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Félicitations @matou77 et @malko05! Du road trip. Je suis intéressé par les détails à l’occasion d’une sortie

Justement: ce phénomène arrive lorsqu’on ne touche à rien, aussi pour une pleine charge. Par default la valeur de fin de charge de la roue est inférieur au voltage du chargeur. C’est donc pas seulement quand on baisse le voltage final de la roue (pour avoir une charge à 95%, ou même 98%, pratique contre une décente) que ça arrive. La seule manière d’éviter ce phénomène est de régler la fin de charge de la roue à 152V (et encore) ou baisser le voltage du chargeur. Ici on aura une phase CV normale; on se dirais que c’est bien, sauf que l’équilibrage ne semble pas se faire.. Même en laissant bien saturer puis en débranchent des heures en comptant sur les supposés « bleed resistor ».. 🤷🏼

C’est le cas pour toutes les LK smart BMS (et probablement NF) : quand le voltage de fin de la roue (réglable) est inférieur à celui du chargeur, la roue coupe et reprends la charge en créant une sorte de phase CV en cyclant des coupures (une sorte de PID). Le chargeur ne tire rien de la prise murale quand c’est coupé. Il se comporte comme s’il avais été débranché et rebranché. Ceci est le comportement d’une LK neuve ou rien n’a été ajusté. C’est pas comme l’espèce de cycle PID interne que font la plupart des chargeurs vers la fin, qui lui n’est pas une pleine coupure. Lorsque le voltage de fin de la roue a été réglé pour être supérieur à celui du chargeur, l’équilibrage ne semble pas se faire (au contraire, ça stresse les cellules et l’écart semble se creuser. Constaté sur deux LK et par d’autres qui ont pris la peine de regarder de plus prêt ( @OliG). C’est fait pour a priori, mais je ne peut pas croire que ce soit bon pour le hardware..

Avoir un fil « sticky » qui récapitule les bases des question batteries et charge permettais de ne pas avoir à répéter cette discussion toutes les quelques semaines. (Tout comme répondre aux questions questions « la charge rapide est-ce mal », et autre « les batteries ont elles besoin de rodage, d’être déchargées, de sel par dessus l’épaule etc » (non).)

On reviens à la question de durabilité: de nos jours les packs batterie (et l’électronique) sont mieux protégés, on a pas d’axes ou de coques qui cassent, on peut surveiller l’équilibre des batteries. Ces points mitigent les principales raisons de « mort » (ca ne vaut pas l’effort de réparer) de roue. (D’ailleurs ta 18L avec 26K Km avais les batteries moins usées que l’aurais eut une Aéro à la même distance: moindre autonomie par cycle, conduite, packs en 2P seulement..) Je comprends le choix de « ne pas s’emmerder » mais avec les smart BMS ni l’une ni l’autre approche est obligatoire. Je pense avoir fait transparaître ceci dans mon post initial, bien que je tentait de le maintenir le plus concis possible. Pour ma part je préfère ne pas perdre plus d’autonomie que nécessaire, et lorsque le trajet ne le nécessite pas, je ne charge pas à fond. D’autant plus que comme mentionné la phase finale chez LK / NF est plutôt violente et qu’on a pas mal de chargeurs LK morts. edit: d’ailleurs je suspecte que dans une grande partie des cas les roues « mourront » de batteries qui atteignent la fin de leur stabilité chimique. Ça m’étonnerais qu’on puisse dépasser 20 ans pour cette raison. (Ça ne m’empêchera pas de viser des batteries plutôt moins que plus fatiguées). @JeromeH : les chargeurs Pidzoom, Hounin, Roger sont bien moins bruyants que celui d’origine. Ils sont chers par contre. Tu peut aussi considérer remplacer le ventilateur et enlever la grille qui bouche beaucoup la sortie.

