DT qui n'en sont pas équipées. Il n'est pas obligatoire de les enlever pour faire la modif. Il y a assez peu d’alternative. Le kit Russe n’étant pas parfait. Tout d’abord il reprend la conception initiale du mécanisme en proposant juste des pièces plus robustes -ce qui est déjà très bien !-, mais les goupilles ne sont pas tout à fait de la bonne taille, la tige filetée usinée est moins robuste qu’une vis filée, l’écrou est plus étroit (filetage utile 6.5 mm) que le filetage dans le folding d’origine (au moins 10 mm) et de plus il s’insère mal sous l’arbre des Thunder. Pour être honnête il n’est en plus pas compatible en l’état avec la pièce de mon kit d’amortisseur de direction (pour Ultra), mais le mécanisme de Jordi non plus. J’ai passé commande, je partagerai mon retour ici mais ça va prendre un certain temps, Jordi fait ça en 10 jours mais j’ai ensuite une phase de peinture et de remontage de l’ensemble de la trott.

C’est cher à fabriquer. Les Russes sont imbattables sur ce coup là... Et importer la pièce Russe ce ne serait pas rentable, pu la vendre à 2x le prix, il n’y aura pas de client.

Salut @nikoo! Ça fait un bail! alors les vis M4 solidarisent la couronne et le folding. Elles servent si la M10 casse, elle permettent au folding de rester en place si les filets de l’axe du swing arm tiennent, plus ou moins en place si les filets lâchent aussi. Là c’est le folding qui a cassé, et les filets qui se sont arrachés, la couronne et la partie supérieure du folding sont bien restées solidaires, mais à l’extérieur de la direction... J’ai changé les roulements et ajustés les goupilles cet été, mais le folding est d’origine. Remonté sans colle. C’est pas très dur à changer, je te conseille de le faire! Sinon, c’est reparti! goupilles travaillées à la main Un petit feutre bourré de graisse qui couvre le roulement supérieur feuille de chambre à air, pas sûr que ça serve on verra.

Celui-ci est avec, puisque par construction l’équivalent Russe intègre la vis.

@HTR petit curieux

Je sais bien @AdemJS, mais (c’est facile à dire et pas toujours lisible par un tiers) j’ai un comportement responsable sur la route vis à vis d’autrui, et j'adapte mon comportement aux circonstances. J’ai décrit honnêtement les conditions de "l'incident" pour que les choses soient claires pour tout le monde. « Bah non je roulais normalement et ça a cassé tout seul » c’est pas pour moi. En l’occurrence, ce casse-vitesse est placé sur une route large, avec visibilité, devant un lycée avec un trottoir de 6 m de large, ou il n'y a (quasiment) plus personne à l'heure ou je passe. En ce qui concerne l'image projetée, ok ce n'est pas le top. Mais mon Ultra remplace mon scooter, je la considère et l'utilise comme tel. En ce qui concerne l'objet même du sujet, je trouve que la marge de robustesse n'est pas suffisante même pour un usage "normal". Cette pièce (et d'autres) devraient être bien plus solide. Comme s’interroge @ProLoPoLyToXiCo, oui j'accompagne bien les bosses et obstacles visibles. Il m'arrive d'être surpris aussi, mais l'amortisseur de direction me permet d'être souple sur les poignets, je ne suis pas crispé sur le guidon pour le tenir, ça aide beaucoup à économiser la mécanique. Dans ces conditions, la robustesse est insuffisante. Enfin, DT ou pas, bien sûr que ton intervention est la bienvenue.

Merci Riton, rien de plus qu’une égratignure au genou et une autre près du coude. À 10000 km, ce ne serait pas un abus de prudence de faire un changement préventif de cette pièce, par l’originale en attendant mieux. J’ai aussi commandé la « Russe » il y a un moment, elle tarde à arriver! Je vais aussi essayer d’en faire faire. Infos subsidiaires: je ne suis pas un « poids lourd » env. 75 kg, et j’ai une suspension avant plutôt souple, avec des barres PU92 blanches, coupées à raz 2 fois.

