.AleX.

C'est exactement ça, dans plein de cas ça fonctionnera sans qu'on se rende compte de rien, mais si un des groupes de batterie est plus fatigué, la cellule qui sera ajoutée souffrira beaucoup plus que les autres cellules neuves, et se dégradera plus vite.

Le TPU serait trop mou d'après la description de Thingiverse... Donc il faudrait trouver un imprimeur capable de travailler ces fils là

Possible que les rubans de leds déconnent, oui. Pour plus de détails, voir éventuellement Par contre, impossible qu'un 'bug' ait un impact sur ton équilibre latéral, non ! Une roue maintien un équilibre avant/arrière mais c'est l'utilisateur qui à la gestion de l'équilibre latéral. Le seul truc qui peut influencer sur l'équilibre dynamique latéral, c'est un mauvais calibrage du capteur IMU, mais c'est en virage que ça se ressent. Si la roue n'était pas dans la bonne position lors de la calibration, a la mise en virage dans un sens la roue à tendance à 'plonger vers l'avant', et dans l'autre sens, elle 'relève du nez'. +1000 avec les petits copains, quand on se retrouve 'tout de travers' , c'est lié à des appuis asymétriques. Même si tes pieds sont positionnés symétriquement, la force exercée par chacun n'est pas forcément équivalente. On l'avait évoqué sur cet autre sujet que je t'invite à parcourir.

Ceci dit, pour ce qu'il éclaire, on peut pas compter dessus pour savoir si on est dans le bon sens

Ce n'est pas le moteur dans sa partie électrique ou bobines ou fils qui sont incriminés, mais la fixation du moteur sur l'axe et/ou au carter de la roue. Relire calmement https://www.espritroue.fr/topic/5940-ma-v8-tremble/page/2/?tab=comments#comment-216448 et https://www.espritroue.fr/topic/5940-ma-v8-tremble/page/2/?tab=comments#comment-216768 et éventuellement s'inspirer de https://www.espritroue.fr/topic/10132-rip-la-gotway-monster/ qui ne concerne pas une V8, mais qui a le même type de problème.

C'est très très très probablement un dessertissage de l'axe sur le stator du moteur comme déjà évoqué par @Techos78 au dessus >> Donc, il ne faut plus l'utiliser, ouvrir pour vérifier/constater l'ampleur des dégâts... Mais attention, c'est un gros chantier, en SAV constructeur, ça consisterait à remplacer au minima le stator complet du moteur, voir le moteur complet, ce qui représente moins de main d’œuvre.

oui, les connecteurs 'JST' demandent un peu d’entraînement. D'ailleurs ça ne se soude pas normalement, mais ça se serti. Si on à pas la pince qui va bien, on peut quand même se débrouiller pour rabattre les ailettes avec une petite pince et faire juste un tout petit point de soudure pour fiabiliser la connexion. La chance, c'est que ces connecteurs ne coûtent vraiment pas cher et se vendent par paquet de 5, 10 ou 100 pièces pour des 'queues de cerises' et que donc ton 'potentiel chirurgien électronique' se fasse la main https://fr.aliexpress.com/item/32963859179.html Sinon, tu peux lui offrir la pince faite exprès pour https://fr.aliexpress.com/item/33040322904.html

si tu as QQun capable de remplacer les fils proprement de bout en bout, cherche des fils à gaine silicone de bonne qualité, ils supportent bien mieux les pliages/vibrations Si c'est les fils des capteurs à effet hall, je pense (mais à vérifier) que de la gauge de AWG28 serait largement suffisante, a voir si si elle rentre.. https://fr.aliexpress.com/item/32980669701.html

