.AleX.

Bon, a force d'être mené en bateau par les revendeurs locaux, j'ai laissé tombé la m365 Pro.. et puis j'avais plus ou moins envie d'autre chose que je me refusait faute de budget, et puis j'ai eut une petite entrée d'argent, et puis la législation à venir semble s'orienter à mort sur les trott'.. et puis <insérez ici l'excuse bidon de votre choix>, et puis à force de lire pleins de trucs sur ce forum, je me tourne maintenant vers une gyroroue !! Par rapport à mon cahier des charges, trajet quotidien (a terme) prévu d'environ 5km avec pas trop de grosse pente, avec ponctuellement un trajet C'est plus parlant sur une carte (adresses très approximatives) : - Trajet boulot (on va dire 5 à 6km, 10km en poussant à mort en faisant des courses sur le chemin) - Trajet le plus long que je puisse envisager (mais avec charge possible pour faire le retour) Du coup, j'étais parti sur une V5F, bien classe le trolley, l'autonomie est suffisant pour mon usage prévu... sauf que c'est pas aussi plat que la Touraine ici, même si c'est pas mes Alpes natives, il y a des petites côtes, et je me dis qu'avec le 'solide garçon' que je suis qui fera bien les 120Kg en étant tout équipé (donc sauter les trottoirs on oublie tout de suite à moins de me faire fabriquer un arbre en alliage de titane..? ou de me mettre au régime ), les 550w risquent de faire limite... D'ailleurs, sur le 'trajet le plus long', la côte finale ne pourrait se faire qu'au ralenti ou au trolley !! Pire encore, impensable d'avoir une roue chargée à 100% pour attaquer la descente. Même si j'ai une 'rallonge' du budget, je peux pas quand même dépenser sans compter, du coup, avec une 16" et un moteur un peu plus costaud (800w), la V8 me semble bien adaptée.. d'autant qu'avec mes horaires de travail, je vais parfois circuler très tôt ou très tard, et là, le mode discothèque de la V8 est un plus pour moi.

Salut, un petit coucou d'un futur wheeler du coté de Lempdes J'étais plus ou moins aussi parti sur une V5F qui me semble un bon compromis prix/trajets que j'envisage, mais a la réflexion, avec mon gabarit (un peu au dessus des 100Kg :s ), je regarde plus du coté de la V8. Du coup, je suis très curieux de ton retour du SAV, tu l'avais prise directement sur leur site ? Tu as eut un contact rapide ? J'ai tenté un contact par mail vendredi soir, et pour le moment pas de retour (bon, ça fait que 1 jour ouvré, je vais patienter un petit peu quand même, mais c'est moyen je trouve plus de 24h pour répondre à un mail)

Travaillant dans l'aérien, je me permets d'ajouter quelques éléments.... Ce qui est (très) réglementé, c'est le transport de batteries, et la question est la même pour les fauteuils roulants qui existent depuis bien plus longtemps. Dans les EDPM/NVEI, les batteries sont du type Li-Ion ou Lithium-Polymer (LiPo) qui présentent un danger particulier. Un précédent existe, un avion cargo devenu impilotable en quelques minutes après que le feu se soit déclenché, le vol 006 d'UPS. Suite à ce crash et à quelques autres incidents une réglementation internationale a été mise en place. Pour faire très court et simple : sauf conditionnement spécifique, pour le particulier, le transport de batterie est : - strictement interdit en soute - limité à 100W.h par batterie en cabine (réglement IATA DGR 59), avec une extension à 160W.h sur certains vols. Du coup avec des batteries de 200, 300 voir 800W.h, ça ne peut pas voyager simplement. A la limite certaines roues dotées de 2 batteries de moins de 160W.h et en les démontant pour avec deux passagers, ça pourrait passer limite

