misc

Leur réponse n’est pas très claire sur ce qui se passe. Chez LK l’assistance a l’accélération c’est comme un mode mou mais qui s’enclenche progressivement et facilite la posture d’accélération du pilote en l’accompagnant. Il y a un peut de poids de la roue qui participe aussi. Normalement la roue ne peut qu’agir sur l’assiette, au risque de perdre l’équilibre; mais je me demande s’il n’y a pas aussi un peut d’anticipation dans l’algorithme: si une accélération est en cours la roue pourrais se permettre de faire un peut plus que le input tant que le input ne change pas. Une approche qui serait à faire avec précaution mais qui aiderais à compenser la lourdeur à accélérer selon la taille de pneu. Parce que sinon je ne vois que des variations de comportements de l’assiette. NB: pour tester les ressentis ça peut aider de passer entre 0% et 100% pour que la différence soit claire. Après c’est une jante de 12 », possible que le delta ressenti soit moindre que sur une grande roue. D’ailleurs tu pourrais mettre en mode dur 100% parce que si c’est une forme de mode mou comme je le suppose (hors théorie anticipation) ça aidera à isoler la sensation..

En passant: vitesse normale. Les pieds flexibles permettent au poids de la machine d'absorber une partie de l'inertie de la tête lors des changement de direction (et d'épargner les courroies et autres pieces). Ca fait un peut peur mais ca fonctionne. vitesse normale.mov

Elle est locale de chez locale: c'est le processeur de l'imprimante même qui monitore la camera. Il me semble que le firmware est un linux d'ailleurs, et pêse quand même son 1Go.. Ca na pas besoin d'analyser très rapidement. C'est probablement pas tout a fait au point pour les pièces difficiles a comprendre comme un sapin basé sur un effet special de la buse plus qu'une approche classique :) Il y a diverses manières de les placer en effet, j'ai tenté l'aléatoire mais c'est souvent plus visible que calé dans un angle, si possible concave et caché. Dans ce cas ci on ne peut pas le cacher, il est sur une arête. (photos plus bas) Oui il y a le choc du changement d'angle, le changement de vitesse pour atelier celui ci, l'extrusion a adapter.. Pour ce qui est de la rigidité la machine est correctement rigide, mais elle est si rapide (je posterais une video) tout en étant "bas prix" que BBL utilise des pieds extra flexibles pour permettre a la machine de secouer et absorber une partie des chocs des changements d'angle. Malgré que ca secoue de maniere presque inquiétante la piece sort bien propre parce que leur algorithme le prends en compte. (Ceci dit j'ai tendance a imprimer en mode lent, c'est déjà plus rapide que ma machine précédente) On a plus vraiment de saumon, aussi grace au passage au 32 bits, mais les résonances hardware (VFA) sont difficiles a éviter. C'est pour ça que la gamme H2 (plus grandes / chères) utilisent des pignons et courroies avec des dents plus serrées. C'eut été elegant mais j'imagine que c'est devenu l'habitude pour éviter du calcul aux machine anciennes, et quand les la rafale de facette est plus fine que ce que pourrais faire le buse on se retrouve avec le même résultat.. Le joint / changement de niveau se trouve a droite: (le saumon c'est du moiré pixels) (On vois les vagues VFA sur les photos d'angle d'ailleurs) Le joint: L'arête sans joint:

(Salut!) Elle est classe la Voron avec son plateau fixe, plus ou moins la seule avec les deltas. Il y a un fabriquant chinois (dont j'ai oublié le nom) qui fait une Voron toute prête et que j'avais zieuté avant de succomber aux sirènes du produit industriel et automatisé. Je bricole mais par besoin et coté imprimantes 3D j'ai eut ma dose.