A priori, tu as fait la première parti du diagnostique et même évaluer les risques à venir... La suite, c'est démontage plus profond, au moins pire mais au plus simple, ajout d'une protection quelconque, selon la place et la situation : scotch d’électricien (c'est fait pour), un peu de silicone pour refabriquer une 'gaine' de dépannage, 'peau de chat' (nom d'usage pour le ruban auto-amalgamant) ou au plus 'pro', remplacement des fils. Mais tout ça, c'est dans l'hypothèse que seule la gaine ait été légèrement endommagée sans briser de brins à l’intérieur. Vu le coude que cela fait à cet endroit, l'idéal est quand même le remplacement des fils, ou , à moins d'avoir beaucoup de marge, de le recouper, et de refaire une jonction propre à la prochaine connexion existante (soudure qui serait dans le moteur par exemple.. Dans tout les cas, tu as deux option une petite bidouille a essayer de faire le plus proprement possible et à surveiller dans le temps pour ne pas que ça se dégrade ou "remise à neuf" avec un peu plus de boulot. Ceci dis, l'hiver arrive, peut-être que c'est envisageable de faire du provisoire pas trop pourri et de prévoir de la mettre en maintenance pendant la période froide....

Il y a quelques pistes dans Je vous invite à poursuivre là bas pour que les prochains qui cherchent aient le max d'info et vos retours à venir

C'est très probablement ça la vrai cause de la fissure en effet, c'est bien plus logique vu la localisation de la crique. Si vous avez moyen de mettre un coup de lime sur les futures pédales (ou sur les supports) pour que quand elles soient rabattues elles ne forcent plus au niveau de la charnière mais beaucoup plus loin de l'axe, le problème ne devrait plus se reproduire.

Sur cette autre photo, ils t'attendent !! rofl: https://goo.gl/maps/rwmvw57crXWBRu4d8

C'est ce qu'on appelle généralement une 'crique', une fissuration du métal. La cause originelle peut-être un petit défaut de rien du tout, et par concentration d'efforts, le métal se déchire (a l'échelle moléculaire) à un endroit, puis la déchirure se prolonge. Il peut suffire d'un 'grain' qui a été inclut lors du moulage (en gros un défaut de l'alliage), ou d'une rayure qui va soit amorcer la crique, soit par effet Evans, engendrer une dégradation (une corrosion) en dessous de la surface et qui fini par devenir une crique. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle semble avoir la 'tête' d'une crique de fatigue, en général causé par une contrainte en traction, ou une torsion qui engendre une tension sur la face qui crique. Sauf que dans ton cas, la crique est sur la face inférieure, qui aurait plutôt tendance à travailler en compression normalement. Si ça t'est possible, tu pourrais la dépiauter pour voir la face interne ?

Les XT (les grosses prises jaunes) sont en effet les prises de puissance. Purement au feeling, je dirais que sur les JST (les petites prises blanches), celle avec des fils rouges et noires doivent être une alimentation 'intermédiaire', ou alors peut-être l'arrivée du courant pour la charge. L'autre prise avec les fils jaune et vert pourrait bien être une liaison de données digitale. Donc une liaison entre la carte contrôleur (MotherBoard) et les BMS qui sont intégrés dans les batteries pour faire la surveillance/gestion. L'appui sur les petits boutons des BMS était à tenté, ça aurait put être un reset. Au delà de ça, à distance, je peux pas t'apporter plus d'aide. Peut-être en fouillant sur le web à la recherche d'infos sur le BMS de ces batteries.... bon courage.

La partie 'communicante' de la batterie est celle qui est reliée aux petites prises blanches. Je connais pas cette batterie, mais ça correspondrait à ce qu'il 'tripote' avec son tournevis vers 2"10 - En passant, très très mauvaise idée que de promener un outil métallique dans une batterie avec les tripes a l'air, c'est le meilleur moyen de cramer QQchose !!

