Ibaloo

Chez moi il ne bouge pas ce capuchon de valve officiel - dommage juste qu'il soit rouge au lieu d'orange qui est la couleur de la marque Inmotion. Si vraiment il glisse tant que ça un simple tour sur la valve avec du ruban teflon de plomberie suffira à le sécuriser.

Il n'y en a pas eu chez New Walkings, nuance. Ils avaient refusé le batch 1 pour cette raison d'ailleurs si mes souvenirs sont bons. Nous les "preco" avons reçu des roues en batch 2, et ultérieurement les protections de valves rouges et les renforts de selle. New Walkings avait annoncé qu'Inmotion aurait rappelé une série complète pour en changer les roulements. Je vais le dire franchement : je n'y crois pas une seconde. Vu ce que ça coûte de rappeler une série en cartons, de démonter la roue puis de remplacer les roulements ça me paraît irréaliste - surtout en 2020... Donc je pense que les roues avec les roulements Z sont allées alimenter les vendeurs d'Ali-express. J'ignorais pas contre qu'il y avait eu 2 séries de RS différentes.

Mouais... 1 mois avant de la recevoir j'avais déjà cette vidéo ( et beaucoup d'autres ) dans mes favoris : Il ne faut vraiment pas beaucoup s'intéresser au sujet pour ignorer qu'il y a 2 chambres à gonfler.

Je laisse ma roue branchée en permanence quand je ne l'utilise pas, comme mon smartphone. Ce sont des batteries au lithium, rester branchée n'est pas un problème, et peu importe si ce n'est pas optimum pour leur durée de vie. Après plus de 4 ans j'avais perdu moins de 10% d'autonomie sur mon ACM16, ce qui me convient parfaitement. Par contre avoir à me poser la question si j'ai pensé à recharger ou pas avant de partir, ça c'est une contrainte que je n'accepte pas. Donc ma roue comme mon smartphone restent branchés en permanence. Je rentre, je branche. Réflexe pavlovien. Je n'ai jamais connu le stress d'allumer une roue ou un smartphone qui n'est pas à 100% - et je ne le connaîtrai jamais.

- Taille du conducteur ? En-dessous d'1m70 on ne va pas se mentir, les 24 cm de hauteur de pédales peuvent être un véritable problème pour le dos s'il y a plus de 10 feux rouges sur le trajet. - Nid à emmerdes je ne pense pas après 1400 km sans aucun autre souci qu'une ou deux attaches de selles cassées avant que les renforts ne soient livrés - ce qui n'a aucun impact. La fabrication : qualité des plastiques utilisés, agencement des pièces est largement au-dessus de ce que Gotway réalise - je possède une ACM16 sur laquelle j'ai effectué + de 7000 km. - pour ce qui est du loin et longtemps je ne vais pas me prononcer vu que ma roue qui est l'une des premières précommandes n'a été activée que le 08/10/2020. Mais après 1400 km je dirais : aucun souci. - Ca c'est le truc qui me chiffonne : 1000 km en 1 an 1/2 c'est peu, mais alors vraiment très peu. J'ai quasi 10.000 bornes en 5 ans et c'est considéré comme un faible kilométrage dans la communauté. 1000 km en 1 an 1/2 c'est déjà peu pour justifier l'achat d'une Tesla V2 par rapport à une V5F. Donc ça l'est encore moins pour justifier celui d'une V11. Je sens bien qu'il y a une envie de V11, mais aucun besoin dans la description. La suspension ce n'est vraiment utile que si l'on roule 30 ou 40 km régulièrement. C'est normal d'être raide comme un bout de bois après seulement 1000 km. Il m'en a fallu au moins 2000 pour être vraiment à l'aise sur mon ACM et anticiper la plupart des chocs en pliant les genoux. Et j'en avais fait déjà 1000 avant sur ma Ninebot One E+. Les pédales de 24 cm de haut c'est un autre monde lorsqu'il faut freiner, s'arrêter, repartir. Ces manœuvres, qui sont enfantines à réaliser avec une 16" à 15 cm du sol, deviennent complexes à 24 cm sur une 20". En V11 on est à des ANNEES-LUMIERES du 'nerveux, réactif', tout doit s'anticiper avec une marge en adéquation avec son poids et son encombrement. Je te conseille vraiment de profiter de ta Tesla encore au moins un an ou deux avant de passer à la V11. Surtout que la réglementation actuelle nous contraint à ne pas emprunter les routes > 50 km/h. Pour donner une métaphore parlante à un motard : passer d'une 16" à la V11 c'est passer d'un Yamaha XP 500 TMAX à une Honda F6C.

