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Oui, mais la grande majorité reviennent a un jeu entre la carte mere et le moteur Si t'a pas trop peur de démonter tu pourrais commencer par verifier que la carte mère est bien fixée (vises fermes, par de poteau cassé), si oui ausculter la coque interne, surtout vers l'axe moteur.. En gros chercher a trouver un jeu.

On dirais un jeu entre la carte mere et le moteur: Le décalage entre le mouvement de l'un et l'autre aura tendance a donner ce genre de vibration voir soubresauts. Avec un peut de chance ca pourrais juste être la carte mere dont les visses sont laches, sinon pire la coque interne fissurée ou l'axe moteur désolidarisé, ou alors un composant qui cache sur la carte mere mais c'est très rare je crois.

Il me semble que le CST C-1488 soit un des plus épais qui passent sans modifications. Il est agréable mais apparement sa gomme tendre s'use un peut vite. Sur ma 18XL a 25-30psi il mesure 65mm de large.

Ça m’intéresse d’avoir ton retour la dessus. Tu parle bien de la CPro? Le fil est celui de la mini par contre

Les deux: le voltage nominal c’est environs la moitié du voltage utile; généralement 3,6 ou 3,7V. (50E=3,6V nominatif) 126V / 4,2 = 30 cellules en série. 30 * 3,6V = 108V nominatifs 2220Wh / 108V = 20,55Ah Edit: L’on peut aussi prendre l’amperage donné d’une cellule (ici 5Ah) et multiplier par le nombre en parallèle. Ici 4 je suppose, 4*5Ah = 20Ah. L’utilisation des Ah par les VAE et trott’ pour décrire la capacité des batteries n’est pas très pratique parce que sans le voltage ça ne représente pas une quantité d’énergie, les Wh c’est bien mieux car ça combine le voltage et le courant (par heure) pour représenter une quantité d’énergie. Un Wh c’est un Wh, quelle que soit la combinaison de V et d’A qui le fait.

Ça sera les Wh divisés par le voltage nominal il me semble.

Comme dis Techos78, sinon parenthèse: depuis quelques années la date de fabrication ne serai plus lisible « en clair » dans le numéro de série. Aussi: le numéro de série sur la jante est celui du moteur. En passant; l’on pourrais se demander s’il ne vaudrais pas mieux un numéro de série gravé quelques part, question vol et assurance.

J’ai l’impression qu’elle ne garde pas toujours l’équilibrage; la mienne doit constamment être inclinée à -2 pour être verticale. La correction du pedal dip dans les tournants peut être réglé dans l’app Begode. De 0 (ça plonge) à 9 (pas loin de se lever) Edit: tu demande quel réglage: je ne peut pas me connecter à la roue pour l’instant; je crois que c’est le seul qui dise « pedal » ou « turn », genre. Avec un réglage de 0 à 9.

Je ne m’y fierais pas; il a l’air de s’inscrire dans la lignée des sites louches. Il vaudra mieux négocier avec un vendeur Ali reconnu si tu cherche à faire peut cher. Si t’es un dur tu pourra payer en dehors de la plateforme pour baisser encore le prix.

Il me semble que le WD40 ne soit pas idéal pour les plastics, la graisse synthétique au silicone est compatible avec beaucoup de plastics et mêmes caoutchoucs. Elle repousserai mieux la crasse et l’eau que la graisse au lithium (qui est aussi généralement compatible plastic). (en bombe ça devrais être suffisamment liquide pour faire office de dégrippant)

Au moins lui est étanche; je préférerais tomber dix fois dans l’eau plutôt que la roue y aille. Conclusion: faire attention à ne pas cogner les pédales, ça ne pardonne pas..

Ils sont quand même très chers ces phares cyclops, je suis curieux de savoir s’ils utilisent un produit du marché comme base à customiser ou si les composants sont combinés par eux.

Je ne ferais pas aveuglément confiance en l’étanchéité des roues modernes non plus. Celle que j’ai sous la main (Commander pro) n’est clairement pas résistante à la pluie. Il me semble aussi que diverses Begode aient besoin de modifs pour supporter la météo. La 18XL; bien qu’une référence en la matière, à quand même le trolley ou l’eau peut s'infiltrer. Elle est faite pour que l’eau puisse s’écouler pas le dessous; mais tout de même, elle passe dans le même espace où est sont les packs batteries. C’est un facteur trop dangereux pour être pris à la légère à mon avis. edit: je n’ai jamais lu, entendu ou expérimenté que la 18XL aurais plus de risque de crevaison que la 16X. Si l’on veut faire des divinations on pourrais aussi estimer que le pneu moins large aura moins de chance de passer sur le clou. (Désolé de faire le contradicteur Elric)

Les 16X et 18XL ont environs les mêmes specs, la difference sera surtout que la 18XL sera plus comfortable pour rouler loin avec son pneu 18x2.5, la 16X aura plus de couple avec son pneu 16x3. La 18XL est un peut mieux d'un point de vue étanchéité (une référence même), mais sinon c'est une question de priorité: rando ou conduite coupleuse. edit: la 18XL aura une vitesse de pointe un poil supérieure.

Affligeant; bien du courage.. (Y’a pas d’justice etc..)

Tant mieux que « ça passe » et que je ne soit pas aussi conducteur qu’une pince en métal par exemple (du 42V m’a fait un trou dans un outil en une fraction de seconde). Disons que je peut focaliser mon inquiétude sur les courts circuits alors.