Il fait en marche arrière, pas à l'envers ? ? ? Bon, ceci dit, rien que ça, j'en suis trèèèèèès loin !! J'ai pas encore vraimen-essayé-pour-de-vrai la marche arrière, mais la seule tentative de faire avant / arrêt et ne serait-ce que 50cm en marche arrière s'est soldé par une roue par terre. Un jour, faudra que j'essaye sérieusement (j'ai bien sur vu 'des tutos', mais bon, je pense qu'il doit y avoir un 'déclic' pour arriver à le passer) La roue peut le faire, pas moi

Alors certaines 'détectent' le sens de la marche pour changer l'éclairage automatiquement, mais pour le moment, je n'ai pas entendu parlé d'une roue qui irait moins vite dans un sens que dans l'autre.. si quelqu'un qui à vu plus de roues que moi veux bien confirmer ou au contredire, ça serait cool (j'en vois qui en ont déjà 4 ou 5 dans leur signature ? ) Après, le seul (le vrai) que j''ai jamais vu faire de la roue à l'envers, c'est quand même @Hirsute , voir à la fin de sa démo pour @INMOTION France / Belgique (J'ai ressorti un vieux dossier là )

Huuumm là je ne sais pas, si c'est un régulateur buck/boost, en principe la tension d'entrée ne devrait pas jouer, mais si tu peux lui appliquer 15V à l'entrée pour voir ce qui se passe... (on parle de tension à vide, donc une intensité nulle (pas de courant), avec l'accu non connecté)

La roue se moque en effet du sens de rotation pour la gestion de l'équilibre et du tilt-back, et je n'ai encore pas vu passer de roue qui ne soit pas capable de rouler 'dans les deux sens' Après, est-ce que vraiment ça va jouer sur l'usure je n'en suis pas sur du tout

Tu aimes vraiment l'expérimental toi !! Sauf que là, tu as un joli pack qui peux présenter un risques pour la table/tes doigts/ta maison/ta santé !!! Je fais ma grosse feignasse, autant réutiliser ce qui est bien fait Donc là, tu as tes deux réglages "Constant Current" (CC), là ou tu vas régler le courant max en faisant un court-circuit "Constant Voltage" (CV), là ou tu vas régler la tension* max, à vide * : maintenant que tu entres dans la confrérie des calibreurs de fusibles, veille à bannir 'voltage' et 'wattage' de ton vocabulaire, utilise les termes tension et puissance

Au delà de la 'répartition de l'usure', sur mon Inmotion V8 le feu arrière est ridicule, et le feu avant pas assez costaud, j'utilise une frontale bien plus efficace. J'ai donc recouvert le feu 'avant' d'un film rouge, et ça devient mon feu arrière pour rouler la nuit

Pas mal le p'tit bidule.. bon, 35W max, si c'est ce qu'il est capable de dissiper, c'est pas mal du tout, vu qu'avec ton alimentation régulée tu peux déjà approcher de la tension maxi, il reste plus grand chose à dissiper. Si c'est 35W de puissance de sortie au max, ça reste utilisable, mais du coup limité à des 'petits besoins' (ce qui est ton cas en fait) Avec ça, en effet, c'est déjà moins tendu du slip à laisser en charge pendant qu'on fait à manger ou qu'on vient sur https://www.espritroue.fr Mais si c'est pour laisser en charge pendant que tu sors en ride ou pendant que tu dors, il est de bon ton de laisser ça dans un endroit qui ne propagera pas de feu au cas ou quelque chose se passe mal (si ça crame tout seul dans son coin, c'est pas grave, tant que ça ne fout pas le feu aux rideaux ) Euh... CB (prononcé 'ssi-bi'), mêmes si il y avait quelques abrutis notables, ça avait une tout autre valeur que les 'réseaux sociaux' quand même... je ne ferais pas le parallèle, c'est déplacé !! PS : je n'aime pas FB, je suis contraint de l'utiliser (le moins possible) parce que trop de gens ne sont pas capables de faire autre chose de plus évolué intellectuellement, mais par exemple je ne fais pas parti de 'groupe de wheeler tous 'amis' dans FB' et j'en suis très content, alors que je suis fier de faire parti de la communauté d'Esprit Roue , tu perçois la nuance ?