Je la trouve vraiment impressionnante pour le prix, et ne peux que la recommander si l'on s'estime une envie ou un besoin suffisant. La buse de 0,4 mm est devenue la taille par défaut parce que c'est un bon équilibre entre détail, solidité et vitesse. On peut même lui faire faire des lignes plus épaisses en sur-extrudant apparemment. (Pas pratiqué encore mais lu :) Les buses rapides ont une "melt zone" avec plus de surface de contact pour l'échange de température (ailettes), avec le désavantageasse de pouvoir coincer le filament à froid. Pas un gros problème. Les standard vont déjà très vite (300 mm/s+), mais un avantage (hors vitesse) des rapides serait une adhésion des couches supérieure. Comme on n'est pas obligé de les acheter chez BBL, on peut en trouver à 15-20 € de supposément bonne qualité, pour le prix je pense en prendre une pour tester. La plaque souple par défaut est en PEI texturé, ce qui est très bien pour la compatibilité avec la plupart des matériaux et avec l'avantage de "lâcher" la pièce en refroidissant. Un désavantage de ce dernier point est qu'il faut la maintenir chaude pendant toute l'impression. Comme j'utilise surtout du PLA, j'ai pris la plaque "à froid" de chez BBL, qui fonctionne bien, mais il y en a aussi des compatibles à 15-20 €. Achats en plus, je dirais seulement le filament ; on n'a plus trop besoin de raclette, et un réceptacle à "poop" (purge), on l'imprimera soi-même. La plaque d'impression souple s'use mais pas trop vite. En effet, je préfère avoir le moins de logs possible sur les (et encore pire : dépendre des) machines des autres, et j'utilise la P2S exclusivement en réseau local. Ça marche très bien, bien que mon signal Wi-Fi puisse ralentir le framerate de la caméra. L'Ethernet sera plus stable. De toute façon, l'analyse IA se fait sur la machine, et une fois les instructions envoyées, on n'a plus besoin de communiquer. Jusqu'ici, je n'en ai pas eu besoin. Il y a des gens qui la trouvent trop sensible, d'autres pas suffisamment, mais au moins, de nos jours, on peut régler la sensibilité. Les deltas sont élégantes, je les ai toujours trouvées (encore plus) fascinantes à regarder travailler... mais voilà, à un moment, la praticité prime. 😅 De belles couches d'épaisseur 0.24mm sur le réceptacle de purge. J'ai voulu partager une photo de face pour montrer de très légères vagues de résonance dents de courroies / steps moteur, mais le moiré est plus fort que ces vagues.

Om ne dois pas lire les mêmes medias. Les miens ont suivi les préparations de l’armée russe à la frontière tandis que Putin qui nous accusait de parano. Ton alarmisme était flou et hors sujet, alors excuse moi de mettre en doute ta prétention à la divination quand je la trouve infondée. On à suffisamment de raisons de s'inquiéter pour l'avenir pour ne pas avoir besoin de ton "çà pétera un jour" au sujet d'un ridicule procès brevets aux États-Unis. Désolé pour l'aigreur, mais voilà. Je coupe.

@OzMek : pour les pièces qui ont du mal à tenir au plateau tu peut ajouter un « brim » , un bords qui ajoutera de la surface qui tiens sans warper. Sinon ta surface de plateau c’est probablement du PEI, qui est pratique, mais un plateau type buildtack / frostbite etc fait pour le PLA voir fonctionner à froid ça tiens mieux le PLA. Il y a aussi encore des gens qui mettent de la colle sur le plateau, j’ai jamais pratiqué mais c’est sensé aider. Aussi: nettoyer la surface d’impression (la graisse de doits ça aide pas) et de la bonne manière: Pour le PEI eau avec un zeste de liquide vaisselle, plutôt que de l’alcool. (Recommandation Bambulab)

Pour les incertains l'occasion c'est très bien: moindre budget et moins de gâchis au cas ou ca ne colle pas. Ta Elegoo a l'air correcte a vue de nez, le calibrage du plateau (comment on dis en français?) automatique c'est pratique, le boitier fermé c'est pas essentiel (on peut déjà faire des trucs bien en PLA, TPU et PETG) et les "bed slinger" ça marche: la Prusa MK4 est toujours une référence et fonctionne comme ça. (Ceci dit je trouve les core-XY bien plus élégantes et pratiques..)

J’utilise surtout du PLA et j’ai eut du stringing mais après que le rouleau soit resté dehors 6-12+ mois sans séchage. En RP dans un lieu de vie sec je ne pense pas que ce soit nécessaire de trop s’en faire; sauf perfectionnisme esthétique. Certains matériaux comme le PETG ou le TPU y sont plus sensibles. Il y a des boites séchoirs qui font aussi dérouleur à partir de 35€..

C’est sympa qu’il y ai de l’intérêt pour le sujet! Ça m’avais étonné de voir qu’il n’y avais pas de fil sur le sujet depuis 2018. Si je peut lancer quelques suggestions au hasard pour les intéressés sans machine: C’est pas tous le monde qui a besoin d’une imprimante 3D. Même les modernes demandent un minimum d’implication, et ça ne sortira jamais que des pièces en plastic avec un look un peut strié, et ça aura mis des heures (Voir des nuits et des jours). Par contre si l’on a un peut de volonté pour bricoler c’est un super outil pour sortir des pièces spécifiques. J’ai fait beaucoup de pièces utiles; y inclus des trucs aussi bêtes que des espaceurs. C’est bien pratique pour quelqu'un qui n’a pas la place pour un vrais atelier. Il faut être au courant des limitations et ne pas s’attendre à un système de livraison de produits finis. C’est fantastique mais pas un casier Aliexpress. Sinon c’est un bon moment pour débuter; ça n’a jamais été aussi facile peut pénible, même avec un budget restreint. Pour les très petits budgets LBC est remplis de machines un peut moins modernes pour trois francs six sous.

