sonkenn

Hello, @Jo69an content que ce soit en bonne voie! .pas de contrôleur chez moi... mais plis besoin pour le moment! LCD (fin 2017) et moteur (2018) et pas mal de pneus de toutes sortes!! J’ai hésité pour le contrôleur, mais on se retrouve vite avec une trott complète en pièces détachées à ce compte là. Par contre je vais être vigilant avec le freinage électrique. Ça tombe bien, je n’ai que la poignée arrière connectée. A tous, c’est une solution hyper simple pour gérer le problème dans l’urgence sans jour avec le menu du LCD et sans se lancer dans de gros travaux. Le mieux étant de ne pas charger à 100% bien sûr. @Alien ce que je comprends du manuel DTU, c’est qu’on PEUT utiliser le frein électrique batterie pleine, il est censé être desactivé automatiquement. Ça ne semble pas être le cas. Je me trompe?

Non mais j’ai roulé tout l’hiver... Et pas le temps de m’y pencher sérieusement. J’ai eu plus vite fait de monter mon MT5 à l’avant sur la Ultra...

Vacances... bien joué pour l’orga les reccos et tout!! J’espère qu’il y aura du monde!!

Certes, mais vu le diamètre de la roue et la position du pivot, le gain ne va pas être énorme, et quid de la position du guidon?...

Aie, dur.... Il doit y avoir un problème de mauvaise connection sur un connecteur ou dans un câble, il faudrait ouvrir et tout vérifier mais gros boulot... et avec une trott de 10 jours tu ne devrais pas à avoir à le faire.

Bon du coup suite à panne de DT2, j’ai repris l’Ultra, qui n’était pas trop prête... j’ai pu souder les connecteurs moteur, mais côté freinage c’est pas trop finalisé... merci le frein électrique !! au moins les câbles passent, le disque est en place. et bientôt j’aiurais ma platine d’étrier. Merci @Didier.94600 encore une fois pour la bonne idée de la plaque carbone!

Et... pourquoi tu n’aurais pas besoin de pièces détachées si tu la prends en France?... tu penses que si tu prends l’eau ton revendeur va prendre les réparations en garantie?

Attends...

@Lolo 1969 certes, mais l’utilisation n’est pas la même. Je fais +/- 15 km par jour, et ce par tous les temps. Je ne me plaint pas d’avoir des problèmes, je sais qu’elles ne sont pas conçues pour. J’expose mon cas, pour prévenir et aussi pour essayer d’avoir des idées sur la source des problèmes. mais oui, les freins d’origine sont pourris et pas en adéquation avec les performances, l’alliage est pourri, elles crèvent plus que les trotts à pneus pleins, et quand on roule dans la Seine on a des problèmes...

Oula ça fait peur, et moi qui suis de nouveau en rade électrique ... coupur moteur hier midi après disons « forte sollicitation », je pensais que c’était lié (coupure moteurs puis LCD, repart après off/on sur le général) mais de nouveau ce matin 3 coupures et pas de redémarrage à la 3e... Hier autour de 56V, ce matin 64V. Pas de changement dans mes réglages depuis un moment, je soupçonne un cours-jus, peut-être un reste de mes souci de noyade... bref je suis bon pour tout re-démonter et sans doute refaire le câblage... j’ai pas le courage là...

tu tapes @ et magie @Erwanrcx apparaît !

Dans mon cas, il marche très bien, mais c’est vrai qu’il n’est pas hyper intuitif avec ses trois boutons. J’ai lu la notice une fois ou deux et depuis ça roule…

On s’est croisé 200m plus haut, place Franz Liszt, mais c’est vrai que ce carrefour est tout pourri pour les piétons cyclistes et autres... éventuellement on continue en mp!

Ce qui confirme mes doutes sur l’utilisation du frein électrique... moi qui commençais à réfléchir à une solution pour les remettre sur ma DT2 pour économiser mes plaquettes... Zut!

Ça colle!! par contre ru n’avais ps l’air hyper speed... [emoji51] bon j’étais en poussette donc j’ai pas fait de grands signes... une prochaine fois au plaisir!

