misc

J’aimerais bien une réponse étoffée, mais au cas où il n’y en ai pas: il me semble que ça compense un léger décalage progressif qui arrive au gyroscope en roulant. (Je peut me tromper). Édit: c’est ce que je pensait une compensation contre les forces qui agissent sur le gyroscope. (Gabe est le proprio d’eevee.) Encore une fois: se méfier des réponses IA, (en dessous) « attention, ça peut surprendre » non, ce réglage ne fait rien qui puisse surprendre. C’est une réponse avec un air d’expert qui est principalement du flan basé sur le mot accélérer..

À ce que je sache l’étalonnage ne peut pas être refait malheureusement.. . (Par l’utilisateur même si c’est un chiffre dans le firmware). Ca doit être une thermistance, qui offre une certaine résistance selon la température, chiffre qui sera lu et interprété. Ils ont peut être changé de fournisseur sans changer l’index d’interprétation de la résistance 🤷🏼 1-2 dégrées de décalage ça pourrais encore être acceptable; 6-7 ça fait beaucoup 🙄 Dans ce cas ci les sondes (dont on parle) qui sont sur le BMS, mais il y en a aussi sur la carte mère.. (je vérifierais si elle a autant de décalage)

Finalement le BMS de la Patton avais un très mauvais calibrage des sondes de température: J’ai vérifié à 18c et 2c: à chaque fois la lecture interne de la batterie affichais 6-7c de moins que la température ambiante. La température est donc bien tombé rapidement; mais pas autant qu’affiché, et alors qu’il faisait 0 dehors; devais faire 6-7c au niveau du BMS. Malgré le boîtier alu / magnésium et les 50S les batteries arrivent donc à se chauffer elles mêmes un minimum. Je regarderais comment évolue la température lors d’une longue et froide sortie. Les températures BMS après des heures à 2 degrés de temp ambiante.

Merci pour l’info. Dans un autre fil je mentionnais que ma Patton était descendue proche de zéro. Regardant de plus prêt je me rends compte qu’elle rapporte 5-6 degrés en dessous de la température ambiante (d’un intérieur en tout cas). Très mal calibré donc, et j’espère qu’en affichant 0 elle était à 5-6. Expérience suivante: l’entreposer dehors (dans le froid) et voir si l’écart de température est le même.

J’ai réussit le remplacement qu’une seule fois: il faut que le fichier ai le même nom (pas très clair ce que c’est sensé être parce que le système a pu ajoiuter « -previewxxxx » et je ne sait pas où couper.) Il faut uploader la nouvelle dans le même edit ou l’on supprime l’ancienne, et croiser les doigts. Si l’on ne fait que supprimer (ou loupe le changement de nom) c’est pas l’image suivante du même message qui est choisie; mais peut être une image du message suivant; ou plus loin encore.

Sur smartphone il y a le ruban en haut et les icônes du fil dans messages récents: (comme chez toi) le fil de la T4 à une image d’Airwheel comme image de garde 🤷🏼 Avant c’était une image de T4 du premier message du fil.. C’est pas exactement grave mais du coup si c’est pour ne pas représenter le sujet ça ne sert pas à grand chose..

Oui c’est dommage, avec un vieux fil c’est choisi au hasard (ou selon un critère que je n’ai pas compris) et si c’est un nouveau fil, c’est la première mais si on cherche à la changer le module peut choisir la 3e, 5e, on ne sait pas trop. Du coup des que l’image tombe sur le post de quelqu’un d’autre on ne peut plus la changer. Résultat majorité des fils ont des images de garde qui ne correspondent pas à grand chose, y inclus des fils récents On a même des cas comme le fil Oryx où il n’y a pas d’image de garde alors qu’il y a plein d’images dans le fil.. @0rsa si un jour tu te sent d’attaque ce serai chic si le code qui choisis l’image de garde pourrais toujours prendre la première du fil (même si elle a changé) - comme c’était avant et qui permettais au créateur du fil de changer l’image, ou alors selon un critère qu’on sache; par exemple alphabétique. On nommera une image aaa(aaaa) pour la faire passer en premier..

C'est très long et la qualité est parfois très mauvaise, mais ce sera peut être mieux s'ils uploadent une version finale. Du coup je n'ai pas eut le courage de tout regarder, mais ca a permis de confirmer qu'il n'y a pas de connecteurs sur les cables des batteries, et qu'il faudra ou bien ouvrir le capot CM pour les enlever, ou alors ouvrir le panneau lateral en se servant du cable comme charnière. Je reste en manque de détails sur cette roue.. Pas besoin d’un ecodrift mais au moins un Marty à l’ancienne..

Je ne crois pas avoir vu de roue aussi éclatée depuis le passage au métal, mais 120kmh.. Je profite d’être là pour mentionner qu’on a toujours pas vu de démontage alors que la roue est non seulement dans les mains des clients; mais qu’en plus ils ont eut la détruire. On l’aura vu explosée avant d’en voir un démontage.

Ce serai une 84V donc malheureusement 67V ça ne va pas le faire.. Si l’objet n’a pas été marqué comme envoyé on peut annuller, essaye voir s’il est encore temps!

il y a eut des MSX 8xx Wh, ça doit être ça. Ça pourrais valoir 270€ de carte mère mais pas beaucoup plus et ça a intérêt à marcher du coup. Tu dit qu’elle fait des bruits lorsque tu appuie sur le bouton power; ça ressemble à quoi ces bruits?