Je n'aime pas cette façon de faire du commerce, donc, j'ai récupéré mon argent qu'ils ne verrons pas de si tôt. En passant, chez Boulanger-le-Vendeur-de-Pain, le remboursement s'est fait sans la moindre discussion, sur C.B. et compte recrédité dans les 24h (ça avait pris une semaine chez l'autre) Ces pseudo-commerçants (en fait de simple revendeurs aujourd'hui) accusent la vente en ligne de tuer leur business... euh... ben je vais commander chez Mamazon, et je sais clairement pourquoi ! A faire de traîner ici, et comme entre temps j'ai eut une petite entrée d'argent supplémentaire, je crois que je vais craquer et finalement prendre une roue... J'étais parti sur une Inmontion V8, sauf que NewWalking semble être parti en vacances, j'aurais préféré prendre en direct chez eux, mais ils ont plus de stock... un complot j'vous dit !! Sinon, chez Darty, ça c'est transformé en "produit indisponible' : bonjour la tronche de l'exclusivité !! et chez le-vendeur-de-pain, prévis de dispo mi aout...

Ah, des choses intéressantes là... On à donc les gros fils noirs et les gros fils rouges qui de toute évidence sont les arrivées de jus en provenance des batteries. La petite paire rouge et noire avec un connecteur deans est plus que probablement l'arrivée de jus en provenance du chargeur... ? (merci de confirmer, sinon toute la suite ne sert à rien) Maintenant, pour que ça charge, à priori il faut que le courant arrive : - pour le négatif, sur la paire de fils bleus qui vont aux pack, relié au fil noir coté connecteur Deans : à priori, c'est direct (à vérifier quand même) - pour le positif, depuis le fil rouge (deans) vers les fils rouges des batteries Et là, pour cette liaison du positif, il est possible que ça passe à travers des éléments actifs, est-ce que tu arrives a suivre la piste qui part du 'J1' ou ce fil est relié et voir sur quoi ça tombe ? Éventuellement, une photo recto-verso du circuit dans cette zone pourrait aider si tu arrives à trouver un éclairage convenable pour qu'on arrive à suivre les pistes. Ce n'est qu'une hypothèse, mais peut-être que pour que la charge se fasse, il faut aussi que la carte principale fasse une 'validation' quelconque. C'est moyennement probable, vu que dans ce cas là ça n'aurait pas cramé la piste du BMS comme tu as découvert, mais c'est à vérifier vite fais. En gros, pour synthétiser, a travers quels éléments sont reliées les batteries pour charger ?

Mais à la fabrication, rien n’empêche d’intervertir les fils dans le corps de la prise , il faut donc vérifier quand même Comme j'aime à dire, prudence est mère de sûreté et paire de fusibles

Habitude j'imagine.... Perso, j'aurai tendance à dire 'en bas c'est la position standard'... est-ce que ça doit être éteint ou allumé quand c'est normal.. ?

En passant, a propos de ces "lots de prises à pas cher", j'en ai pris une fois sur AliExpress, et les fils employés comportent tellement peu de cuivre qu'il est délirant d'envisager de faire passer plus d'un demi ampère dedans (alors qu'une JST passe normalement 2A en principe, voir 5A si on accepte la chauffe), pour moi ce n'était clairement pas du fil en 22AWG comme indiqué dans le lien que tu proposes ! (mais je suis peut-être tombé sur un mauvais vendeur)

Il n'y a pas de 'norme', mais il existe une tradition. La fiche qui dispose de broches femelles (celle de gauche sur ta seconde photo) est habituellement celle qui fournit le courant A noter que bien que son corps 'enrobe' l'autre fiche, celle de droite est une 'prise JST mâle', car ses contacts sont du type mâle.

Oui, la différence FEM batterie et FCEM du moteur en 'mode générateur' va en effet créer un courant. Ce courant va circuler partout dans le circuit, une partie va recharger la batterie, et une partie va être dissipée en chaleur, a la fois dans les enroulements du moteur, dans les fils, et dans les MOSFET ; mais c'est idem quand c'est la batterie qui alimente, le courant, c'est le courant En effet, dans les MOSFET de contrôle, le 'pic' de courant sera aussi important que pour une accélération de même puissance. Maintenant, si tu accélères avec 800W et que tu freine avec 1600W, effectivement, le courant sera bien plus important (à peu près du double aux effets de réactance près).

