misc

Je suis en train de changer un chargeur de voltage et voudrais faire la partie Courant correctement. Contexte: chargeur 360W réglé pour 54.6V 7A (ali pas possible) que je veut utiliser en 67,2V (67,6) pour la KS16S. J'ai baissé le courant de pas mal pour ensuite pouvoir monter le Voltage au même point que le chargeur d'origine. Tout va bien, je met la 16S a charger et remonte le courant jusqu'au ce que le chargeur consomme 360W au mur. Sauf que, en chauffant, la consommation monte, et va vers 380W. Les chargeurs ont souvent 10-20% de perte. Quelqu'un pourrait il me dire si le "rating" d'un chargeur (en l'occurence 360W) est ce qu'il peut prendre en entrée, ou ce qu'il peut livrer en sortie? Est ce que je peut calibrer le courant a froid (360W en entrée? (plus?)) ou est ce qu'il vaut mieux le faire chaud? Si j'avais des prises GX-3 je pourrais mesurer le courant en sortie, mais c'est pas le cas. Un chargeur 1000W / 100V devrais pouvoir livrer 10A (?), mais pour cela il devrais consommer plus de 1000W en entrée(?) edit: j’oubliais que le voltage était inférieur durant la phase CC, la consommation augmente donc aussi pour cette raison.

Si tu ne trouve pas tu pourrais considérer une découpe dans un truc du genre dalle de sport, 2,5€ chez Decat'.

Félicitation! 🥂 Ça va te changer (passer de 14 à 16 pouces m’a fait l’effet d’avoir un SUV). Et la batterie est suffisante pour la laisser au RDC à l’occasion. J’espère que tu nous fera un petit retour d’impressions

En effet, c'est une question interessante. D'un coté on pourrais dire que le mode dur est plus réactif, de l'autre il faut plus de pression pour pencher la roue dans ce cas. Dans l'exemple de la EX c'était dur de la faire accélérer tellement le mode était rigide.. J'imagine qu'il devrais y avoir des courbes de réponses (inclinaison - réaction) qui soient plus efficaces que d'autres (beaucoup apprécient Gotway pour ça). De plus il y a la question du terrain (ex inclinaisons), et s'il est possible de faire quelques chose pour s'y adapter. Lorsque la discussion arrive les schémas considèrent généralement l'utilisateur comme un element fixe / rigide, ce qui est un peut réducteur. Il y a l'équilibre que fait la roue, mais il y a aussi un minimum d'équilibre (ne serait ce que pour compenses ses propres mouvements) de la part de l'utilisateur. 🤷🏼 edit: quelqu’un avais mentionné que de pouvoir avancer / reculer les pedales aiderais, mais dans ce cas repositionner ses pieds reviens au même. Par contre si ça avais pu être un système de glissière qui se fasse en réaction de la pression des pieds ce serai peut être intéressant. (Par exemple un axe de rotation (loin) sous les pedales, pression avant les feraient avancer etc)

Je comprends, d’ailleurs c’est possible que tu ai essayé la EX qui est la roue la plus dure à faire accélérer / freiner que je n’ai jamais montée (pedales hautes, mode souple dur). c’est peut être une des « pires » à appréhender venant d’une plus petite roue. Sinon il y a vraiment une question d’acclimatation, et il faut un peut de temps pour que ça vienne. L’effet inverse existe aussi: lorsqu’on prends une petite roue après avoir fait beaucoup de grosse, la petite fait frêle-limiter-dangereux.. Je fait 75Kg équipé et la Sherman est la roue que je trouve la plus confortable et sécurisante, y inclus en ville. Après c’est les goûts et les couleurs bien sur. Si tu a l’occasion passe un peut plus de temps sur des grosse roue, ne serait ce que pour le tourisme, elles ont toutes leurs différents charmes. (au pire ça te fera apprécier l’accessibilité du couple des 16 )

Vee / Cutiyo ne doit pas être beaucoup plus grande et lourde, et roule principalement en grosses roues de 18x3 / 25+ Kg (elle a le record de vitesse en Sherman). Il y a sûrement un rapport de proportion à trouver entre l’engin et l’utilisateur, mais la part des préférences personnelles et du context sont telles que je n’ai jamais vu de calcul pareil. Je ne dis pas que la considération soit fausse, mais je ne pense pas qu’il y ai de règle forte. Regarde peut être les chaînes YouTube de roue au féminin, il y aura des avis de ce genre de gabarit. (Monocat, EUC girl (en parlent de EX), Meline (review Monster v3)

