.AleX.

Hihi, je connais ce machin, mon paternel en avait récupéré une à la benne et après remplacement des batteries il allait chercher le pain avec Elle a temporairement fonctionné avec des lipos qu'on avait déjà (modèle réduit), mais c'était juste pour tester. Je sais pas pour la tienne, mais celle que mon père avait présentait pas mal de jeu dans la direction. Honnêtement, convertir ça en Li-ion+brushless, pour que ça puisse rouler je crains que ça te revienne plus cher qu'une trot de base.. ce châssis est en bonne ferraille et c'est bien lourd quand même, il va faudrait viser sur un plus gros moteur AMHA (genre 500w) En passant, ta batterie à 79,9€ d'occasion.. ben euh.. 80€ en neuve https://shop.e-road.fr/fr/batterie/76-batterie-88ah-streety-3700965109622.html En fait vu que tu a indiquer la batterie et le moteur de cette "E Road Streety", c'est en cherchant des infos dessus que j'ai découvert que c'était non pas 350W continu, mais 250W, et que la batterie est en 24V Associé au châssis lourd, tu vas rester avec une machine peu puissante, pas plus rapide, avec pas beaucoup d'autonomie et même si elle est plus silencieuse, pas très intéressante. au final. En fait, le seul intérêt de cette machine, je pense que c'est sa large plateforme qui permet de l'utiliser quand on est au delà des poids prévus sur d'autres machines, ou quand on veut emmener le p'tit neveu avec soi, mais pour des courts trajets

Au prix d'une bonne séance de bricolage, quelques câbles trouvés en cherchant "brushless wire" Dans tout les cas, il faut 3 phases + les fils de contrôle. Je te laisse vérifier sur ta machine combien il en faut (ça doit être 5), au pire si il y en a plus c'est pas grave. https://www.aliexpress.com/item/8-Core-4-5-6-Square-Extension-Cord-Copper-Wire-Bike-Electric-Motorcycle-Brushless-Motor-line/32917655521.html https://www.aliexpress.com/item/Waterproof-Motor-Cable-9-pin-Brushless-Geared-Hub-Motor-Wire-Motor-Connector-for-Electric-Bike-Kit/32992084347.html https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Motor-wires-cable-brushless-DC-motor-3-2-0mm-motor-phase-5pcs-hall-sensor/32778085433.html Après, il faut avoir un minimum l'habitude pour faire ça propre. Sinon, le câblé endommagé, si c'est juste "en surface" et que le cuivre n'est pas endommagé, tu peux faire un infâme bidouillage qui sera moche mais fonctionnel : retirer la gaine avec beaucoup de minutie, si le cuivre est à nu, refaire l'isolation fil à fil avec du scotch d’électricien, puis refaire quelques tours avec le même scotch. Bien sur c'est moche et ça ne durera pas autant que les impôts, mais en attendant de trouver une solution plus propre, ça permet de rouler...

Je n'ai pas vu le câble en lui même en pièce détachée, mais dans tout les cas, et bien c'est du fil électrique, donc une réparation est de toute façon possible. Par contre, attention, si des fils sont entamés et qu'ils sont en contact, la moindre mise sous tension de la trot risque de tuer les Mosfet de la partie contrôleur ! Je farfouille un peu pour voir si le fil précablé existe, pour le moment je n'ai rien trouvé.

Vu qu'une trot, un gyro pod ou un pieton c'est kif-kif dans ce genre de choc, la vrai conclusion, c'est qu'il faut interdire les twingo noires a 50Kmh, c'est bien trop dangereux !

Dommage que tu sois un peu loin, j'aurais eut plaisir à examiner ça se plus près. Pour le silicone blanc, tu peux le virer si tu veux, il est là pour assurer une tenue mécanique des 'gros éléments' : en cas de choc ou vibration, les composants ne sont pas conçus pour être retenus par leur pattes ou soudure, donc il est courant de les attacher. Comme potentiellement ça peut chauffer un peu, la colle chaude n'est pas super adapté, mais ça peut dépanner sur une période courte ; en réparation finale le silicone est le mieux. L'hypothèse qu'évoque @Pierre SEIBEL est tout à fait cohérente : pour savoir quels transistors doivent être activés, l’électronique à besoin d'un feedback. il peut être fait de plusieurs manières, et en effet, si une des 'phase' du moteur à un défaut par exemple sur la mesure du courant, l’électronique n'arrive pas à gérer correctement, ce qui peut provoquer vibrations, sons de grincement ou arrêt total par sécurité. Dans tout les cas, il faut maintenant bien inspection le moteur et ses enroulements, car le court circuit qui s'est produit peu avoir entrainé d'autres dégâts : si il n'y a rien d'autre comme problème, un remplacement de la carte MOS peu tout a fait sauver ta wheel, mais si il y a d'autres problèmes, la nouvelle carte pourrait partir en fumée aussi sec... Tu as pas un copain qui fait du modèle réduit ? Brancher un contrôleur brushless RC en 12V est tout à fait envisageable comme méthode expérimentale, non pas pour rouler, mais juste pour faire tourner le moteur et vérifier qu'il n'y a pas d'autre problème sur une phase.