Elle a l’air vraiment super pour le prix, c’est vraiment parce que j’ai un appartement limité et taille et bruit + l’intérêt pour l’approche INDX que je ne l’ai pas prise. La P2S fait un très bon intermédiaire en attendant que le multi matériaux mûrisse un peut. Avec la X1C tu ne devrais pas être pressé non plus. Pour ma part ce serai pas tant pour du multi couleur que pour avoir des supports d’une matière différente et mélanger du dur et du mou.

Oui en gros, c’est surtout traditionnellement qu’il fallait bricoler (ou du moins régler pas mal.) surtout si c’était pas cher. Et ça c’était la grande partie du marché grand public. Il y a des gens qui aiment ça et beaucoup fabriquaient des machines 100% custom. Il y avais des machines pro, mais c’était cher. Ce qui m’a fait plaisir de constater en y replongeant c’est que les machines « avancées » étaient devenu si abordables. Sauf budget hyper étriqué on peut avoir une machine qui « marche toute seule » (grosse astérisque: par rapport à avant(!!)). Les Bambulab démarrent à 190€ et la Centauri Carbon est à 290.. Sinon oui, les tech majeures c’est comme tu dis: SLS: poudre cuite au laser, très cher mais peut faire des formes infiniment complexes car pas besoin de supports. FDM: fused deposit manufacturing: plastic fondu, beaucoup de possibilités et raisonablement peut cher et pratique: ce qui nous concerne. Résine: super pour les miniatures et bijoux, trop chiant.

Les machines actuelles peuvent faire une sorte de multi matériaux (surtout multi couleur) mais d’une manière lente et qui gâche beaucoup de matériaux. Ce qui va vraiment rendre le multimateriaux plus pratique c’est les machines « tool changer » ou le filament reste dans la buse et un bras change de tête d’impression pour changer de matériaux. La Snapmaker U1 fait ça pour seulement 900€ et elle m’a beaucoup tentée, mais elle est volumineuse et un peut bruyante. Très intéressante si on a la place. Ce qui risque d’être encore mieux c’est l’approche de Bondtech, où ils changent seulement le hotend, partie chauffée et buse: le système INDX. Il sera probablement cher au début, mais ça a l’air d’être le plus efficace pour rester compact.

Mon parcours avant une mini review de mon nouveau joujou: Suite de machines. Ça faisait donc longtemps que c’était ma Wanhao D6 qui servait, et sa taille d’impression modeste, son bruit relatif et d’autres raisons m’ont inspiré l’achat d’une Bambulab P2S sortie il y a peut. La P2S est la nouvelle version de la P1S (la gamme grand public avancée), avec des éléments des X1C (leur premier hit, plus premium) et de la série H2, plus prosumer. C’est une machine fermée de 256mm x3 qui supporte une grande partie des filaments. C’est toujours la même techno « pistolet à colle » que depuis 15 ans+; mais il y a eut beaucoup d’évolution sur le confort d’utilisation. Si mon ancienne pouvais sortir des résultats similaires celle ci est beaucoup plus automatique et facile à utiliser. Elle est aussi beaucoup plus rapide et pas mal plus silencieuse. La gestion à distance est pratique; le plateau qui s’enlève pour décoller les pièces, la mesure automatique du lit, toutes ces choses ne sont pas essentielles mais bien agréables. Si elle n’est pas parfaite, je la trouve impressionnante pour son prix de 520€. Il y a eut une levée de bouclier contre Bambu lab parce qu’ils poussaient un peut trop le cloud; mais tant q’ils proposent un mode réseau local ça me conviens. L’entreprise est fondée par un ancien ingénieur de chez Dji, et ont eut un investissement et une approche de produit industriel, dans un domaine qui était encore un peut artisanal. Le concurrent direct de cette P2S est la Centauri Carbon de chez Elegoo au prix imbattable de 290€. On m’a demandé pourquoi j’ai pris la Bambulab plutôt que la Centauri: parce que cette dernière est plus bruyante et moins raffinée que la Bambulab. La CC est une excellente affaire; mais j’ai préféré mettre l’écart de prix pour un produit polis, avec une très bonne documentation et des pièces de rechange. Premier test: les éléments imbriqués sont mobiles l’un par rapport à l’autre. Couches visibles parce que vieux filament et lumière qui ne pardonne pas.

