Erwanrcx

Euh... 3000W ok, mais souvent 3KW en alternatif avec des tensions plus élevées. Il faut surtout tenir compte du courant que tu dois faire passer dans tes connecteurs, c’est le courant qui est critique ! Il faut bien vérifier le diamètre des broches et la surface de contact entre elles pour être sûr que ça va durer . Après, tu ne risques pas grand chose à part perdre en performances et les faire fondre ?

Vous fâchez pas ! Une DT3 est dans les tuyaux et les freins devraient être améliorés ! Ainsi que d’autres choses...

@Techos78, quels type d’amortisseurs penses-tu tu sélectionner ? Et les ressorts sont intégrés ?

Belle réalisation j’avais fait la tentative, mais j’ ai quand même réussi à le casser , achat chez go-sport d’un garde boue a peu près similaire. Tu as certainement imaginé une meilleure découpe que celle que j’avais faite Bravo @Bloxan ! ?? Depuis, je suis repassé à un garde boue que j’ai imprimé en 3D et j’en suis très content ? Il y a diverses versions sur thingiverse et certaines sont plus solides que d’autres. Ps: la roue est dans son jus pour la photo, même pas nettoyée avant montage du garde boue ?

@Techos78, voilà l'exemple parfait qui montre qu'il est difficile de faire 2 choses en même temps ! Voilà c'est corrigé

Coucou à tous, quelques mesures rapides :

Une chose me turlupine... est-ce que tous les modèles de vélo sont homologués et passent devant une commission de certification ? Je ne pense pas que ce soit le cas... Et pourtant il y a une flopée de vélo en tout genre à fabrication douteuse... Et en circulation sur nos routes... Du coup, je ne pense pas que ce soit primordial...

Quand je pense qu’il y a startup qui envisagent de faire survoler des centres villes par des drones autonomes de transport de personnes ! Quand je vois comment ça se passe pour autoriser des nouveaux véhicules électriques individuels sur la voie publique et les proportions que ça prend juste pour définir la position de ce basique engin dans la vie urbaine, je ne vois pas comment la société va réussir à évoluer au gré des évolutions technologiques... De toute façon, il faudra bien que ça change à un moment donné pour vivre avec son temps ! La notion la plus importante reste dans le partage de l’espace public et le respect de tous quelque soit le véhicule utilisé ( ou piétons, enfants, personnes âgées... ). Avoir une vitesse adaptée à l’environnement et la densité de piétons me semble être primordial ! On peut être à 25 km/h sur une piste cyclable, croiser des piétons qui ne sont pas à leur place et devoir les respecter en réduisant sa vitesse. Et puis, vu l’état des pistes cyclables non entretenues par les communes, pleines de trous, de feuilles mortes, de racines d’arbre proéminentes , de raccords désastreux de goudron.... Sur trottoir, je me suis déjà pris sans gravité une piétonne sur lorsque je roulais au pas ( limite à décrocher de l’effet gyroscopique) et que j’avais anticipée, mais ce que je n’avais pas anticipé, c’était son changement de trajectoire brusque avec le nez dans son smartphone.... Savez-vous ce qu’elle m’a répondu ? Que je n’avais rien à faire là ! Tout est question de comportement et de respect des autres, mais voilà, le risque zéro n’existe pas, et c’est pour cela qu’aujourd’hui cela doit être légiféré afin de définir les responsabilités de chacun et les droits de chacun. Malheureusement, la législation va donner des limites, à chacun de les respecter, ou pas, mais dans ce cas il faudra en assumer les conséquences. Il est difficile aujourd’hui de se prononcer sur la position idéale de nos engins sur la voie publique . On ne peut définir un emplacement fixe d’évolution de nos engins tellement la représentativité des usagers est variée ! Il faudrait définir une place optimale pour s’adapter suivant les possibilités qui s’offrent aux pilotes et non fermer certaines pistes comme il est envisagé. A la campagne, les pistes cyclables sont rares, et parfois quand on s’engage dessus, 5 km après on se retrouve sur route... On est donc obligé de rouler sur route, ou sur trottoir pour être plus tranquille, si on ne veut pas tourner le dos aux véhicules qui nous frôlent. Dans l’état actuel, vos propositions sont inadaptées aux réalités de terrain du paysage français. Il faut prioriser la sécurité des piétons, des piétons 3.0 que nous sommes, sans pour autant nous interdire telle ou telle portion . La sécurité des usagers, que nous sommes tous à différents niveaux, implique,de nous adapter aux rythmes de flux des voies que nous empruntons.

Une petite dernière ?

Vous en voulez une sale ? Mais au moins, celle là elle sert ? bon, ce n’est pas une Limited de salon...

