misc

Merci pour tout ces détails. Ça me fait plaisir que ma proposition d'un courant plus élevé pour compenser la voltage plus bas existe, même si ce n'est que sur certains chargeurs de voiture. Tension: En effet toutes (?) les KS ont +0,4V par rapport au voltage standard, j'avais oublié que c'était lié aux diodes anti retour, merci du rappel. J'ai fignolé la tension finale en utilisant la lecture interne de la roue, calé sur le même 67,6V que donnais le chargeur d'origine. Led "fin" de charge: C'est le bazar, j'ai régulièrement un oeil sur la courbe de charge et les LEDs, et ces derniers passent souvent (toujours?) au vert avant que le voltage soit stabilisé. Je veut bien que les cellules aient un seuil ou elles absorbent sans charger, mais ça correspond moyennement aux 400mA ou 200mA. A propos de coupure en fin de charge: certains chargeurs créent des boucles avec les KS. Le chargeur coupe > roue s'éteint > voltage baisse un peut > chargeur s'allume > roue s'allume. C'est très agacent, surtout lorsque le chargeur ne peut être réglé qu'avec un bitonio programmable. Ceci dis j'apprécie la coupure en fin de charge lorsque ça marche comme il faut, après une saturation correcte. édit: comme le petit visuel était déjà préparé:

Merci, oui c'est ce que j'ai du conclure après avoir réalisé que la puissance maximale n'est atteinte qu'a la fin de la phase CV. J'ai surveillé la première charge avec le watt-mettre pour le maintenir sous 380W (marge) en entrée. Je voulais éviter d'acheter des GX16-3 juste pour prendre une mesure, mais essayera de trouver une autre façon de mesurer le courant en sortie. Je ferais un retour sur la puissance en entrée VS celle en sortie.

Cette affaire m’a fait réaliser que nos chargeurs ne sont a plein régime qu’à la fin de la phase CC, avant de passer en CV. On pourrais gagner en vitesse de charge avec le même transformateur de base, s’il pouvais augmenter le courant d’autant que que le permet le voltage moins élevé pendant la première phase.

A ce que je sache ce sont les vibrations induites dans les aimants par le découpage du courant. (La puissance est modulée par découpage). Pour ce qui est des différents niveaux de bruit: si l’on met de côté la différence d’arrangements et de fréquences: Les KS étaient connues pour siffler pas mal, et ce bruit avais été fortement réduit lors du passage au firmware 2.x. Ceci est intéressant parce que ça montre que le bruit peut dépendre de la gestion logicielle. Il me semble qu’il n’y avais pas eut d’explication officielle et que l’on ne sait pas trop, mais une théorie sur le forum international était qu’ils seraient passé d’un découpage hachuré / binaire à un découpage sinusoïdal qui lisserait donc les vibrations. J’imagine que ça aurais aussi pu être un passage à une fréquence de découpage qui résonne moins. Je suis preneur si quelqu’un a d’autres infos Edit: il y a aussi les sifflements d'électronique et les ventilateurs, ainsi que les trucs coincés dans le passage de roue, mais c'est pas ce qu'on discute a priori.

Tu aura plus de retours sur le forum international, mais pour ce que ça vaut, j’ai laissé une 18XL 10 mois au frais (couloir en pays froid, 5-10 degrés de moyenne) et elle s’est déchargée de moins de 1V sur tout le pack. Les froid c’est même mieux pour stocker, tant que c’est pas du gel excessif. Ah milieu de ta maison il ne devrais pas y avoir des oscillations de température excessives non plus, je ne m’en inquièterais pas. Pour ce qui est de l’humidité.. il a a biens des gens qui ont des mono roues dans des pays bien plus humides qu’ici (par exemple Le sud de la Chine où elles sont construites). Ma cave (aérée) à paris dépasse rarement les 60%, ta maison n’est probablement pas non plus un vivarium. Mesure (21,5Kg la 18L d’ailleurs) Aussi, pour info générale: les 18XL,16S et Sherman ne se déchargent pas (excessivement) d’elles mêmes.

Ce sont les milliers de foyers que tu croise en route qui doivent être ravis.. (Pour faire court: ton argument est le même que les motards qui ont des pots trafiqués. Au nom de ta sécurité (supposée et déjà encadrée par des règles valables pour tous) tu choisis de nuire à (énormément) de personnes qui n’ont pas eut de choix dans l’affaire. Si tu estime que ta sécurité dépends de faire du bruit tu a aussi le choix de ne pas rouler. La pollution sonore réduit l’espérance et la qualité de vie, et tes victimes n’ont pas d’autre choix que te subir. C’est pas bien.) edit: désolé si je donne un peut rude mais tu ne prends pas les gens avec des pincettes non plus alors bon..

Pareil, par contre une prise USB c’est pas mal, ça prends tres peut de place et ça peut être tres utile lors des grandes randos.