Je propose ce fil pour causer d’imprimantes et d’impression 3D. En grande partie intéressés de techno on est plusieurs à en avoir et l’outil s’est avéré utile pour produire des pièces utiles pour nos roues.

J’ai le Hou nin, mais tous ces chargeurs sont très proches: même alimentation HW comme base et même circuit de contrôle numérique. Le miens semble très solide et bien réalisé. Le Begode a l’air d’être la même production que celui de Pidzoom, avec un capot en plastic (?) épais. J’en ai tâté un ca faisait sérieux. Les pochettes sont pratiques pour protéger, mais c’est du générique Aliexpress. Ils ne sont pas excessivement bruyants considérant la petite taille du ventilateur: il s’adapte à la demande. J’ai utilisé le miens en 151V et 126V, à 0,3 -0,5C à la maison, jusqu’à proche de 1C en 18A dehors. Ça passe crème. Les contrôles numériques ne sont pas essentiels mais c’est quand même agréable et donne beaucoup d’information. C’est un investissement mais vu le prix et la puissance des roues modernes je trouve ça bien d’avoir un chargeur proportionnellement puissant et de qualité, d’autant plus qu’il pourra alimenter plusieurs roues différentes.

Pédale et CM c’est le même 👍🏻 (D’ou le fait que je pense que c’est la date la plus proche de la production / voir la date de production).

En passant: j'ai pas de KS sous la main, mais le numero de série de la CM (qui n'est pas le même que le moteur) a aussi une date de fabrication normalement. Comme les CM sont faites par KS la date est probablement plus proche (ou meme la) date de fabrication.

Un vendeur européen est obligé de respecter les deux ans de garantie, un non européen aussi, mais c'est pas possible de l'y forcer. En pratique le vendeur européen ce sera pareil 🙄

Chacun son niveau de parano, mais 3h30 ça fait moins de 0,3c alors que la vitesse standard pour des 50E/S c'est 0,5c. Les fabricants ont parfois une spec "for cycle life" (entendre: durabilité) de .. 0,3c justement. Après chacun son truc :)

C'est ce que fait le calibrage normalement: Il faut placer la roue de maniere bien verticale (typiquement sur un stand) puis faire le calibrage. Comme tu dis qu'il n'y avais pas de difference selon si tu le faisait vertical ou couché sur la béquille est ce que tu l'a vraiment fait jusqu'au bout? Souvent la roue s'éteint (pour pouvoir la mettre sur un stand) et c'est en la rallumant qu'elle calibre. Ou alors il y aurais un problème d'enregistrement de l'info.. Tu pourrais peut etre considerer de mettre a jour le firmware si c'est possible et pas encore fait?

On le vois à l'affichage en barres de LED sur l'avant, ainsi que les potentiomètres sur l'arrière (photos vendeur). Ceux avec les contrôles numériques se reconnaissent à l'écran tactile couleur qui est (jusque la) toujours le même, voir photo ci dessous. C'est pas nécessaire de demander au vendeur, c'est marqué dans la description du produit: Le 3000w 4-170V n'indique pas "Touch screen Fast Smart Charger" et on vois les potentiomètres sur les photos de derrière. Le 2500w mini a l'écran tactile et indique lui "Touch screen Fast Smart Charger" et plus loin: "For more functions, please connect to the app." Aucun potentiomètre.

C'est les frais de dossier que prends UPS pour s'occuper de la douane du colis (la grande partie de la somme) + la TVA elle même, basée sur la faible valeur déclarée par HN. Le contrôles numérique c'est le circuit qui, plutôt que d'être réglable avec des potentiomètres, le fait avec un écran tactile (qui affiche pas mal d'informations), mais aussi la possibilité de le faire par app bluetooth.

On y perds le contrôle numérique pour gagner de la plage de voltage; pourquoi pas selon ses priorités. A noter qu’il est plus long que le dit mini, et aussi qu’avec UPS il y aura 40€ de taxe frais de dossier. C’est possible de demander d’utiliser DPD qui sont moins regardants.

Il vaut mieux demander à des humains qu’à un chat bot.. Les « IA » ne sont pas intelligentes et racontent n’importe quoi avec un ton d’expert. Tu n’a pas besoin de tester ce capteur; « personne » ne fait ça. Le capteur hal est dans le moteur, et il est relié à la carte mère par un câble fin avec plusieurs pôles. Tu a pu mal / oublier de rebrancher ce câble.. Sauf à tirer dessus tu ne l’a probablement pas endommagé dans le moteur. Tu a pu le pincer en manipulant la coque, il est fragile. A vérifier. Le câble et capteur se change mais le plus facile (et plus cher) est de changer le moteur.