Normalement le 5102 n’est pas particulièrement sensible au dévers. Le 1737 non plus, par contre son côté crampons sur les côtés le rend moins agréable dans les tournants. J’en ai un 1737 1/3 usé (3000km) a donner si tu le veut pour essayer. C’est peut être qu’une question d’adaptation au pneu plus grand. edit: j’ai aussi un h666 neuf à donner, qui est l’inverse de sensible aux dévers: il est si pointu que la roue a tendance de se coucher vers l’une ou l’autre jambe. Je ne recommande pas

Le gyroscope est une puce MEMS (wiki) avec une consommation negligible, la carte mère fait le calcul d’équilibre a la meme fréquence quel que soit le mode. Donc à priori la conso moteur est la seule variable. Quelqu’un d’autre pour confirmer?

En principe le mode dur consomme plus car il y aura des pics de consommation pour garder les pédales horizontales, la ou le mode souple étale le redressement. En pratique je ne sait pas si la différence d’autonomie se remarque..

Hello. La mini 4 pro a parfois des problèmes de contrôleur, la mienne a fait la même chose (ressemblais à tes symptômes au début) ça a finit en mosfet claqué (moteur freine)) et changer le contrôleur a résolu le problème. edit: si la batterie charge a 100% et garde la charge elle devrais être saine.. Bonne chance.

L’option Réz de chaussée pourais être interessante oui. Maniabilité: Il n’y a pas vraiment de problème de maniabilité, c’est surtout que plus le pneu est grand plus il faut se pencher pour que la roue accélère et freine. C’est vrais que les pads c’est moins aérien comme sensation, perso je fait sans. C’est peut être pas nécessaire pour toi non plus, ce serai bien que tu puisse essayer (plus que 10m il faut un temps d’adaptation). En gros plus c’est gros plus c’est stable (il faut plus de mouvement pour faire réagir) mais c’est la même stabilité que va te sécuriser en cas d’irrégularités sur la route où meme de coup de vents d’un autre véhicule. Décisions décisions Édit: pads: oui moins aérien, par contre gros pneu toujours aérien, demande juste plus d’engagement. edit 2: oui si tu peut essayer ce serai idéal. Si les boutiques ne partageraient pas tu peut toujours essayer ma 16S et 18XL. edit 3: Sauf bon prix je ne trouve pas les roues à demi batteries (16XS, 16S 420Wh) très bien proportionnées: la batterie deviens un peut sous dimensionnée par rapport au moteur / poids.

Une roue a 2500€ devrais faire au moins 25.000Km. Comme il y a trop de facteurs je n'irais pas dans les details mais le cout d'achat d'une monoroue par Km sera proche de celui d'une voiture. (roue: 2500€=25.000Km, voiture: 25.000€=250.000Km (tres grossièrement)) Les couts secondaires d'une roue sont relativement faibles, sauf malchance hors garantie.

En passant, question poids / maniabilité: je crois qu’il en faut beaucoup avant que ce soit un problème. C’est surtout le diamètre de la roue qui peut la rendre plus dure à accélérer / freiner, mais pour ça il y a les divers power-pads (qui permettent de pousser avec les jambes et pas seulement les pieds). IMO les trois étages sans ascenseur sont de loin ton premier frein pour les grosses roues. Pour avoir une roue qui fait la moitié de mon poids: rouler avec est un plaisir (et maniable), mounter les escaliers moins. Si tu pouvais te permettre 21.5Kg il y a la KS18L qui est très bien, mais il faudra du courage pour la porter.

👍 La raison pour laquelle la taille de batterie est aussi une sécurité: (je vais essayer de faire court) Si le moteur nécessite plus de puissance que la batterie peut livrer, il va couper et c’est la chute façon superman. Raisons pour le moteur de consommer beaucoup: rouler vite, accélérer fort, les montées et les bosses. Plus la batterie sera proche de 0% moins il y aura de marge pour tout ca. Du coup, avec une grosse batterie tu sera moins souvent proche de zéro, et tu aura plus de puissance disponible le reste du temps aussi. (grosso modo ) edit: L’on peut imaginer le moteur comme quelques chose qui tire sur la batterie, et que celle ci doit pouvoir suivre, sinon coupure.