C’est un conseil valide pour une roue sans smart BMS, pour la raison que j’ai expliquée. Pour une roue équipée d’un smart BMS on peut savoir si elle nécessite d’être équilibrée ou non, comme j’ai expliqué plus tôt. Ce n’est donc plus nécessaire de charger à fond à chaque fois. Pour une roue en 1100Wh vites sifflés comme la Aero, non seulement la conduite aura tendance à beaucoup demander aux batteries (d’où les 50S, mais ceci ne les protège pas de l’usure), mais en plus les cycles s’accumuleront plus vite qu’avec une grosse roue. En plus la fin de charge / équilibrage de chez LK pourrais s’avérer usant sur le matériel (beaucoup de on / off). La on arrive à une question de combien l’on veut faire attention ou non à l’usure. On peut se permettre de ne pas y faire trop attention (les cellules durent quand même longtemps), mais certains pourront préférer prolonger leur vie lorsque c’est possible. D’autant plus qu’elles perdent constamment en capacité / autonomie. Si une Aéro fait 50km, 500 cycles donnent 25000km. Ceux qui utilisent leurs roues longtemps atteignent ce genre de chiffres, autant avoir des batteries plus fraîches que pas. D’autant plus que je suspecte le matériel moderne d’être plus durable que l’ancien.

Sauf exception ce sont toutes des li-ion, comme pour nos roues, mais le système de gestion et les priorités du fabriquant peut varier, d’où des recommandations qui ne sont pas les mêmes. Nos smart BMS ne sont pas particulièrement intelligents, mais pouvoir suivre l’état d’équilibre est un grand avantage sécurité et pour limiter l’usure de charge pleine. (Ce dit en passant la durée de vie de la batterie devrais dépasser la vie pratique de la roue dans la majorité des cas).

Il aurais fallu un fil « sticky » pour ce genre d’info, c’est si souvent qu’il faut le répéter et / ou répondre à des superstitions sur les batteries. La charge à fond use les cellules, mais c’est généralement à ce moment que les packs de batteries se font équilibrer. Sans smart BMS il vaut donc mieux charger à fond souvent pour être sûr que ça reste équilibré. Avec smart BMS tu peut surveiller l’état des groupes de cellules, tant que l’écart max reste raisonnable (~0.02V ou moins) ou n’empire pas, tu ne devrais pas avoir besoin d’équilibrer. Pour le stockage long terme laisse la batterie environs moitié chargée et évite la chaleur (soleil direct). ————— (Pour le supplément d’info: on dirais que les Nosfet et LK équilibrent au moment où elles coupent et relancent la charge lorsqu’elle s’approche de la fin. Donc aussi en charge partielle si la roue limite à 145V par exemple. Par contre ce ping pong ne me semble pas très bon niveau usure du matériel; j’essaye de ne pas en abuser)

No problemo, ça arrive! En tout cas ils ont de commun: la partie alimentation (par model de puissance) et la partie contrôle (si le type écran tactile). Le boîtier et les cables peuvent varier. Les pidzoom ont des cables plus épais, les hounin un boîtier plus sobre.

C’est plutôt 150€ prix public ces chargeurs d’origine. Sur Aliexpress ils sont à environs 100€. @BatMat a dû attendre le bon chargeur sans pouvoir utiliser sa roue. Pourquoi est ce qu’il serai obligé de partager avec un quidam la compensation d’avoir un chargeur en rab? Si le prix est trop élevé il ne vendra pas, c’est pas plus compliqué que ça. Perso je cale mes prix bien en dessous d’Ali parce que je ne supporte pas les marchands de tapis, mais ça regarde @BatMat comment il veut gérer sa vente.

C’est pareil pour l’appli LK et la Patton S: les groupes de cellules au delà de 30 sont indiqués à 0v. C’est pas tant un problème de BMS que d’appli qui n’affiche pas ce qui nous intéresse parce que pas à jour. Ca viendra.. En attendant je préfère devoir trouver le min et le max moi même plutôt que ne pas avoir cette info.

C’est tout ceux qui sont basés sur une alimentation type rac / encastrable (en gros des rectangles plats et puissants) avec un écran à contrôle tactile. Les Roger, PidZoom, HouNin et autres Aliexpress sans nom. Ce sont plus ou moins les mêmes. Ils sont malheureusement plutôt chers, mais ils sont puissants, compacts, ajustables et relativement silencieux.