Merci pour le retour Pour le tournant serré: les pneus route ont besoin de moins d’angle pour le même tournant, et l’on sent mieux le sol. (La raison pour laquelle WW préfère les pneus lisses). Si tu ne fait pas des masses de TT ça pourrais valoir de changer.

Bienvenue! T’a donc les bases, ça sera vite fait pour débuter

👍 (en passant si le double face ne colle pas suffisamment ça aide d’enduire la mousse d’une fine couche de Néoprène (ou colle molle équivalente) pour boucher les pores.)

Ce n’est que son avis. Vive les petites roues, pour leur réactivité et leur fun a petite échelle. Vive les grosses roues pour leur comfort et leur fun a grande échelle. Vive les intermédiaires et les exotiques car il en faut pour tous les goûts et que l’on peut varier les plaisirs. Le papa, la maman, la petite: edit: c’est quand même cocasse que ce soient les gens avec peut ou pas d’expérience de grandes roues qui les décrient..

Je suis en train de changer un chargeur de voltage et voudrais faire la partie Courant correctement. Contexte: chargeur 360W réglé pour 54.6V 7A (ali pas possible) que je veut utiliser en 67,2V (67,6) pour la KS16S. J'ai baissé le courant de pas mal pour ensuite pouvoir monter le Voltage au même point que le chargeur d'origine. Tout va bien, je met la 16S a charger et remonte le courant jusqu'au ce que le chargeur consomme 360W au mur. Sauf que, en chauffant, la consommation monte, et va vers 380W. Les chargeurs ont souvent 10-20% de perte. Quelqu'un pourrait il me dire si le "rating" d'un chargeur (en l'occurence 360W) est ce qu'il peut prendre en entrée, ou ce qu'il peut livrer en sortie? Est ce que je peut calibrer le courant a froid (360W en entrée? (plus?)) ou est ce qu'il vaut mieux le faire chaud? Si j'avais des prises GX-3 je pourrais mesurer le courant en sortie, mais c'est pas le cas. Un chargeur 1000W / 100V devrais pouvoir livrer 10A (?), mais pour cela il devrais consommer plus de 1000W en entrée(?) edit: j’oubliais que le voltage était inférieur durant la phase CC, la consommation augmente donc aussi pour cette raison.

Si tu ne trouve pas tu pourrais considérer une découpe dans un truc du genre dalle de sport, 2,5€ chez Decat'.

Félicitation! 🥂 Ça va te changer (passer de 14 à 16 pouces m’a fait l’effet d’avoir un SUV). Et la batterie est suffisante pour la laisser au RDC à l’occasion. J’espère que tu nous fera un petit retour d’impressions

En effet, c'est une question interessante. D'un coté on pourrais dire que le mode dur est plus réactif, de l'autre il faut plus de pression pour pencher la roue dans ce cas. Dans l'exemple de la EX c'était dur de la faire accélérer tellement le mode était rigide.. J'imagine qu'il devrais y avoir des courbes de réponses (inclinaison - réaction) qui soient plus efficaces que d'autres (beaucoup apprécient Gotway pour ça). De plus il y a la question du terrain (ex inclinaisons), et s'il est possible de faire quelques chose pour s'y adapter. Lorsque la discussion arrive les schémas considèrent généralement l'utilisateur comme un element fixe / rigide, ce qui est un peut réducteur. Il y a l'équilibre que fait la roue, mais il y a aussi un minimum d'équilibre (ne serait ce que pour compenses ses propres mouvements) de la part de l'utilisateur. 🤷🏼 edit: quelqu’un avais mentionné que de pouvoir avancer / reculer les pedales aiderais, mais dans ce cas repositionner ses pieds reviens au même. Par contre si ça avais pu être un système de glissière qui se fasse en réaction de la pression des pieds ce serai peut être intéressant. (Par exemple un axe de rotation (loin) sous les pedales, pression avant les feraient avancer etc)

Je comprends, d’ailleurs c’est possible que tu ai essayé la EX qui est la roue la plus dure à faire accélérer / freiner que je n’ai jamais montée (pedales hautes, mode souple dur). c’est peut être une des « pires » à appréhender venant d’une plus petite roue. Sinon il y a vraiment une question d’acclimatation, et il faut un peut de temps pour que ça vienne. L’effet inverse existe aussi: lorsqu’on prends une petite roue après avoir fait beaucoup de grosse, la petite fait frêle-limiter-dangereux.. Je fait 75Kg équipé et la Sherman est la roue que je trouve la plus confortable et sécurisante, y inclus en ville. Après c’est les goûts et les couleurs bien sur. Si tu a l’occasion passe un peut plus de temps sur des grosse roue, ne serait ce que pour le tourisme, elles ont toutes leurs différents charmes. (au pire ça te fera apprécier l’accessibilité du couple des 16 )