Non, je n'en ai pas. Il m'a fallu faire 1400 bornes pour trouver des réglages qui me correspondent morphologiquement, donc je dirais : sois patient :-). Surtout que c'est complètement dépendant du pilotage et du pilote. Au début je conseille de mettre "angle d'équilibre" et "sensibilité" au max à droite puis à gauche et de rouler 500 m à chaque fois pour bien comprendre leur effet sur la conduite - en particulier lors des virages et des freinages. Après on règle suivant ce qu'on pense puis ça se peaufine au fur et à mesure des ride dans le temps en se disant : j'ai tel problème donc je dois jouer sur tel paramètre. Et on augmente un peu l'un ou diminue un peu l'autre. Jamais les deux en même temps évidemment.

En tout cas ils ont accepté la mienne de souscription, puisque je suis assuré chez eux. Et en cas d'accident je fais pleinement confiance à mon avocat qui est un ami proche. Et à l'expert qui évaluera la vitesse au moment de l'impact - je suis intimement certain qu'elle sera en-dessous de 45 km/h. Ceci dit je n'ai pas eu d'accident impliquant un tiers en 5 ans et pas loin de 10.000 bornes ( dans 2-3 mois ce sera ok ) sur 3 roues différentes, donc je pense que le cas est peu probable. Franchement je suis plus inquiet pour les jeunes wheelers parisiens que je croise mains dans les poches et sans casque à 30 km/h dans les couloirs de bus que pour moi qui me fait une pointe de vitesse sur une route déserte avec 15 m de visibilité à gauche et à droite et un équipement complet de motocross.

Dans les paramètres il faut aller dans "correction de l'appareil" puis "angle d'équilibre". Et là il faut régler le curseur à droite jusqu'à +2° ou +3°. Une fois le réglage effectué il reste en mémoire, donc on peut ultérieurement utiliser EUC World sans souci. Personnellement je ne pourrais plus m'en passer. Avant j'avais les chevilles qui tiraient à la moindre accélération en montée, c'était douloureux. Et le freinage est également amélioré. Bref ce réglage est morphologiquement plus adapté à ma façon de me tenir sur la roue. Je vais atteindre les 10.000 bornes toutes roues confondues en 5 ans dans 2 ou 3 mois, sans accident - hormis la première année sur une N1E+. Voici mes réglages actuels (en mode "commuting", j'ai d'autres réglages pour le mode "off-road" que j'utilise rarement) pour un poids de pilote équipé de 100 kg environ / 1,70m : - Sensibilité de la pédale : 35% - Angle d'équilibre : +3° ( mais je conseille +2° - c'est juste que j'ai vraiment des problèmes de souplesse au niveau des chevilles et que je flirte souvent avec les limites du tiltback qui est carrément douloureux en 0°) - suspension chambre basse : 150 bars - suspension chambre haute : 60 bars ( pas vérifiée depuis 4 mois ) - pression pneu : 2,3 - 2,5 bars (à la louche, je remets un petit coup de pompe toutes les 2 semaines environ )

Non. C'est la vitesse au moment de l'accident qui est prise en compte. Elle est calculée par un expert qui certifie la vitesse du véhicule au moment de l'impact. Et l'assurance se plie à l'évaluation de l'expert. C'est la cas pour les voitures, motos, vélos, et donc pour les EDPM. La vitesse max du véhicule - ou son débridage - c'est l'affaire de la réglementation, pas des assurances qui assurent généralement le conducteur jusqu'à 45 km/h ( https://mobilites.wizzas.com/assurance/nvei/), sauf indication formellement contraire dans le contrat.

ATTENTION : lorsque vous montez un escalier avec la roue qui est en mode moteur coupé, si jamais le pneu heurte une marche, même pas trop violemment, la roue interprète ça comme du couple et relance le moteur. Il faut impérativement la reposer sur la marche immédiatement et la re-soulever. Mon conseil : attention de ne surtout pas heurter de marche d'escalier, escalator ou autre avec la roue en mode "coupure moteur sur absence de couple".

Oui, mais effectivement à chaque mise à jour c'est un peu galère : déconnexions, échecs multiples, etc etc... J'ai toujours dû m'y prendre à plusieurs fois. Là il faut bien penser à avoir la dernière mise à jour de l'application Inmotion avant de commencer. Et à la fin de la mise à jour ATTENTION il y a un message qui dit qu'il faut attendre un peu avant d'éteindre la roue mais c'est long en fait, genre 30-45s avant qu'il n'applique réellement la maj sur la roue. Il faut vraiment attendre que l'affichage autour de la batterie soit un trait fixe avant de l'éteindre. Mon conseil : lancez la mise à jour, allez vous faire un épisode de série et revenez après 40 mn pour éteindre et rallumer la roue.