Donc, c'est un pack 20s2P C'est à dire que les cellules sont regroupées par paire de 2 en parallèle (le 2p) et que l'ensemble est composé de 20 groupes en série (20s) La tension d'un 20s et pour un état de charge à la tension nominale de 20x3.7 = 74 volts, et à charge max, 20x4.2 = 84V Le chargeur est sans doute un "84V", et dans ce cas, ça indique que les batteries sont connectées en parallèle une fois installées dans la roue. Du coup, la charge d'un seul pack serait envisageable, mais avec une deux petites réserves : - il ne faut pas utiliser un chargeur 'hyper puissant' qui pourrait fournir un courant trop important pour une seule batterie. - on présuppose qu'entre la prise de charge de la roue et les batteries ils n'y a pas de circuit 'logique' qui empêcherait la roue de charger en cas de défaillance d'une batterie. Pour le premier point, les éléments pourrait être des Sony VTC4 ou VTC5 ou assimilé. Ces accus peuvent être chargés sans risque jusqu'a 2A par cellule, comme on est sur un assemblage en 2p, chaque groupe pourrait être chargé à 4A - Peut-être que tu peux confirmer la référence des accus sur une autre photo, celle mise sur le forum ne supporte pas bien le zoom. Par contre, même si l'autre pack prend la charge, je te déconseille fortement d'essayer d’utiliser la roue avec une seule batterie. - le courant consommé par le moteur sera totalement fourni par une seule batterie, et sera donc double du courant nominal prévu - sur un appel de courant, la tension risque de chuter et de provoquer un arrêt de la roue, donc un joli faceplate Maintenant, si c'est juste pour la tester et la promener en mode trolley, ça peut fonctionner, encore une fois, si il n'y a pas une surveillance 'avancée' de la part de la carte principale, mais ça serait logique qu'elle refuse de démarrer en indiquant 'defaut batterie' Au prochain passage, tu pourrais nous faire des vus de la carte principale, mais en détaillant le coté opposé à celui que tu as pris ? Les connecteurs blancs ne nous apportent pas grand chose pour ton cas, mais une photo avec tout les fils de l'autre coté en identifiant dessus à quoi chaque fil est relié pourrait nous aider à situer les choses. Même cadrage, c'est pas mal, mais qui fasse voir l'autre coté de la carte quoi

A défaut d'être un bon électronicien C'est vrai que ce sont des compétences rares, en plus, quand on se débrouille dans ce domaine, on à tendance à se cacher pour pas se retrouver avec tous les électroménagers du quartier à dépanner !! Ça serait peut-être une piste d'ailleurs... un petit artisan en dépannage de lave vaisselle proche de la retraite peut être capable d'opérer ce genre de PCB.. si il y en a un dans le quartier, ça coûte pas cher de demander pour voir.

C'est contrariant j'imagine, mais "c'est le jeu" quand on fait de l'achat en import... Si tu es joueur, tu peux peut-être tenter de demander au vendeur un remboursement à hauteur du prix des pièces ? Une autre option, si c'est une erreur 'logicielle', serait de regarder si c'est possible de reflasher le firmware. Si il y a quelqu'un qui peut te guider pour ça, c'est probablement @SPZJulien https://www.spzshop.com/blogs/infos