Ben oui, malheureusement.. Je tenterais une couche de tapis de yoga et notera le temps / température pour voir ce que ça donne. Édit: rappel, pour ceux qui n’ont pas suivi: les cellules ne chauffent pas suffisamment d’elles mêmes pour contrer le froid. Les miennes avaient 18 degrés en partant, près de 0 degrés après une demi heure.

C’est qu’elle ne chauffe pas suffisamment pour contrer du vent à ~ 0c -1c.. d’autant plus que les coques batterie en aluminium / magnésium ça n’isole pas vraiment la température... Après un départ à 18c (intérieur), elle est tombé aux alentours de 0c en moins d’une demi heure. J’ai terminé mon tour en y allant molo sur le freinage et dans le futur j’éviterais d’aller loin quand il faut si froid (courte distance on garde un peut du chaud de départ..) C’est idiot quand même, les voitures ont un système pour chauffer leurs propres batteries. Comme je n’utilise pas de pads ce serai envisageable de lui faire un pul si le froid s’éternise. Édit: d’ailleurs peut être que le fait d’être des 50S (qui chauffent moins que les 50E) en pire la situation..

Oui il nous manque une moumoute pour roue; à l’époque des EUC bodyguard on avais au moins une option propre. Je viens de faire un tour mais lire 0c de température batterie m’a calmé.. Édit: pour rappel c’est surtout de charger en dessous de 0c qui est mauvais pour les batteries. Il faudra donc y aller molo sur le freinage si possible. Édit 2: il s’avère que la température rapportée par le BMS de ma Patton S est 6-7 degrés trop bas.

Ça m’a tout l’air d’une MSX 84V en effet, la texture que n’a pas la MS3 et le phare simple là où sur les dernières versions il était double. Tu pourrais tenter de débrancher rebrancher quelques câbles, ou l’allumer en court circuitant les broches du bouton power, mais sauf connaissances en électronique je suggérerais de prendre le risque d’une nouvelle carte mère. Édit: hm c’est cher quand même, 270€.. peut être d’occasion sur LBC?

Oui bonne affaire, et puis si ça demande un peut de travail ça te fait une jante de rechange. Édit: comme dis Malko05 probablement pas idéale en urbain.

Les 86% c'est pour le PWM bip non? Parce que le PWM tiltback peut être désactivé en le mettant a 200% justement.

Merci @Hervé75 et bonnes fêtes / joyeux Noël à toi aussi, et à tous! 🌟 (Et bienvenue @loursrph , en espérant que tu trouve roue à ton pied!)

Après l’Apex a une suspension déportée, donc avec plus d’endroits où il pourais y avoir du jeux. Les Aéro / Aeon ont des suspensions type fourche moto, et ne peuvent pas avoir ce problème. Mais oui ca ne fait pas de mal d’essayer, même si pour ma part je ne trouve pas ca essentiel.

Cool pour Linux mais dommage pour l’imprimante. Parfois il y a des pilotes bricolés (brlaser pour laser Brother par exemple) sinon je crois que CUPS peut effectuer des fontions de base sur la plus part des imprimantes(?)..

La merdification de Windows 11 aura au moins eut l’avantage de pousser du monde sur Linux. Pour certains professionnels c’est pas évident (compatibilité apps) mais pour les utilisations courantes (une grande partie des particuliers) il y a tout ce qu’il faut sur Linux.

D’ailleurs j’en profite pour rappeller que j’ai des ressorts de 70Lbs progressifs qui traînent; si quelqu’un trouve leur 62 ou 66 trop mou on peut échanger gratis ou je les vends pas cher. (Ressorts: pas la suspension entière, il faudra l’ouvrir pour les échanger.)

C’est une roue sous-estimée, elle a quelques tares et a reçu des mauvaises premières impression, la rendant peut populaire. Mais elle a aussi beaucoup de qualités et, après baisse, un bon rapport qualité prix. Ses default sont principalement une résistance faible à la pluie (par le dessus) et une carte de charge qui accepte la charge rapide au petit bonheur la chance. Sinon elle est agréable à manier bien qu’un peut « top heavy », compacte pour ses 3600Wh. Ses suspensions hydrauliques sont correctes. La structure générale est solide. C’est un très un prix pour une 3600Wh, même si perso je mettrais plutôt la différence pour aller chez LK. Édit: en passant; ceci est le prix Ali, en passant hors plate-forme paiement direct on doit économiser au moins 10% voir plus, ça ferais la Cpro à moins de 1800€.. Potentiellement très intéressant.

Est ce qu’en roue la puissance ne serai pas la vitesse * le couple? De la même manière que la puissance électrique c’est le courant * tension.. Édit: d’ailleurs d’après Wikipedia la puissance s’exprime en watts, soit dans notre cas V*A.. Édit 2: et il faut les deux pour monter une pente, même si le couple est le plus demandé. Je ne trouve donc pas l’utilisation de « puissance » pour monter une pente fausse.

Ah oui probablement comme PWM Tiltback. Chez LK ça peut être modifié dans l’app (PWM value setting) je pensait que ce serai pareil pour Nosfet.