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En effet, ce serai beaucoup plus stable en se reposant sur la coque plustot que sur la poignée. Par contre une selle aussi basse sur une roue aussi basse c'est pas hyper confortable (et encore, il faut être un peut yogi pour s'installer). Dans la meme idée je proposerai l'alternative de fabriquer un assise en mousse rigide (qui repose sur la coque) et que l'on pourra rendre aussi haute / longue que nécessaire. La mousse EVA (packaging haut de gamme, matos de sport genre bloc de yoga) est top pour ce genre de choses.

C'est surtout les premières 18XL avec la coque interne noire qui étaient fragiles, celles avec la blanche sont plus solides (se vérifie dans le passage de roue). Ceci dis ça (la fixation entre coque et "pedal hangers") reste une zone de plastic relativement petite et je m'inquièterais d'y mettre beaucoup de poids régulièrement. Peut être qu'un système de suspension pour la selle aiderais a lisser les chocs ?

En effet; ça pourrais le faire, merci. J’avais pensé à la graisse au lithium (sous la main) mais regardera lequel des deux serai le plus compatible (non endommageant) avec un silicone.

Pas en soi, mais je m’inquiéterais que des imperfections au niveau de l’entrée des câbles par exemple puisse faire entrer des gouttelettes ou même juste de l’air humide lors des changements de température, et qu’il valais mieux une possibilité que ça puisse s’écouler / sécher. Si on est 100% sur de l’étanchéité c’est probablement pas nécessaire.

Aussi; une chose que je pense aiderais beaucoup: que le garde boue interne soit (beaucoup) plus couvrant. Parce que par en haut on peut toujours mettre une charlotte, mais il y a énormément d’éclaboussures dans le passage de roue; et le garde boue actuel n’empêche pas que l’eau vienne s’installer sur le haut des caissons batteries. C’est probablement la zone la plus sensible, les gouttes stagnantes et la gravité aidant. Sur les bords verticaux l’eau a plus de chance de glisser vers le bas sans trop entrer. Avec un garde boue qui protège l’intégralité du passage de roue, ainsi qu’une charlotte; on serai pas mal déjà, seule de la bruine pourrais éventuellement arriver par le dessous. Ça aiderais pour les roulements aussi, qui ne sont pas protégés non plus.

Oui ça m’intéresse comme approche; peut être aussi qu’une forme de graisse / cire (n’importe quoi qui empêche de coller) sur un cotés permettais la même chose en étant plus fin.

C’est vrais, un équilibre à trouver, on a quand même besoin d’accès au niveau de la carte mère. il y a aussi l'endroit ou la poignée est vissées: c’est sensé faire évacuation (à travers le boîtier CM) pour l’eau sur le dessus. Sur le dessous il vaudra probablement mieux un cache contre les éclaboussures et pas fermer complètement. (Au cas où besoin d’écoulement) Les batteries par contre c’est pas souvent qu’on doit y accéder (normalement) et c’est IMO le point le plus dangereux. Je ferais le pourtour avec une bonne quantité de silicone pour être sûr qu’il aille partout, la forme étant complexe et irrégulière. Probablement en laissant nue une petite zone sur le bas à fin qu’elles puissent respirer / laisser écouler une éventuelle infiltration. En parlant de démontage je me demande aussi si utiliser du silicone Kafuter (prévu pour l’électronique, plus doux) serai durable; étant plus mou c’est aussi plus facile à arracher / couper que du silicone SDB. L’on pourrais nettoyer et en remettre au remontage; ou considérant qu’il en restera sur les surfaces, remonter en estimant que ça fera joint, la forme correspondant.

En effet, en deuxième! Ce circuit a une bonne échelle pour les roues; celui en Chine était un peut trop grand pour être intéressant.

C’est parce que @0rsa qui possède le site (et nous le paye gentiment, d’où l’absence de pub) n’est plus trop impliqué depuis quelques années. Comme il n’y a que lui qui ai les privilèges nécessaires pour ce genre de choses ça peut mettre du temps. J’imagine que si on lui premâchais le travail ça pourrais aider, surtout au rythme où GW/EB sortent leurs roues.