Hello. La 14M manque de punch a cause de la petite batterie, une 14’ plus puissante serai déja mieux (V5F, KS14D, KS14S). Par contre 14’ c’est petit pour rouler avec les voitures, plus le pneu est grand moins il est sensible aux nids de poule. En 16’ tu a les V8F (14Kg), V8S (15Kg) et KS16S (18Kg) qui seraient des candidats. En général plus il y a de batterie mieux c’est pour la marge de sécurité, mais il y a aussi la question du poids. Bon tour d’horizon pour choisir! (Dans le tas la V8S a un bon rapport poids / puissance, mais la 16S a un meilleur rapport puissance / prix)

Moi, et beaucoup d'autres, pouvons rouler a la meme vitesse, n'importe ou en ville, avec n'importe quelle taille de roue disponible. Les quelques cm de difference de largeur n'a aucune incidence concrete. Que tu roule a 10km/h (ou une autre vitesse) avec une V5F ou une Sherman entre les piétons reviens au meme pour nous, sauf que la grosse roue pourra aussi rouler vite et de manière plus sûre sur les gros axes des voitures. Le désavantage des grandes roues en milieu urbain est surtout lié aux escaliers, restaurants etc. Je vais arrêter la, je ne suis pas la pour jouer au dernier mot, les nouveaux auront compris, ou pas.

Je sait que certains avaient du mal à tourner à haute vitesse avec la Sherman firmware v1 a cause de pedal dip (en plus elles sont basses), mais probablement aussi parce que les pneus cross / TT ont besoin de plus d’angle pour faire le même tournant (géométrie du contact au sol). Je répondais à Pat75 qui affirmait que les roues grandes et lourdes n’étaient pas suffisamment manœuvrables pour un environnement urbain, en particulier les pistes cyclables avec du monde. J’ai réfuté que ceci soit une règle.

Le calcul de @MonPseudo me semble raisonnable, d’ailleurs il correspond à ce qu’avançait KS. Beaucoup de YouTubers racontent n’importe quoi, il ne faut pas toujours s’y fier.

Ce n’est pas mon expérience en 6000Km de Sherman et quelques centaines en Monster v3. J’admet que ça puisse être ton expérience, mais je tiens à le mentionner car on a des nouveaux ici et que tu affirme ça comme si c’était une règle absolue. De tout ce que j’ai monté comme grandes roues, aucune n’avais une différence de maniabilité suffisante pour avoir un impact significatif sur la manœuvrabilité, toute vitesse et encombrement de terrain confondu.

Est ce que tu a de l’expérience avec une roue de 35Kg pour dire que c’est encombrant et qu’on perd de l’efficacité de circulation?

Rien ne te force a rouler a fond avec une S20. Pour avoir pas mal roulé dans Paris en Sherman, elle faisait autant son taf a 45 sur les boulevards des maréchaux qu'au pas dans les ruelles. Je l'ai régulièrement choisie plutôt que la 18XL. (Après c’est pas particulièrement une urbaine, mais pour rouler (semi) vite sur des gros axes pleins de nids de poule une grosse roue c’est pas mal) Sinon pour ce qui est de l'autonomie pour ref le même Ian de speedyfeet a fait 25Miles (40Km) avec la V11. Il est connu pour siffler les Wh. Son test d'autonomie est une catégorie a part, mais permet de comparer les test qu'il a fait. (Et rappel il manque 25% de batterie a son test S20 de 50Km)

C’est possible qu’ils aient modifiés le format des numéros de série suite aux déboires de leur zonage. Les miennes (2019) l’ont encore. On dirais bien qu’elle est construite en novembre 2021 oui. Pour les pedales XL, c’est comfortable mais (IMO) loin d’être obligatoire pour du 42, surtout pour faire 60km.

Ces histoires de dates me rappellent que la date de fabrication se trouve dans le numéro de série. Elle est également affichée par des apps comme DarknessBot sur iPhone, probablement EUCworld sur Android. Comme je ne sait pas à quelle date est apparu la v2 le mieux reste de vérifier que la poignée coupe le moteur.

Hello, felicitations pour ta 16S. C'est normal, l'interrupteur est en bas des rails coulissant du trolley, il s'active lorsqu'on tire sur la poignée. Il suffit de soulever la roue allumée (pas trop vite pour qu'elle ai le temps de réagir), au bip ca veut dire que le moteur est coupé. (si elle s'emballe laisse faire, elle elle finira par s'arrêter au bout de quelques (longues) secondes) edit: de rien surtout.

Elle est tres bien (super) la Sherman, massive mais bien équilibrée. Pas la plus tout terrain mais une très bonne routière.