Merci pour les compléments d’information @Techos78 et @sbouju! Tant qu’à avoir une gestion par firmware c’est bien qu’ils l’aient implémenté. On peut quand même grater un ~5-10% de temps de charge « pour rien », ce qui est bienvenu quand on attends de (re)partir.

Nos chargeurs classiques ont une vitesse de charge limité par le nombre de watts dont est capable le chargeur, qui correspond à V*A. Un chargeur typique 1000w peut charger du 100V à 10A. Sauf que c’est seulement en fin de charge que le voltage est à 100V. Lorsque le niveau de charge est bas, il ne travaille qu’à (par exemple) 80V*10A, donc seulement 800W. J’avais (il y a longtemps) mentionné à @Techos78 qu’on aurais du pouvoir utiliser cette capacité en mettant plus de courant lorsque l’enveloppe le permet. Il avais répondu que les (certains?) chargeurs de voiture le faisait. Alors quelle fonction qu’elle est super que je découvre dans mon chargeurs à commande tactile? Ceci même. Mon chargeur mini fait 2400W, et est donné pour charger à 16A en 150V… sauf qu’à batterie basse (35%) j’ai tenté de régler à 18A: il le fait dans l’enveloppe de 2400W, et le réajuste constamment à la baisse tandis que le voltage augmente. Il utilise toute l’enveloppe de puissance. C’est génial ❤️ ‘édit: A noter: le courant est limité par le câblage, ce qui est pris en compte par le firmware. C’est donc l’amperage max du model qui peut être utilisé: 18A pour le HN mini.

A tout les coups c'est juste le tilt-back. @lorant : La limitation de vitesse se fait par "tilt back" ce qui fait se cambrer la roue. C'est probablement juste ça, essaye de désactiver (ou augmenter le seuil).

Arg, je suis désolé pour toi.. J'ai pas grand chose pour aider a part ma sympathie pour ta frustration.. Ma misanthropie fait que je garde mes roues a vue d'oeil ou que j'aille, mais j'y ai aussi un tracker de position AirTag rendu silencieux. Avec toutes ces casquettes il faudrais peut être des cameras de surveillance moins plongeantes..

Le buzzer est alimenté par la même prise jack que le phare, ça pourrais être un faux contact au niveau de la prise. Essaye de débrancher (roue éteinte) nettoie un peut la prise et rebranche. Chez moi la prise etait sale de je ne sait quoi. Sinon courant mal distribué après la prise, a investiguer.

Tout à fait, c’est pour ça que j’avais écrit: « le prix (qui n’avais pas encore été publié) pourrais refléter les specs ».

Super initiative! J’ai peur d’avoir lu que les bâtiments avaient été ou bien rénovés ou entièrement fermés, mais un trajet dans le Vexin peut être sympa de toutes façon.

Il n’y aura pas grand monde qui pourra répondre au parfaitement compatible, mais la chambre à air 16x3 black cat que j’ai achetée chez Gyroroue shop (boutique Paris) avais une valve avec un bon angle. 🤷🏼

Le vendeur est basé au Brésil et n’a aucun retour positif.. C’est probablement trop beau pour être vrais..

C’est surtout ça oui, elle fait 36Kg, c’est autant qu’une Patton S alors qu’elle fait 84V / 1440Wh la ou la Patton S fait 126V / 2200Wh.. Elle a sûrement des avantages, certains aiment les haut parleurs et les RGB, et le prix pourrais refléter les specs.

Le métal de la valve est cassant et elle ne peut pas non plus être tordue bien loin. Pour la repositionner un peut tu pourrais dégonfler, la bouger un coup et positionner comme tu la veut avant de regonfler. (A priori)

Ça peut être les roulements, mais ça pourrais aussi être un jeu entre la carte mère et le moteur: les visses qui tiennent les portes pédales au moteur, ou encore même une coque interne fêlée..

Ca a l'air d'avoir été chouette, vous êtes même passé ou était l'homme à la cornemuse (il me semble). Et avec un organisateur bien visible, aux couleurs début des années 90