En effet, le "wattage" est un peut arbitraire selon les fabricants. De plus un même moteur prendra plus de Watt s'il est alimenté avec un plus haut voltage. GW/BG a utilisé le même moteur C30 en augmentant son appellation en Watts chaque fois que le Voltage augmentais. Un bon indicateur de puissance couple c'est le chiffre C, la largeur des aimants. L'augmentation du voltage permet surtout d'augmenter la vitesse.

Oui, c'est ce que je disait, avec une anecdote pour illustrer que ce n'est pas tous le monde qui le comprends.

Tout a fait, ca ne donne absolument aucune priorité d'ailleurs, passant au vert en roue je me suis fait crier dessus par un débile de cycliste qui passait a vive allure au rouge et qui pensait que ce panneau lui donnait la "priorité a droite". Il donne juste le droit de passer (en faisant attention, d'ou la forme) s'il n'y a personne. Sinon je signerais bien mais France connect pas possible pour moi..

Hehe, non même pas, je ne connais pas trop les vendeurs locaux, mais oui, surement eux, et même e-roue je crois. On pourrais faire un fil "Vendeurs Francais ou Européens de confiance" un jour, ca existe peut d’être deja. (D'ailleurs il me semble que BDD puisse se montrer de bonne volonté a l'occasion aussi)

Bien sûr, si l’on veut être sûr d’être livré à temps il vaut mieux vendeur local / sérieux avec le prix qui va avec. Question de priorités.

Les faux numéros de suivi c'est presque une tradition. Road knight m'a livré en 10 jours comme promis (le hasard a fait qu'il y avais un stock en Europe) mais ca ne l'a pas empêché de commencer par un faux numero de suivi. Pour avoir prix bas il faut partir sur des vendeurs qui ont une reputation a garder (genre RK, ToGoEU..) et ne pas être trop regardant sur les details du genre temps de livraison.. Jusque la ca finit toujours par arriver (en tout cas sur ce forum).

Arg, dommage, enfin ca se recolle pas trop mal avec du silicone, genre Kafuter qui sert aux choses électriques. Peut être que de chauffer un coup au sèche cheveux aiderais a décoller.. la prochaine fois..

Elle n'est en effet pas étanche a l'immersion, en effet, mais comme ce n'est pas ce qu'on lui demande c'est un moindre mal. La 18XL est probablement la roue la mieux parée contre la pluie, non seulement les infiltrations sont limités, mais en plus la batterie est entourée d'un cadre qui empêche l'eau d'y accéder facilement. Les éventuelles infiltrations (par le trolley par exemple, bien qu'il ne soit pas le pire) peuvent s'écouler vers le bas en évitant les composants importants. Le bas de la coque a même une légère fente (maintenue ouverte par une texture granulée dans le moule du plastic) pour permettre a l'éventuelle infiltration de sortir. Il vaudra quand même mieux lui lettre un sac plastic par dessus le trolley en cas de grosse puie, et éviter de la coucher mouillée (pour pas que les éventuelles infiltrations aillent la ou elles ne doivent pas), mais ça c'est le cas pour toutes les roues a ce que je sache. C'est une roue qui non seulement s'est beaucoup vendue mais en plus a le recul de l'age, et le seul exemple que je connaisse d'un incendie de ce model était une roue défoncée, genre traitée comme un skateboard.

La 18XL supporte le double, la batterie de la 16X aussi, même s'ils l'ont bridé a 5A. Même la petite 16S supporte 5A. C'est une vitesse de charge parfaitement dans les specifications normales (même un peut basse), donc aucun souci pour la batterie. Je dirais même qu'un chargeur un peut rapide sera moins dangereux parce qu'il finira plus vite et on risquera moins de devoir le laisser seul la nuit ou en sortant. Pour ce qui est de la qualité du chargeur je ne peut dire, mais je n'ai pas entendu que ces versions plastic un peut cheap avaient causé des problèmes particuliers.

Pas très drôle mais il vaut mieux prévenir que guérir! Au moins il ne pleut pas trop vers chez toi.

