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La charge complète use les batteries, en effet, tout comme le stockage à ces voltages. La charge a 100% est nécessaire pour que l’équilibrage des cellules se fasse par contre. La charge a 80% qui use moins c’est surtout utile pour des cellules a l’unité, ou il n’y a pas de question d’équilibrage.

Voici un exemple de ce que donne un départ en haut d'une colline avec la batterie a 100%. J'ai des descentes dans toutes les directions et comme j'insiste de bien charger (équilibrage) la question du survoltage se pose. Dans ce cas ci je fait attention: quelques tours de parking puis 300m de plat pour décharger un peut. Ensuite conduite mollo et freinage doux. Malgré ceci j'ai encore un pic qui dépasse le voltage maximum normal après 4Km et 20 minutes. En freinant soft. J'observe la même chose sur mes autres roues. Alors un petit pic comme ca c'est pas grave, mais ça montre comme on tape facilement vers le haut, et ce pendant longtemps. (excusez l'anglish mais on ne sait jamais, c'est utile) EUC Voltage downhill.pdf

Dans l'idée oui, dans la pratique il faudrais que la pente soit raide quand meme Il y a un camion électrique qui sert dans les mines de montagne qui marche comme ca: la charge de minerais est si lourde a freiner en descente que la recharge suffit (presque) a faire remonter le camion a vide.

Tout à fait, je m’approche des 30K km sans aucune coupure, ni chute majeure. Le premier parce que j’ai des roues fiables a qui je ne demande pas plus qu’elles ne peuvent livrer, le second car je roule de manière défensive et que le hasard m’a épargné des chauffards. Seul ce dernier point est hors de contrôle, mais il s’applique aux autres véhicules et aux piétons aussi.

Le freinage charge la batterie et au delà de 100% ça deviens du survoltage. Chez KS et IM il y a un avertissement au delà d’un certain seuil (sinon c’est coupure), pour GW/BG je ne sait pas. Je comptait faire un fil sur la question, un échange hier m’a fait suivre un trajet en détail: j’ai eut des pics de voltage supérieur au max même après quelques kilomètres. Pour ce qui est de charger à 100%: il faut bien, sinon l’équilibrage des cellules ne peut être fait.

J'ai quand meme l'impression que ce soit tres peut au niveau de la jante, les secousses données par le pneu + les taches qui perturbent les repères rendent difficile de suivre la position d'un bords. Ici ma 18XL, il y a peut être 1 mm de difference, IMO ça dans les marges de tolerance..

Le pneu est rarement parfait dans son alignement / équilibre, et pourrais donner l’impression que tu décris. Pour vérifier tu pourrais scotcher un bout de papier sur la coque et qui s’approche de la jante. Ça permettra de voir s’il y a réellement un changement d’écart en faisant tourner la roue.

Ça dépends de ce que l’on entends par « quelques mètres » mais mes roues nécessitent pas mal de dizaines de mètres (avec de la demande de puissance) pour ne pas constamment dépasser le voltage max en descente. J’habite en haut d’une colline avec des km de descente, c’est un vrais problème à considérer. C’est simple à observer: il suffit de regarder le voltage qui évolue, en live ou par le graph créé par l’app. Si l’on tape beaucoup au dessus c’est mauvais pour les batteries, voir dangereux. édit: pour les personnes qui n’ont pas de longues ou fortes descentes immédiatement autour de leur point de charge, ce n’est pas un problème.

Juste pour la note: le moment où aucune roue n’aime les descentes c’est lorsque la batterie est à 100% et que le fait de freiner la charge au delà de ça. (Le survoltage peut mener à une coupure ou pire) Sinon il doit bien y avoir le moment où le poids du pilote x pente soit trop pour la roue, mais c’est si rare que j’en ai jamais entendu parler en des années de forum. La S2 n’est pas très puissante et je veut bien te croire que ça ai pu arriver, mais à priori c’est pas un problème sur la majorité des roues, 16s inclus. (Juste pour rassurer sur la puissance et rappeler le risque de la descente à 100% de batterie)

A ce propos les pneus mouillés laissent des traces sur les parquets vernis (l’humidité entre les deux est coincée), il vaut mieux un support qui surélève la roue, ou ne serait ce qu’une forme de couche entre les deux.