Je ne connais que trop bien ces symptômes 🙂 Pour l'inconfort en montée, avec l'impression d'avoir les chevilles tordues et d'être sous l'effet d'un tiltback permanent, ne pas hésiter à mettre l'inclinaison à +2/+3°. Au début ça fait un peu bizarre mais on si habitue très vite et ça règle vraiment bien le problème. Pour le phare rien à faire. Son pointage est beaucoup trop bas même sur le plat et il n'est pas réglable. C'est un souci que j'avais mentionné précédemment. En fait il éclaire mieux que les anciennes roues mais à une distance qui le rend tout aussi inutile. A 40 km/h j'ai besoin de voir à 20m, pas à 5.

Pour avoir un accident au-dessus de 45 km/h il faut vraiment ne RIEN voir venir jusqu'à la dernière milliseconde. Ce qui me semble impossible en gyroroue - sauf en grillant un feu rouge à fond. Rien qu'en éternuant je passe de 47 à 42 🙂

L'assurance me couvre jusqu'a 45 km/h. Je n'aurais pas d'accident à une vitesse supérieure. Les vitesse max indiquées ici sont atteintes dans des zones sans danger.

Alors voici mon C/R du firmware 1.2.22 après un long raid (60 km) hier : - "pedal dip" : Inmotion augmente sensiblement le "pedal dip" dans son algorithme. Pour ceux qui l'ignorent le "pedal dip" c'est l'inclinaison vers le bas en virage de la pédale. Ça permet de lutter efficacement contre la force centrifuge et de tourner plus court et plus vite. Il n'est pas aussi prononcé que chez Gotway, mais on le sent. - "auto-correction moteur" : influence très discrète - pour ne pas dire effet placebo - mais il m'a effectivement semblé lors d'un test en mode "off-road" que c'était moins saccadé qu'avant. Par contre en mode "commuting" qui est le mode dans lequel je roule habituellement je n'ai pas vraiment senti de différence. - je ne sais pas si c'est un effet de la maj mais quand je suis remonté dessus après les auto-corrections j'ai eu l'impression d'avoir les pointes des pieds dans les dents, c'était douloureux aux chevilles. Du coup j'ai baissé l'inclinaison de 3° et je dois dire que j'adore ce réglage : je peux freiner à peu près correctement sans tomber en arrière et sans ces horribles artifices que sont les pads. - "wobbling" : j'ai senti une très nette diminution de cet effet négatif. Mais difficile de dire si c'est une conséquence de la maj ou de la modification de l'inclinaison de mes pédales. - l'appréciation de la distante restante est inefficace. Elle se base sur la conso instantanée et peut varier du simple au triple à chaque arrêt. Absurde et anxiogène. Elle est censé se baser sur l'historique moyen de consommation et donc être stable. Décevant. En plus elle n'est lisible qu'en mode "portrait". - la coupure moteur lorsque la roue est soulevée est efficace. Il faut bien la lever à la verticale sans l'incliner et 1s après le moteur est coupé. Lorsqu'on la repose on appuie un peu dessus, on fait un rapide avant-arrière avec le poignet et elle s'équilibre. Adieu récalcitrant bouton anti-spinning - et sans regret. Dans l'ensemble j'ai pris plus de plaisir à rouler mais je ne saurais dire si c'est grâce à l'arrivée du printemps ou grâce aux petites améliorations apportées par Inmotion. Je voulais tester le mode "go home" automatique mais après 60 km et 30% de batterie restante je n'ai pas eu la patience. Bon ride à tous !

Ok je me réponds, pour faire toutes les manipulations de "correction de l'appareil" sur le firmware 1.2.22 il faut allumer la roue puis la coucher SUR LE CÔTE - malgré le "warning". Après comme tout ce qui est non réglable je ne pense pas que l'effet sur l'inclinaison en assiette des pédales soit réellement significatif malheureusement. Je pense que je testerai ça cet après-midi. Au passage je voudrais partager le fait que la V11 est une roue très sûre. Je roule de plus en plus avec ( ma distance moyenne est passée de 200 à 300 km/mois et elle augmente régulièrement depuis que je l'ai achetée) et je constate également que je "tabasse" de plus en plus, ma vitesse moyenne sur mes trajets réguliers "Gare Montparnasse/Sartrouville" est passée de 18,6 km/h sur la Gotway ACM16 à 22,3 km/h avec la V11.