Comme j'en suis à m'équiper aussi, je remonte un peu le sujet... J'aimerais évoquer la notion de Norme Applicable, et là, ça devient le bowdel mon capitaine !! D'après https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Casque, il y a des normes selon le type d'usage prévu.. mais bien sur à aucun moment il n'est précisé que telle norme est supérieure ou substituable à telle autre ! Par exemple, un casque prévu pour le skate serait à mon avis parfaitement suffisant pour faire du cheval, mais ce n'est pas prévu. L'autre problème que j'entrevois, c'est la possible classification des EDPe, par exemple en fonction de leur vitesse, même si rien n'est écrit, j'essaye de trouver quelque chose de logique. Un casque 'skate' ou VTT me semblerait suffisant pour un usage jusqu’à 30Km, au delà, ça serait plutôt la norme 'motocyclette' qu'il faudrait appliquer. Mais là ou ça devient 'un piège pour nous', c'est quand on prend en compte l'idée de véhicule à moteur : la norme 'vélo' ou 'skate' n'est plus applicable !! D'après la page d'info de la page DGCCRF pour les vélos a assistance électrique, c'est bien la NF EN 1078+A1 qui est applicable, qu'on retrouve sur les fiches produits de pas mal de vendeur. Pourtant, pour ceux équipés d'une monowheel un peu costaud, ça me parait un peu léger (en gros le casque en polystyrène premier prix peut répondre a cette norme ) Dans mon cas, avec une trott 'légère' (M365Pro), je prévois de prendre un casque type skate avec mentonnière, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de s’inquiéter dès maintenant de cet aspect (et en passant, aucun de ceux que j'ai vu sur Ali ne répondent à la moindre norme..)

Bidouiller ce type de produit sous tension peu être risqué Pour contrôler ce type de moteur, l’électronique 'fabrique' en quelque sorte un courant triphasé. Pour chaque fil jaune vert et bleu, le contrôleur demande au transistor (dans ton cas ils sont par paires) d'appliquer soit un +, soit un - . En cas d'anomalie dans le contrôle, et si 2 transistors sur une des lignes sont pilotés en même temps, et bien ça fait un joli court-circuit à travers les transistors, qui en général 'explosent'. Un autre cas d'explosion possible, c'est lorsque l'un des fils de puissance (Jaune/Vert/bleu) est endommagé et touche la masse par exemple. C'est pas exclu qu'en remplaçant juste la carte MOS tu reviennes à l'état initial, mais ça ne garanti pas que ça traitera la panne du début.. Dans tout les cas, pour poursuivre quelque essai que ce soit, il est pertinent d'utiliser un "Smoke Stopper" sur la ligne d'alimentation tant qu'un doute subsiste sur un éventuel court circuit. Vu les symptômes du départ, la carte MOS est morte de toute façon, donc tu risques plus rien à essayer de trouver l'origine du défaut.. Mort pour mort, autant aller au bout des choses. Un démontage intégral de ta roue pour vérifier jusqu'aux enroulements du moteur me semble plus que souhaitable.

@Techos78 , donc, de ce que j'ai compris, tu souhaiterais faire un convertisseur DC/DC pour pourvoir connecter "n'importe quelle batterie" en entrée, pour obtenir en sortie une tension prédéfinie. Technologiquement, ça me semble possible, mais j'avoue que je perçois mal l'usage, et le rendement risque d'être plutôt mauvais. Une des difficulté qui rend la chose un peu plus délicate, c'est que pour faire ça à 5mA, les composants existent, mais leur adjoindre des composants capables de passer 2, 5 ou 10A, ça devient tout de suite plus coton. Après, si c'est pour un usage "expérimental", tu peux peut-être envisager tout simplement de faire un DC/DC Boost doté d'une limitation de courant... Les tensions/courant couverts par ce composant ne sont peut-être pas les bons, mais dans les exemples proposées dans la datasheet, on à visiblement ce type de produit avec le MAX15004 ou MAX15005 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX15004-MAX15005.pdf Bonne chasse (P.S., par contre, je te préviens très vite, pour mettre au point ce type de circuit, la détermination des caractéristiques des bobines s'accompagne de quelques boites de paracétamol) @Fabrice10 , ce n'est pas mon FabLab, car il est Collaboratif (Atelier Colaboratif Labo = ACoLab ) C'est très important à mes yeux, même si j'ai eut l'opportunité d'être à la genèse du projet, il n'appartient qu'aux membres qui s'y impliquent ! N'hésite pas à franchir la porte d'un FabLab dans ta région, de préférence associatif, c'est un nouvel univers qui s'ouvre au tout à chacun(e)