Alléluia !!!!! Il va falloir nous la prendre en photo sous toutes les coutures (en plus, ça peut servir à d'autres) Première étape, maintenant que ça doit être à peu près accessible, mesurer toutes les cellules (ou groupement de cellules) pour voir si tu n'a pas d'élément qui serait tombé en dessous de 3V.. Si tu as moins de 2.5V sur un élément, c'est qu'il à mangé. (Question subsidiaire : disposes-tu d'un multimètre potable ? Pas besoin de haut de gamme, mais un qui indique une tension quand même) Ensuite, clairement, sur la photo du haut, la piste entre le mosfet et la zone avec des traversées (les petits trous, qui sont en fait des liaisons entre face supérieure et inférieure) a fait fusible ! Elle a été parcouru par un courant bien trop important et à simplement fondu. On a une idée de la raison (alimentation inversée), reste à savoir si il y a d'autres dégâts sous-jacents. Sans avoir la platine entre les mains pour étudier quoi est relié ou, c'est pas évident d'en dire plus.. perso, en mode dépannage, je te proposerais simplement d'utiliser une ou des ampoules genre plafonnier de voiture (avec deux bouts de fils) et de voir ce qui se passe (voir même 3 ampoules en série) : dans le jargon aéromodélisme, on appelle ça un 'smoke killer'. L'idée est de remplacer une liaison par un élément résistif qui va dissiper le trop plein de courant si il y a un problème inattendu, voir faire fusible si le courant est trop important (mieux vaut cramer une ampoule que le reste) A vu de nez, sans que la roue ne soit 'armée' (moteur en route), je pense que 'brider' le courant vers 2A serait une base de départ correcte. Vu que la tension de la batterie est en 72V, il faut prévoir une "ampoule" faite maison adapté. 3 ou 4 ampoules de voiture type 'navette' en série nous ferait une charge de test cohérente. Si il y d'autres dégâts et qu'un transistor à 'soudé' (devenu un court circuit) l'ampoule soumise à 72V va s'allumer très fort, voir cramer instantanément Si elle s'allume plus ou moins fort, c'est qu'un courant circule, c'est empirique, mais ça permet d'évaluer si quelque chose se passe plus ou moins bien. Si elle ne s'allume pas et que c'est bien la ligne de charge (hypothèse), alors tu rebranches le chargeur et là, soit les ampoules s'allument (démontrant le passage du courant) et la batterie charge, soit l'ampoule reste éteinte, ce qui indiquerait qu'il y a encore une autre panne. Comme déjà indiqué, à distance c'est pas évident, mais au niveau aspect, le petit transistor 'Q6' (a coté de CCC3) serait à observer en détail... Le composant qui est juste à coté de la piste cramé pourrait être : - un petit condensateur polarisé, il peut aussi avoir éclaté si alimenté à l'envers - une diode, qu'il serait pertinent de vérifier également (si c'est une diode de protection d'inversion de polarité, elle peut s'être transformée en court-circuit et il faudra la remplacer) Si tu arrives à le nettoyer (en grattant doucement avec un objet non métallique) et à lire dessus 2 ou 3 lettres/chiffres, ça pourrait nous permettre de l'identifier. Enfin, ouvrir l'autre pack pourrait être très instructif dans tout les cas... Déjà, voir si il à cramé aussi ! (même causes, mêmes conséquences) Sinon, ça pourrait nous servir de référence pour mesurer des tensions ou identifier des composants Pense bien à très clairement indiquer, idéalement en l'écrivant sur les photos, ce que tu nous montres, par exemple 'Batterie de gauche' ou 'Batterie de droite' pour qu'on se repère mieux. Et pour conclure, je le répète, attention, tu travailles sur une batterie, il n'y a pas d'interrupteur, à chaque instant il faut bien prendre conscience qu'il y a du courant dedans. La tension commence à être critique(au dessus de 50V), mais plus vicieux encore, le court-circuit involontaire peut se transformer en départ de feu. Veille bien à travailler dans un espace contrôlé. Je te propose de mettre la batterie sur un tissus qui délimite clairement la zone de travail à risque (une torchon mis à plat) : dans cette zone, aucun élément ne doit traîner, quitte à poser les outils par terre si il le faut. Un départ de feu de cellule Li-Ion ne peut être traité qu'avec un extincteur CO2, du coup, si les choses devaient mal se passer, tu ne pourras que circonscrire le feu à la batterie elle même en la jetant dans un récipient assez grand et avec de l'eau dedans. (une poubelle fait l'affaire) Dans ces cas là, la batterie continue de cramer sous l'eau car c'est un feu chimique auto-entretenu, mais ça laisse le temps d'emporter le tout dans un endroit qui ne provoquera pas d'incendie.