"Optimize the motor drive algorithm and controls parameters" C'était difficile de faire pire donc j'avais bon espoir que des améliorations allaient venir. J'espérais un paragraphe avec "improve braking" - mais bon ce sera sans doute une autre fois. J'ai testé le "Motor no Load Test" qui doit aller de pair avec la désactivation de "Gérer l'état du bouton" et je dois dire que ça marche plutôt bien - à peu près comme sur la Z10. Par contre il faut VRAIMENT faire attention de faire des avant-arrière avec la roue lorsqu'on la repose, parce qu'elle est un peu récalcitrante à s'équilibrer - et c'est probablement fait exprès pour donner le temps de pouvoir la mettre sur la béquille. En ce qui me concerne la coupure automatique en absence de charge est beaucoup plus fiable que le bouton "anti-spinning" qui marchait une fois sur deux. Dommage que l'on ne puisse pas débrancher l'horrible câble torsadé du bouton "anti-spinning" qui devient inutile.... 😕 Par contre dans la partie "correction de l'appareil", celle dont j'attends beaucoup pour améliorer le freinage et le comportement des pédales je n'ai rien réussi à faire marcher : ni "Correction de la rotation et de la transmission de la carrosserie", ni "Self-adjustement on motor", ni "Clear the Self-adjustement performance on motor". Les 3 options conduisent à un fail. Quelqu'un a réussi à faire fonctionner la partie "Correction de l'appareil" ?

Exact, firmware 1.2.22 et voici le changelog :

Aucun doute c'est un cas typique de garantie légale de conformité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094) Pour rappel : "Si le vendeur conteste l'application de la garantie et estime que le défaut est apparu après l'achat, c'est à lui de le prouver."

Bizarre ça. Je les ai vidé ou quasiment ( 20 PSI dans chacune ) quand je l'ai reçue et je ne me souviens pas d'avoir eu ce phénomène. En plus ce n'est pas de l'air sous pression qui va empêcher de l'huile de couler. Ce sont peut-être des résidus du montage. J'ai déjà eu de l'huile sur les valves, mais c'était après avoir roulé longuement sous la pluie. Pour le ventilo il ne se déclenche que lorsque le phare est allumé. Alors je pense que c'est faiblement gênant.

A ma connaissance il n'y a que via l'application avec le sélecteur associé. Et comme l'a écrit King Size il faut désenclencher le sélectionneur pour revenir à l'état normal. C'est exactement le même fonctionnement que le mode "transport" dans lequel arrive la roue. C'est complètement logiciel 😜

La chambre haute j'y ai mis 60 PSI il y a 4 mois et je n'y ai plus touché depuis. Si on en augmente vraiment beaucoup la pression en chambre haute, genre 100 PSI et plus on retrouve quasiment les sensations d'une roue normale. Après j'ai testé 30, 40 puis 60 PSI et franchement je n'ai pas vu tellement de différences. Du coup j'ai laissé à 60. 175 PSI c'est un wheeler américain qui faisait à peu près mon poids qui me les a conseillé. A l'époque je tournais à 130 donc j'étais assez sceptique. Mais au final en ce qui me concerne il avait vu juste - surtout couplé avec une pression plus basse dans le pneu. C'est assez contre-intuitif avec le VTT ou le motocross, mais plus on met de pression dans la chambre basse et plus on gagne en efficacité d'amortissement - jusqu'à un certain point. Après 150 ou 175 PSI ( rappel : pour 100 kg ) ça ne fait pas une grosse différence sur les petits obstacles d'une route normale, mais dès que l'on descend un trottoir de 13 cm on sent la différence. A 175 PSI je n'ai aucune retenue à sauter absolument tous les trottoirs quelle que soit leur taille.

Et bien j'ai beaucoup changé dans le temps la pression de la suspension et de la roue et après 1350 km j'ai de plus en plus tendance à dégonfler le pneu et à gonfler davantage la suspension car c'est ce qui m'apporte le meilleur confort. Contrairement à ce que je pensais initialement dégonfler la suspension ne la rend pas plus "souple" ou "confortable", ça la rend juste inefficace. Pour 100 kg équipé, j'ai actuellement le pneu à 2.4 bars et la suspension à 175 PSI. Par contre autant le pneu je suis obligé de le regonfler toutes les 2/3 semaines, autant la pression de la suspension ne bouge quasiment pas mois après mois.

Les mollets plutôt que les chevilles ? Encore une danseuse XD. En attendant les pads il y a la solution du mode "commuting" + réglage de sensibilité entre 30 et 60%. Voire mettre un réglage d'assiette négatif. Ça rendra les pédales un chouïa moins rigides horizontalement - en attendant qu'Inmotion nous sorte un firmware qui permette de gérer plus finement l'inclinaison en assiette des pédales.

C'est vraiment regrettable ce problème de batterie. Mais je mentirais si je disais que je suis étonné. Après tout j'ai roulé 4 ans 1/2 sur une ACM16 dont aucune des 4 vis de fixation des pédales n'avaient été vissées...🥴. Malheureusement les erreurs de montage ça existe. C'est pour ça que les SAV sont rarement inutiles - rapport à une offre suspicieuse lue sur ce fil récemment. Mais je veux rassurer les futurs wheelers : une V11 sans souci de roulements qui roule sans problème depuis + de 1000 km ça existe, la preuve (c'était une précommande Inmotion France)