D’occasion à ce prix il y aurais 16S, v10f, ms3, (msx?) Tesla, 18L.. (?) Sinon pour la roue mouillée: l’eau dans les batteries peut être dangereux si ça rouille et fait un court circuit. Si tu a la possibilité de la stoquer ou charger dans un lieu « moins dangereux » c’est mieux. (un incident qui viens d’arriver de centre manière justement)

Si si, en principe il se fait justement, après loupiote verte + un peut de rab. Si tu regarde la consommation au mur ou l'evolution du voltage donné par la roue tu vera que ca évolue encore un peut après le passage au vert. Je table sur le fait qu'une fois stabilisé, l'équilibrage a été fait autant que possible. Le problème est que la majorité de nos BMS sont simplets et que l'équilibrage est fait a l'aveugle. A part sur la S22 et peut être 1-2 autres roues on ne peut pas savoir le voltage des cellules individuelles. Il n'y a donc pas de certitude sur l'état de l'équilibrage, sauf a ouvrir le pack de batteries. Un chargeur rapide permet aussi d'équilibrer les cellules, sauf s'il est mal réglé (voltage trop bas, seuil de coupure prématuré..). C'est comme dis King Size ici:

Si mais c'est probablement surtout un question d'habitude, je suspecte que ce soit directement lié a l'ordre / temps passé sur les plus grandes roues. ( qu'Accado ai été déboussolé par la 3" de la 16x parce qu'il venais direct d'une 2.125". Arrivé a la S18 il avais deja un peut plus d'experience dans les pattes. Il faut un peut d'acclimatation pour les formats de pneus.)

Ça pourrais aussi être un calibrage fait sans verticalité latérale (contre un mur). Si ça n’a pas été exploré tente un calibrage bien vertical dans toutes les directions.

Oui le « premium » débloque des fonctions mais l’essentiel y est dans la version de base. Les applis constructeurs sont généralement bâclés.

Ben non, on est pas d’accord, pour moi le plus simple c’est de regarder la photo d’écran sur cette même page.

Justement il y avais tout un patacaisse parce que le numéro de série du moteur ne reflétait pas le passage à 2200w. Ou est ce que tu a une autre façon de le voir sur la jante? A part un poids légèrement plus élevé (aimants plus larges), il me semble que la seule façon de constater la version est par le numéro donné par la carte mère: 18LH pour les versions 2200W. Comme KS n’a pas continué de produire les deux versions en parallèle, se baser sur la date comme fait v5f06 ne me semble pas déraisonnable non plus. (Bien que ça ai pu être du vieux stock) En tout cas: la photo d’écran d’OP montre bien que c’est une KS-18LH, donc moteur 2200W.

L'épreuve ultime du moine bouddhiste avant l'auto momification.

On verrais mieux si tu pouvais poster les photos plus tôt que ces captures d’écran avec un filtre sombres.. Une des images (avec les mos-fet (alignement de rectangles)) pourrais avoir l’air oxydée.

C’est extrêmement fréquent, il y plusieurs d’entre nous qui devraient y passer tous les mois à ce rythme là. C’est un plan flouze, rien ne justifie un entretien (qui n’existe pas, il n’y a rien à entretenir) aussi fréquent. Que des personnes comme nec veuille jeter un œil régulièrement c’est bien, ça le regarde, mais qu’un shop te sorte qu’il y a un carnet d’entretien (payant) tous les 1000km c’est du foutage de gueule.

Surtout qu’à chaque ouverture l’on use les clips, têtes de vis, prises et gaines de câbles selon. Les bruits suspects c’est généralement des crottes dans le passage de roue (pas besoin de démonter) ou une rare fois les roulements. Édit: il peut y avoir la coque interne cassée aussi, rare. Pour ma part je n’ouvre que quand c’est nécessaire, occasion qui se présente pour une crevaison ou changement de pneu par exemple.

Même si tu ne sait pas c'est un peut le minimum de ne pas regarder de travers une personne qui te salue (et même de rendre ce salut meme si tu ne le comprends pas). Et puis pour ne pas comprendre qu'il y ai une rareté commune (la roue) qui rapproche deux personnes (ca alors, toi aussi!) il faut être sur le spectre autiste. Enfin dans ce cas c'était probablement juste un sale type, sinon il aurais au moins pu la fermer plutôt que d'envoyer peter @B3stiol3.

@BondZero07 Mais il a dit “des heures”. Si ça fait lumière verte + 1-2h l’équilibrage devrais être fait. Si l’on surveille la conso d’électricité ou le voltage qui augmente on vois que c’est généralement pas entièrement finit après le passage au vert. (édit: il fut plus rapide que moi)

Il reste (en général) un peut de temps de charge après le passage au vert du chargeur, c’est pas plus mal de le laisser 1-2h de plus pour l’équilibrage. (Ça se fera naturellement si l’on a pas le regard rivé sur le chargeur). Les indicateurs de % et encore pire en barres sont assez approximatifs, leur seuils étant fixés selon la fantaisie du fabriquant. Il vaut mieux se référer au voltage pour savoir si sa roue est bien chargée. Pour une V5F c’est sensé être 84V.

Il vaut mieux pour tous le monde que l’on puisse assurer plus large que le stricte carde légal; en premier lieu pour les potentielles victimes.