Vee / Cutiyo ne doit pas être beaucoup plus grande et lourde, et roule principalement en grosses roues de 18x3 / 25+ Kg (elle a le record de vitesse en Sherman). Il y a sûrement un rapport de proportion à trouver entre l’engin et l’utilisateur, mais la part des préférences personnelles et du context sont telles que je n’ai jamais vu de calcul pareil. Je ne dis pas que la considération soit fausse, mais je ne pense pas qu’il y ai de règle forte. Regarde peut être les chaînes YouTube de roue au féminin, il y aura des avis de ce genre de gabarit. (Monocat, EUC girl (en parlent de EX), Meline (review Monster v3)

Normalement le 5102 n’est pas particulièrement sensible au dévers. Le 1737 non plus, par contre son côté crampons sur les côtés le rend moins agréable dans les tournants. J’en ai un 1737 1/3 usé (3000km) a donner si tu le veut pour essayer. C’est peut être qu’une question d’adaptation au pneu plus grand. edit: j’ai aussi un h666 neuf à donner, qui est l’inverse de sensible aux dévers: il est si pointu que la roue a tendance de se coucher vers l’une ou l’autre jambe. Je ne recommande pas

Le gyroscope est une puce MEMS (wiki) avec une consommation negligible, la carte mère fait le calcul d’équilibre a la meme fréquence quel que soit le mode. Donc à priori la conso moteur est la seule variable. Quelqu’un d’autre pour confirmer?

En principe le mode dur consomme plus car il y aura des pics de consommation pour garder les pédales horizontales, la ou le mode souple étale le redressement. En pratique je ne sait pas si la différence d’autonomie se remarque..

Hello. La mini 4 pro a parfois des problèmes de contrôleur, la mienne a fait la même chose (ressemblais à tes symptômes au début) ça a finit en mosfet claqué (moteur freine)) et changer le contrôleur a résolu le problème. edit: si la batterie charge a 100% et garde la charge elle devrais être saine.. Bonne chance.

L’option Réz de chaussée pourais être interessante oui. Maniabilité: Il n’y a pas vraiment de problème de maniabilité, c’est surtout que plus le pneu est grand plus il faut se pencher pour que la roue accélère et freine. C’est vrais que les pads c’est moins aérien comme sensation, perso je fait sans. C’est peut être pas nécessaire pour toi non plus, ce serai bien que tu puisse essayer (plus que 10m il faut un temps d’adaptation). En gros plus c’est gros plus c’est stable (il faut plus de mouvement pour faire réagir) mais c’est la même stabilité que va te sécuriser en cas d’irrégularités sur la route où meme de coup de vents d’un autre véhicule. Décisions décisions Édit: pads: oui moins aérien, par contre gros pneu toujours aérien, demande juste plus d’engagement. edit 2: oui si tu peut essayer ce serai idéal. Si les boutiques ne partageraient pas tu peut toujours essayer ma 16S et 18XL. edit 3: Sauf bon prix je ne trouve pas les roues à demi batteries (16XS, 16S 420Wh) très bien proportionnées: la batterie deviens un peut sous dimensionnée par rapport au moteur / poids.

Une roue a 2500€ devrais faire au moins 25.000Km. Comme il y a trop de facteurs je n'irais pas dans les details mais le cout d'achat d'une monoroue par Km sera proche de celui d'une voiture. (roue: 2500€=25.000Km, voiture: 25.000€=250.000Km (tres grossièrement)) Les couts secondaires d'une roue sont relativement faibles, sauf malchance hors garantie.

En passant, question poids / maniabilité: je crois qu’il en faut beaucoup avant que ce soit un problème. C’est surtout le diamètre de la roue qui peut la rendre plus dure à accélérer / freiner, mais pour ça il y a les divers power-pads (qui permettent de pousser avec les jambes et pas seulement les pieds). IMO les trois étages sans ascenseur sont de loin ton premier frein pour les grosses roues. Pour avoir une roue qui fait la moitié de mon poids: rouler avec est un plaisir (et maniable), mounter les escaliers moins. Si tu pouvais te permettre 21.5Kg il y a la KS18L qui est très bien, mais il faudra du courage pour la porter.

👍 La raison pour laquelle la taille de batterie est aussi une sécurité: (je vais essayer de faire court) Si le moteur nécessite plus de puissance que la batterie peut livrer, il va couper et c’est la chute façon superman. Raisons pour le moteur de consommer beaucoup: rouler vite, accélérer fort, les montées et les bosses. Plus la batterie sera proche de 0% moins il y aura de marge pour tout ca. Du coup, avec une grosse batterie tu sera moins souvent proche de zéro, et tu aura plus de puissance disponible le reste du temps aussi. (grosso modo ) edit: L’on peut imaginer le moteur comme quelques chose qui tire sur la batterie, et que celle ci doit pouvoir suivre, sinon coupure.