Tient, pas de connexion depuis le 18 juin @Infirmièreentrott ... du coup, ben on sait pas si ça évolue

Exactement, c'est tout à fait le bon esprit forum à maintenir. Du coup, un merci pour @dougybongy (qui part très fort avec 3 points de réputation en 2 messages )

Je confirme pour les prises, en modélisme, les Deans se font plus rares, remplacées par les XT30/60/90 plus fiables Mais là, on est hors sujet. Merci @Techos78 pour les illustrations, je suis persuadé que ce pourra être utile à d'autres, car plus de roues = plus d'utilisateurs = plus de pannes à venir

On le saura quand ça sera ouvert (on est jamais à l'abri d'une bonne surprise telle qu'une piste qui aurait fait fusible ou un transistor éclaté qu'on pourrait remplacer)

Et tu ajoutes un moteur de VAE pour devenir un Piéton avec Assistance Électrique :d Mais en fait, à la réflexion, ça serait plus pertinent de dépenser des ressources pour étudier la possibilité de greffe de neurones ou cerveaux sur certains ; ça pourrait aboutir à obtenir des DIA.... des député à intelligence assistée !

On avait un peu échangé avec le copain @Pierre Kaillou, et la piste que je lui avait indiqué s'oriente dans la même direction, ? @gordas06 . Par contre, dans les échanges précédents, il avait pas été aussi précis sur Là, en effet, la piste du BMS est vraiment la suite logique Les photos de pack batterie de KS18L sur le web semblent super rares... Les seules illustrations que j'ai trouvés se retrouvent dans un clavardage entre @Tbx Nicolas et @Techos78 qui évoquent que le connecteurs dispose de 3 fils... un rouge, un noir et un bleu. Il y a de très fortes chance qu'il faille passer en mode chirurgie, avec moultes précautions pour ouvrir le pack, et je ne serais pas du tout surpris qu'on retrouver une une platine qui ressemble à ça dedans, avec le fil pour la charge séparé du fil de sortie. Peut-être même ce modèle là !! (on le trouve entre 40 et 45€ sur aliexpress) Réparer un BMS, ça peut être velu, mais après diagnostique, si vraiment c'est confirmé que c'est bien le BMS qui est en défaut et si il n'est pas réparable, ça peut se remplacer. Allez !! A poil la KingSong , on veut la voir avec les tripes à l'air maintenant Plus sérieusement, attention, on fait pas mumuse avec un pack batteries de cette puissance et de cette capacité sans prendre de précautions, ça peut être très dangereux : risque de feu/brûlure/incendie !

Ça ressemble diablement à 20 volts sur la prise en sortie de pack batterie laisse bien penser à ce genre de problème. En gros, l'opération investigation pourrait ressembler à ça

Du coup @Purmoka, tu avais mis en pièce jointe ton bon de commande (avec nom/adresse toussa, les admins l'on supprimé), mais on à pas vu a quoi il ressemble

@0rsa @Charles Liebert un petit édit pour retirer la pièce jointe malencontreuse de @Purmoka ...?

Le voyant indique plus probablement que du courant circule, c'est à dire qu'il y a quelque chose de connecté et qui consomme : du coup, ça permet de visualiser que tout est bien branché. Une multimètre consomme un courant tellement faible pour faire la mesure qu'il ne fera pas changer la led de couleur.

Aaaaaarrrrgggggg l'autre enseigne chez qui j'ai passé commande et qui m'a annoncé "Retrait prévu le 03.07.2019 au magasin" vient de mettre sur son site une livraison au .... 13 AOÛT !!! Qui vote pour la théorie du complot ??? C'est pas cet hiver que j'en ai besoin !!