Bonjour à tous, La semaine dernière, la pièce maîtresse de la direction de mon Ultra, celle qu’on appelle le « folding » a cassé net alors que je roulais. C’est la pièce qui relie le bras de suspension à la colonne de direction. Autant dire, je me suis retrouvé avec le guidon dans les mains. Ne tenant que par les câbles le reliant au reste de la trottinette. Je ne suis pas le premier à qui ça arrive, mais on n’est pas très nombreux en France. Quand c’est aux autres que ça arrive, « ils ont dû faire un truc pas clair, ils ont dû la maltraiter… ». Et quand ça nous arrive, on n’est pas très fier. Donc moi aussi j’ai maltraité mon Ultra. J’en suis conscient. La mécanique ma l’a rappelé. Ce n’est pas non plus ma première chute, celle-ci aurait pu être beaucoup plus grave pour moi. Je vous fais tout de même part des circonstances, car même s’il n’est pas normal que cette pièce a cassé, j’ai bien forcé. Depuis plusieurs mois, je roule « assez fort » avec mon Ultra. D’abord pour tester la résistance des pièces de mon amortisseur de direction, ensuite par habitude et par plaisir. J’ai une portion de route très défoncée, sur laquelle je me suis déjà pris des bons « retours » assez violents de suspension. J’ai aussi 2 casse-vitesses qui « passent bien » à vitesse soutenue, genre 50, 55 km/h… Ce traitement au moins 2 fois par jour depuis plusieurs mois. Donc, casse-vitesse que je prends toujours assez vite. Un peu trop vite. A l’atterrissage, CLAC. J'ai tout de suite su ce que c'était. J’ai attaqué le casse vitesse à plus de 50, autant vous dire que j’ai stressé un peu. La route est belle, la trott est restée droite. L’amortisseur m’a permis de beaucoup ralentir avant de tomber, la trott est restée en ligne plus de 100 m. Je devais être rendu à 20-25 km/h. Un peu plus de pratique de skate dans ma jeunesse aurait pu aider aussi… Je m’en sors très très bien, j’ai un petit bobo au genou et une éraflure près du coude. Merci la veste moto avec coudière. Résultat en image. on voit nettement que la pièce s’est fissurée dans le temps, fissure rouillée à l’avant et à l’arrière de la pièce... cette pièce est cylindrique à cet endroit! Fort heureusement, la pièce a cassé à la sortie du casse vitesse, pas à l’entrée. A l’entrée ça aurait fait très mal. Fort heureusement, mon amortisseur de direction a gardé la roue « libre » en ligne pendant assez longtemps pour que je ralentisse. Je ne sais pas si j’ai « su » tomber ou si j’ai encore eu de la chance en tombant, mais je n’ai quasiment rien. Je ne suis aussi pas trop mal protégé (me manquent les genouillères). La trott a quelques bobos, mais rien de méchant et vu les circonstances, on peut dire que c’est minime. Minimotors fournit un tableau de durée de vie des différents éléments de la trott. J’ai tout d’abord pris ça pour une décharge de leur part, en cas de problème similaire au mien. Si je m’y fie, mon « folding » doit être changé au bout de 2 ans ou 7000 km. J’ai plus de 8300 km. J’ai peut-être aussi trop serré la vis M10 qui le maintien, ainsi stressé inutilement cette pièce. Je ne dois pas être le seul à avoir une conduite un peu brutal en ou cette vis trop serrée, ou autre. Attention à vous, donc.

Bonjour, J’ai changé de système de fixation de mon amortisseur de direction (vissage dans la banane) je vends donc le kit « potence deck » que j’avais. un des premiers modèles, pour Ultra, DT1 /DT2, gris. fourni avec kit de visserie neuve. 80€.

Sachant que les pattes servent aussi de support mécanique. C’est chaud.

Ol n’y a plus qu’à mettre un switch sur la patte « + » des capteurs hall...

Pas vraiment, mais le problème c’est que le réglage d’usine de l’aimant n’est pas terrible. Il y a un gros lag, en début de rotation rien ne se passe. Ça avait l’air plutôt compliqué de déplacer l’aimant ou le capteur, j’ai donc fait une butée mécanique pour un démarrage instantané. J’ai aussi raccourci la partie rotative, et il faut couper la poignée caoutchouc en conséquence. Côté câblage, trois fils à souder dans le LCD à la place du capteur, comme ça a déjà été dit dans les tutos. Enfin, c’est pas plug and play quoi! ça c’était avec les interrupteurs d’origine

Oui, en fait la partie rotative prend un peu plus du 1/3 de la poignée. Donc être debout ne pose pas vraiment de problème. C’est un coup à prendre, mais c’est plus confortable que la gâchette d’origine. En cas de réflexe si tu serres la poignée, tu reste stable et tu n’accélères pas.

Hé hé... en fait, les piétons ne t’identifient pas comme un « deux roues sur piste cyclable » si tu as un klaxon électrique type auto ou moto. C’est plus efficace, et moins agressif. Évidement il m’arrive régulièrement de devoir l’actionner avec insistance pour être compris... Les piétons sur piste cyclable c’est une calamité à Paris.

Chapeau @Crypto83, encore une fois. Petite remarque : précise que c’est pour DT3 et Thunder, sur Ultra ou DT2, il faut passer les durites à l’intérieur de la colonne (au moins l’arrière) et c’est un poil plus ardu. Attention aussi en serrant les vis dans la poignée / maître cylindre, le carbotexture est très fragile. Respecter les couples de serrage donnés par Magura.

Pardon @crockmi le spartiate, Je n’ai pas vu ton post pourtant j’aurais dû avoir la notif. Ou je l’ai supprimé sans faire gaffe. elle est partie.

Alors voilà, si tu t’y retrouves... il existe maintenant des clignotants qui se passent de centrale.

Pose de commandes « moto », Changement de cintre 600-> 660mm, Rehausse de colonne 100mm au diamètre de la colonne.

Salut @GIBBUS, et bienvenue. Je suis peu actif ici ces temps-ci... Oui c’est moi qui les fais. Enfin je fais faire les pièces usinées en Chine (et si, ils font aussi du bon boulot!), je les assemble, fait les petits paquets avec les vis qui vont bien et tout. je ne fais pas trop de promo ici car ce n'est pas l’objet du forum, je te laisse me contacter en MP si tu es intéressé.

Salut, les freins sont vraiment des chinoiseries. Ça ne m’étonne pas plus que ça. Je les changerais bien à… 0 km. Un indice sur l’âge de la trottinette, c’est le numéro de série gravée sous la banane (derrière la roue avant). Un second indice, ce sont les jantes. Si elles sont épaisses et lisse, c’est un nouveau modèle 2018, si elles sont plus fine avec un rebord, c’est un modèle 2017 tout debut 2018 ou ultérieur. L’indicateur du nombre de charges théoriques (CHA en faisant défiler les modes sur le LCD) même si pas réaliste peut-être un bon indicateur. Mais pas valable si le LCD a été changé.

Elle a un an, je doute que le kilométrage soit « élevé ». Ce VOLONTAIREMENT en majuscules, je le trouve abusif par contre. Une petite place pour le doute, et un oubli, non?

Merci@BUSE pour cette confirmation, et désolé pour toi...

[emoji848] Hum oui... Reflection à avoir...