Un coup de degripant ou de graisse peut aider à dégager ce qui obstrue. Le mécanisme se trouve en haut de chaque pin, il vaudra donc mieux le faire roue à l’envers pour que l’éventuelle coulure ailé dans le bon sens. Sinon bon prix, elle fera sûrement l’affaire telle quelle pour quelqu’un de léger ou qui roule molo / bien gonflé. La fêlure pourra probablement être consolidée d’une manière ou autre.

C’est probablement juste le pneu, tu peut vérifier en mettant un bout de papier scotché sur la coque et plié de sorte à ce qu’il vienne pointer sur le bord de la jante. En faisant tourner la roue tu devrais constater que l’écart ne change pas (ou de si peut) (on espère!) Un point de repère de la sorte peut aussi aider à centrer le pneu. Sinon j’ai remarqué qu’après avoir roulé l’angle de ma roue peut avoir une légère différence par rapport à la coque, je suspecte que c’est une question de serrage de vis.

Exact, très peut de place et en plus c’est cylindrique.. Le projet c’est juste que la batterie puisse fonctionner, même temporairement; les soit disants professionnels qui s’étaient engagés à changer les cellules ne l’on pas fait; préférant nous proposer un équilibrage à vil prix. Si c’est ça moi aussi je devrais pouvoir l’équilibrer. Si on pouvais trouver un professionnel de confiance qui ne coûte pas plus cher que le neuf on veut bien faire remplacer les cellules (certaines ou toutes), c’était le plan initial.

C’est possible qu’il n’y ai pas d’équilibreur du tout, en effet. Le BMS est très compact (non pas que ça veuille dire grand chose en sou) et (bien que tout ne soit pas visible) j’y vois pas 10 « bleed resistor ». Edit: par contre pourquoi le câblage d’équilibrage jusqu’au BMS s’il ne sert pas? Seulement monitoring? Comme on ne peut pas faire confiance aux « professionnels » (sauf peut être s’ils sont de confiance, cf Justin), il nous reste de la faire marcher « comme on peut », CAD en l’équilibrant manuellement, même s’il faudra le refaire tout les xxx Km, ou alors de l’abandonner. Je ne vais pas la désosser intégralement pour la reconstruire à la soudeuse à points; l’intérêt / effort / risque ne le vaut pas pour moi. Changer de BMS: Ça aurais été pas mal mais malheureusement sauf mini BMS en forme de pastille ça n’entrera pas.

Merci; bien vu, j’y avais pas pensé. 👍🏻 Sur le premier groupe (1 sur le schéma) par contre il faudrais quand même que je trouve le négatif quelques part (?) (tres peut d’accès mais je peut essayer pour le groupe a l’extrémité) edit: D'ailleurs leurs connecteur en 2x5 n'aident pas a savoir ou est le premier et dernier groupe 🙄 Si seulement il y avais 11 broches dans le bon ordre tout aurais été plus facile.

En effet, j'y ai pensé, je doit bien avoir quelques pins de la bonne taille qui se promènent. Si le connecteur cablé met trop de temps a venir.. Négatif sur BMS: oui on dirais que ca puisse être les deux petits fils noirs (en haut gauche sur la photo). Leur soudure sur le BMS est couverte de silicone, je vais voir si je peut y accéder autre part. Argh. (Ce ne serai pas le même négatif que l'entrée ou sortie principale par hasard? D'après le diagram plus bas ca pourrais être le cas. Je creuse le sujet.. edit: a priori je peut mesurer le voltage entre les deux (le fil d'équilibrage positif et le négatif d'entree ou sortie) et voir si ca semble logique (3-4V?) Merci pour le tuto. J'aurais apprécié que la batterie ai le négatif avec les positifs comme sur tout les tutos (meilleure vue) Ici ce n'est pas le meme négatif que pour charger / décharger (le BMS étant entre les deux), mais c'est encore le négatif "principal" de la batterie.

Ils nous ont pris pour des poires et ils ont cru qu'on allais accepter n'importe quoi parce que la batterie était a perpètre en Normandie alors qu'on avais spécifiquement choisi un service local pour éviter ce genre de choses. Bref. Si je m'arrête dans ma lancée je te demanderais en MP! Oui j'ai vu que l'approche par groupe était la plus courante (avec l'avantage de ne pas avoir a tout désosser), ainsi que de passer par les fils qui les réservent (il y a même les chargeurs fait pour). J'avais espéré avoir accès aux groupes directement pour ne pas avoir a trouver les bons fils justement mais tan pis. J'ai commandé un connecteur JST 5 pin câblé pour l'accès. Du coup il y a 10 groupes de batteries (10S) et 2x5 fils, j'en déduit qu'ils correspondent au positif de chaque groupe et que le négatif doit être autre part. J'ausculterais quelques video pour trouver ou ça pourrais être. Merci encore!

Merci pour les mises et garde et pour la considération. Il y a en effet la question de la raison (et du coup si ça risque d’apparaître à nouveau). La batterie elle même semble de qualité correcte et ce sont des cellules Samsung 35E. elle a 6000Km à son actif. Ca pourrais être une cellule faible pour commencer; mais je suspecte que ce soit un chargeur 4A qu’on a utilisé à la place du 2A et qui a pu faire couper la charge trop tôt pour que l’équilibrage puisse se faire.

C'est chic que tu ai finit par la découvrir, c'est un tel plaisir. Mieux vaut tard que jamais!