Salut tout le monde, merci pour votre accueil. @Techos78, "géné de courant à découpage", ça veut tout dire et rien dire en fait... Les "bloc secteur" alias "chargeur" des trot, qui sont d'une conception équivalente a ceux des ordi portables sont en fait des alimentations à découpage. Le terme chargeur est un peu usurpé en réalité, c'est simplement une alimentation en courant continu, et de conception, l'alimentation n'étant pas capable de fournir un courant très important, ça engendre une charge progressive, mais sans réel contrôle ou mesure... Ici, dans les grandes lignes, ce type de 'bloc secteur' prend le 220V alternatif, le redresse en continu, est haché en PWM (MLI) par un transistor piloté par l’électronique, et la nouvelle tension 'alternative' (pulsée est plus précise) passe à travers un transfo (au vrai sens du terme : enroulement de spires en cuivre), avant d'être redressé à nouveau. Du coté secondaire du transfo, l’électronique surveille la tension et le courant, pour piloter plus ou moins le transistor au primaire et éviter de tout cramer :D Du coup, je pense que ton idée doit s'orienter sur autre chose comme concept, et il faudrait décrire un peu plus. Pour l'ARM, je l'ai évoqué, car visiblement, c'est ce qui semble équiper les contrôleurs de Xiaomi vu le dongle utilisé pour faire du sauvetage tel que décrit sur excellentissime https://www.spzshop.com/blogs/infos/m365-reparation-dun-mauvais-flash-du-firmware , bravo @spzjulien :D

Potentiellement, pour faire un flash réél de firmware, la solution la plus probable serait de le ré-injecter directement avec un dongle ST-Link Je te propose de poursuivre sur le sujet déjà existant et qui devrait te mettre sur la piste

D'après la carte, l'arrivée est à moins de 20Km de Fukushima, donc, pas de problème de recharge du coup...? (oui, ceci est un troll ?)

Et qui c'est qui est là ? Et bien c'est .AleX., petite quarantaine passée, qui habite à moins de 10km du boulot et qui essaye de limiter l'usage de sa voiture Donc je suis nouveau parmi vous, et en général, c'est bien de dire un peu qui on est.. Dans les grandes lignes, je suis sous certains aspect geek, mais pas le Geek de la télé, j'ai mes trucs à moi limite confidentiels... Sinon, et bien je suis un des co-fondateurs de L'ACoLab, premier FabLab de Clermont-Ferrand (et hop un peu de pub), et bien que l'idée me 'trottait' un peu dans la tête, c'est en croisant un des membres de l'asso que je me suis décidé. Après avoir regardé un peu à droite à gauche, mon choix c'est porté sur une Xiaomi M365 Pro que j'ai commandé aujourd'hui. Livraison prévue pour la fin du mois, j'ai hâte (J'ai commandé chez Darty, même si je suis client Ali/GB/BG, ça sera livré plus tard, sans certificat CE et sans garantie.. donc les 30€ de plus sont supportable) Alors oui, c'est pas la plus performante, mais pour l'usage que j'en prévois (A/R pour le boulot, aller à la poste, chercher du pain et ce genre de petits trajets), elle présente un budget acceptable (même si c'est encore 'hors de prix' compte tenu de la technologie que c'est) J'ai une bonne base de connaissances sur l’électronique, par exemple sur la partie moteur, les contrôleurs et moteurs intégrés à la roue sont très très très similaire à ce qui existe en modèle réduit depuis plus de 10 ans. (cherchez les 'vieux documents' avec les terme LRK brushless pour en savoir plus). Coté batterie, même combat, je pratique le Lipo pour l'aéromodélisme depuis de nombreuses lunes, et comme j'ai remplacé la cigarette à combustion par de la vapeur produite avec des 18650, j'ai un bon bagage de ce coté là. Je pratique un peu l'Arduino-like (pour les initiés, je précise que c'est l'ESP8266 que je préfère), ce qui n'est pas la même chose que l'embarqué présent sur la M365 (sans doute un STM32), mais ça donne des petites bases sur ce qui est envisageable de bidouiller ou pas Bon, sinon, coté bricole en général, la mécanique et électromécanique, c'est en parti mon boulot de base... j'ai toujours été capable de faire l'entretien sur mes véhicule (jusqu'a la courroie de distri) En bon Geek FabLaber, bien sur l'impression 3D fait parti de mes pratiques (par contre, en design/CAO 3D, je suis noob, que des pièces simples) Donc, la maintenance de la M365 ne m'inquiète absolument pas, et j'espère pouvoir lui faire des petits upgrades...