Quelqu’un en Ultra à la descente de la rue Lafayette ce matin?... je n’ai reconnu aucun membre

Oui! Le truc pour mettre l’insert, il y a toujours moyen de bidouiller, c’est juste un axe avec une fente au bout. http://www.baercoil.com/shop/catalog/product_info.php?info=p9229_BaerCoil-Thread-Repair-Workshop-Kit-M-3---M-12.html (M6 au pif) http://www.baercoil.com/shop/catalog/product_info.php?info=p8731_BaerCoil-Tap-M-6-x-1-0.html http://www.baercoil.com/shop/catalog/product_info.php?info=p9829_BaerCoil-Inserting-Tool-M-6.html

NON! le taraud est au même pas que la vis qui va dedans, c’est à dire ton filetage d’origine. C’est logique, l’helicoil c’est un filet, dans lequel tu vas visser ta vis. S’il n’est pas au même pas tu ne peux pas visser. Pour une réparation de filetage M5, le taraud fait un peu plus de 6 mm mais au pas de 0,8, alors qu’un M6 est au pas de 1,00. Il faut un taraud spécial, et l’outil d’insertion. point. (final...?) https://media.boellhoff.com/files/pdf12/helicoil-plus-reparation-fr.pdf

Mettre une poignée de frein de Dualtron, ce serait possible? Il y a pas mal de membres qui ne s’en servent plus... Sur les Dualtron c’est un signal « closer » (courant passe quand on freine)

Non tu ne peux pas, il faut au minimum le taraud adapté (spécial pour chaque taille d’helicoil)

Tu n’aurais pas plutôt mis du liquide de frein sur les plaquettes? Même si les plaquettes ne sont pas super bien placées (elles ont l’air pas si mal) tu ne devrais pas avoir de problème pendant un moment. Et un freinage béton. As-tu essayé d’intervertir tes plaquettes? Si tu le fais nettoie bien le disque. Si ça marche et que tes plaquettes sont en cause tu trouveras des méthodes pour les nettoyer.

Ça veut dire quoi « sans l’outil adéquat »? Soit tu taraude plus gros pour mettre une vis plus grosse, l’outil adéquat c’est un taraud, soit tu mets un insert hélicoil et l’outil adéquat c’est le kit de montage, soit tu trouves un insert métal auto-taraudeur de la bonne dimension, mais je doute que ça se trouve à l’unité... enfin a un prix raisonnable https://www.bricovis.fr/smart/douilles-filetees-40.php Enfin, si tu as de la chance, une bonne âme qui aurait peut-être la bonne taille pourrait croiser @JJK avant que tu ne le vois pour récupérer la poignée...

Sinon...

Certes, certes... Je circule en milieu urbain, à des vitesses qui se rapprochent de celles d’un scooter, je voudrais un casque un peu plus sérieux que mon Bollé.Même si je l’adore il n’est pas adapté à ma pratique. Et je ne veux pas avoir l’air d’un killer sur ma DT!!

Avertissement pour ceux qui souhaiteraient / ont posé des rondelles sur l’axe de suspension afin d’écarter les bras: J’ai découvert aujourd’hui que cet axe est à emmanchement conique, c’est assez logique d’ailleurs ce type de montage à cet endroit. C’est à dire que le bras vient se « poser » sur les 4 « pentes » des cotés de l’axe. Il ne vient pas en butée sur la grande rondelle, dont le carré est vaguement de la même taille que l’axe mais ont voit bien ( notamment après avoir coupé les tiges élastomères de la suspension...) qu’elle flotte, elle n’a pas vocation à bloquer l’axe mais plutôt à stopper lesdites tiges. Du coup, si vous mettez une rondelle sur cette axe pour écarter le bras, il y a un jeu entre le « cône » de l’axe et le « cône » du bras !! Ce dernier peut tourner légèrement sur l’axe, et va finir par prendre de plus en plus de jeu. C’est un montage similaire à celui d’un pédalier de vélo, même si la pente semble moins importante: (D’après Howard Sutherland, « Handbook for Bicycle Mechanics ») ©https://cyclodonia.wordpress.com/2015/10/19/le-pedalier-cyclotouriste/ on ne voit pas très bien, mais sur la première image la manivelle (notre bras) vient buter sur l’épaulement de l’axe (notre rondelle, donc) il y a du jeu entre les pentes de l’axe et les pentes de la manivelle. Dans mon cas, j’ai mis une rondelle assez large sur l’axe moteur, mais en faisant un montage à blanc j’ai vu que l’espace à « combler » sur l’axe de suspension était moindre, je vais donc réduire au maximum l’épaisseur de la rondelle d’axe moteur pour éviter d’en mette sur l’axe suspension. Je préfère un bras légèrement de biais que du jeu.