Oui mais là, ce n'est pas ce qu'envisage @Cormo, puisqu'une fois les cellules assemblées, sous couvert que lors de leur mise en parallèle il s'assure de l’équipotentialité au mieux, ça ne peut pas "s'auto dégrader" Par contre, à l'usage, ça va rester un peu imprévisible, comme je l'ai évoqué, certaines 'vieilles' cellules peuvent se comporter différemment les unes par rapport au autre, et le courant pas fournie par certaines devra être compensé par plus de débit à fournir par les neuves, qui fatiguerons plus vite, et donc accélérerons le processus de déséquilibrage. Bien sur le tarif n'est pas le même, mais si tu peux te faire un pas 20S3P avec des cellules fiables et fraîches, c'est l'idéal. Ajouter une cellule dans chaque nœud peut très bien fonctionner, mais il faut vraiment garder un œil attentif dessus sur le moyen/long terme ; et c'est là que le manque d'infos du BMS utilisé par InMotion est pas cool :s

Depuis ma belle gamelle d'il y a un mois, je vais chez le kiné en roue, mais chose très étonnante, je ne déclenche plus du tout le tilt-back... je sais pas pourquoi, mais finalement, 25Km.h, c'est pas si lent... bizarre non ?? <spoiler> Bon, en vrai, ça me démange, mais vu déjà comme ça tire sur un plan musculaire pendant la réduc', j'ose pas imaginer en cas de nouvelle chute..mais ça me démange de pousser plus, j'avoue !! </spoiler>

Attention, tu commences à jouer... Ta démarche est assez bonne, mais il faut absolument que tu comprennes bien ce que tu fais, parce que mal chargé, le lithium-ion, au moins pire ça fait un peu de fumé, mais ça peut aussi devenir un feu chimique auto-alimenté !! En fait, quand il y a emballement de la réaction, dans l'accu lui même il y a le comburant et le carburant, en d'autre terme, même sous l'eau ça continue à brûler dans l'accu. Sur les lipos, c'est très spectaculaire Maintenant que tu es mis en garde, quelques infos, tu feras ensuite au mieux avec : une cellule Li-Ion dont la tension est tombée en dessous de 3V par élément à subit des dommages chimiques irrémédiables : même si sa tension remonte lors de la charge, sa capacité a été amoindrie... d"une valeur difficile à déterminer. lors de la charge (et aussi a la décharge), les accus ont un courant maximal admissible, qui est justement un facteur lié à la capacité. On parle de 'nombre de C', en gros un coefficient multiplicateur. Pour rester sage lors de la charge, il est préférable de travailler à 1C... donc des accus de 3Ah par exemple devront être chargés à 3A max. Là, c'est la première limite, et déjà, tu vois venir le problème....? Si le pack est marqué '8Ah', que tu charges à 8A, mais qu'en fait les cellules ont souffert et ont une capacité rééle de 2Ah, ça leur fait une charge à 4C, 4 fois plus que ce qui est admissible, ça peut mal finir !! A coté de ce problème de courant max, il y a aussi la tension maximale. Les Lipo et Li-Ions les plus courant ont une tension maximal admissible de 4.2V par cellule mise en série. Là encore, si tu dépasse, dégradation de l'accu... progressive si tu 'maintiens' à 4.2V, mais qui peut progressivement devenir dangereuse au fur et à mesure que l'accu est endommagé, et plus la surtension appliquée est importante, plus la dégradation sera rapide. Donc, ton alim de CB n'étant pas un instrument de mesure précis, garde bien en tête que l'aiguille n'est qu'une indication. Le Charge Doctor est réputé fiable, mais là encore, tu ne peux/dois pas aveuglément lui faire confiance, c'est toi qui branche les fils, c'est toi qui est responsable. Faire la charge 'a la main' est parfaitement possible, mais avec plein de conditions : en surveillant tension et courant, PLUS en restant impérativement à proximité, PLUS en posant le tout dans un endroit qui ne soit pas particulièrement sensible aux incendies, PLUS en débranchant tout dès la fin de la charge, PLUS garder une surveillance de 10/15 minutes après avoir déchargé. Si tu doit faire ça régulièrement, le mieux est d'acheter un chargeur 'fait pour' (bien que dans ton cas, il faudrait savoir ce que tes packs ont comme tripes)