On avais déjà une personne dont le BMS a beepé pendant des heures après avoir roulé sous la pluie avec un plastic sur le dessus. On a maintenant une EBCP dont un des packs de batterie a commencé un "thermal runaway" (fumée, chaleur) après avoir roulé sous de la pluie fine. On ne sait pas la suite parce qu'elle a été volée sur le trottoir ou elle avais été mise en sécurité. (!) Ca fait un moment que je le répète: cette roue prends très peut en compte les risques d'intrusion d'eau, y inclus ce qui gicle dans le passage de roue (une charlotte ne suffit pas, ça s'est vu). On ne sait même pas s'il y a un joint autour des packs de batteries; personne ne les a encore ouverts. C'est le désavantage d'avoir peut de review / démontages approfondis. Il y avais bien les commentaires sur le peut d'étanchéités de la zone carte mère, qui avais été partiellement remédié, mais pour moi les batteries c'est beaucoup plus grave, et ça n'avais pas vraiment été inspecté. Ca devrais être possible de l'étancher (du moins les packs batterie) mais ça demandera de l'application et beaucoup de silicone, le contour est complexe et pas toujours très accessibles. Vigilance donc.

Je ne trouve vraiment pas ça nécessaire pour une utilisation normale et une 16 pouces.. T’y gagne en capacité de faire levier pour forcer la roue, ou en accroche pour sauter; mais tu perds en mobilité sur les pédales pour s’adapter aux situations (fléchir les genoux pour les bosses; s’étirer les pieds en roulant loin), et puis sans pads la glisse à une sensation plus aérienne. AMA utilise la sans pads quelques temps, et si tu trouve que tu manque de capacité d’accélération / freinage essaye voir en y collant des blocks de mousse pour faire pads..

Sinon, @marko si tu reçois ton "pedal lowering kit" ça serai interessant d'avoir un petit retour si tu avais l'occasion! Je le considère tres fort mais je n'arrive pas a juger de la solidité, et si l'écart en plus (vers l'extérieur) serai gênant.. (et si ca vaut les près de 200€ que ca doit faire au total..)

Il y a celui ci qui monte a 140V de la nouvelle entreprise de l'ancien PDG d'Inmotion. Ca fait un peut cher mais il a l'air plus évolué que l'ancien charge doctor. J'y réfléchis parce qu'il permet d'estimer l'état d'usure d'une batterie.

Vitesse de charge: La grande majorité des cellules li-ion ont une vitesse de charge « standard » (qui n’use pas trop et sert dans le calcul de durée de vie) de 0,5C, soit 50% de charge en une heure. La vitesse de 1C correspond à 100% en une heure, est acceptée dans les specs mais use la batterie. Certaines batteries ont une spec « for cycle life » (bichonnage) de 0,3C. Il faut faire le calcul pour savoir quel amperage supporte la batterie d’une roue en particulier; mais avec une grosse roue il faut y aller pour dépasser les 0,5C. Les 3200Wh de la Sherman supportent 10A en restant dans la spec « standard ». Plus la batterie est grande, moins ça la chatouille. A noter qu’avec 0,5C, si le principe dis 2h de temps de charge, en réalité ça mettra plus à cause de la phase CV. Niveau specs batteries le cycle démarre à 2.5V mais ça nous importe peut. Repos: Pour le repos après charge: une partie de l’équilibrage se fait après avoir débranché à 100%. C’est bien d’en profiter, mais ce n’est pas essentiel de le faire à chaque fois. Un autre argument pour laisser reposer serai de laisser refroidir une batterie chauffée par la charge: sauf que si l’on charge à 100% il y a eut la phase CV ou le courant baisse et a priori la batterie n’est plus bien chaude. Ce serai plus tôt appliquable au cas où l’on charge «rapidement », puis coupe (en milieu de charge) et part direct. J’essaye d’éviter de faire ça, mais parfois il faut ce qu’il faut, en rando je laisse reposer juste un peut. Correct me if I’m wrong. edit: version courte: La majorité de nos chargeurs “rapides” sont en réalité dans les spécification de courant “standard” de la batterie. Le repos avant / après charge aura un bénéfice minime, et les occasions d’équilibrer se présenteront naturellement.

Il n'y a même aucune roue sans BMS a ce que je sache.