@Twily les lcd à partir des DT2 sont les mêmes pour les Limited et Ultra à condition que les tensions nominales de batteries soient les mêmes. Et encore, même pas sûr ! . A partir du moment où les paramètres sont identiques de P1 à P9 pour les DT2, le fonctionnement est le même que ce soit une Limited ou une Ultra. Mêmes paramètres, mêmes fonctions Avec les nouvelles versions (qui ont les paramètres PA et PB en plus), à priori paramétrables avec différentes tensions laisse supposer qu’il n’y a plus qu’un seul modèle quelques soient les tensions, pareil, c’est compatible entre Ultra et Limited. Mêmes paramètres, mêmes fonctions @Wapmp, Kylin t’a envoyé un kit complet LCD + contrôleur en même temps, j’imagine qu’ils t’ont envoyé le bon modèle ! Tu peux toujours le monter à la place de celui d’origine, le mettre sous tension et changer les paramètres, mais le contrôleur ne réagira pas quand tu appuieras sur la gâchette d’accélération. Tu pourras contrôler de cette manière que c’est le bon LCD qu’ils t’ont envoyé par rapport au rétro éclairage de l’afficheur (vert ) et au fait que la trottinette n’avancera pas. J’ai déjà testé ?

Les contrôleurs se mettent en sécurité au moindre défaut sur l’alimentation des périphériques qui sont alimentés par son biais. ( voyez par là, feux, clignotants, lcd, platine DC /DC ... éventuellement ligne d’alimentation des moteurs. ) La recherche de panne est donc conséquente. Il faut vérifier l’intégrité du câblage complet ! Ça peut même venir d’un câble abîmé dans la colonne de direction ! BON COURAGE ?

@DPrevel, voilà à mon sens la meilleure solution tu peux aussi utiliser des relais 12V style automobile qui possèdent un fort pouvoir de coupure , et ensuite tu peux juste intégrer un petit interrupteur de rien du tout pour le commander ! Bon bricolage ?

@DPrevel, le port de charge reste un port de charge. Un chargeur injecte un courant suivant ses capacités de l’ordre de 1A, 2A voire 5A suivant ses caractéristiques. Si tu branches une batterie en direct, rien ne va réguler le courant en entrée du port de charge et ça présente des risques. Le BMS, qui est l’élément clef d’une batterie ne s’occupe pas de réguler le courant de charge non seulement tu risques de le faire griller, mais même au pire de causer un incendie. Cette tentation de brancher une batterie est fréquente par nombres d’utilisateurs et est à mon sens très risquée. Sans compter le risque de perdre beaucoup de nombre de cycles, c’est à dire le nombre de fois qu’on pourra charger cette batterie. La solution serait peut-être d’intercaler entre la batterie génératrice un régulateur/chargeur de batterie pour panneaux solaire afin de réguler le courant qui entre dans la batterie à charger. Bien vérifier la compatibilité de la tension d’entrée Et la tension/courant de sortie . Ce genre d’appareil me semble parfait : Gazechimp MPPT Contrôleur de Charge Numérique Panneau Solaire Régulateur de Batterie 24/36/48/60/72V https://www.amazon.fr/dp/B0731BHJS6/ref=cm_sw_r_cp_api_bqNwAbD9QCC2W

Cool, je suis content pour toi !!!! Je me demandais justement où tu en étais @Abbas !!!

Ça s’appelle de la gestion énergétique ? si tu tombes en panne à 5km de chez toi, c’est que tu as mal géré ton autonomie ! Et tu ne peux t’en prendre qu’à toi même ! Si la trott se coupe, c’est que tu as atteint le seuil de décharge maxi de ta batterie et insister pour repartir n’est pas la meilleure solution pour la longévité de celle ci !

Si la trottinette se coupe, c’est que la batterie est déchargée, rien de tel qu’une bonne charge pour re-seter ce genre de problème !

@nikoo, c’est Une opération qui ne présente aucun risque. D’ailleurs j’ai shunté cet inter parce que pour moi il ne présente aucun intérêt, je ne mettrais jamais de batterie supplémentaire. Ça fait un meilleur passage de courant parce qu’un intermédiaire de moins ainsi qu’une source de panne éliminée ! Je suis passé en XT150 partout, ces connecteurs sont plus longs que ceux montés d’origine. Après, si on veut empêcher la mise sous tension de la trott pour la sécuriser un peu, il y a un autre moyen aussi simple, qui consiste à couper autre chose que la puissance ?

Avec les nouveaux contrôleurs, c’est le deck qui fait office de dissipateur, il est compact et se fixe donc directement dessus avec de la graisse thermique. Il ne faut pas négliger le montage et il ne se fixera pas sur la pièce intermédiaire en aluminium que tu as sur la DT2, qui elle même se fixe à l’avant du deck. Le contrôleur est fixé par les vis de fixation des mosfet sur le boîtier Alu, (attention à ne pas utiliser de vis trop longues au risque de détériorer les mosfet). Il y a 3 vis par contrôleurs, Les 2 vis centrales doivent rester montées sur les contrôleurs et comme leurs têtes dépassent il faut prévoir un petit logement dans le deck pour les accueillir afin que le contrôleur soit bien en contact sur le fond du deck. Le câblage est identique sur les nouveaux /anciens contrôleurs. Il suffit d’identifier l’avant et l’arrière: L'arrière est maître et reçois le connecteur du lcd, (c’est à dire le connecteur 7 broches) Tu vas devoir délicatement ouvrir un connecteur double contact et le refier sur le nouveau contrôleur, il est composé d’un fil rouge et d’un fil blanc ( De mémoire ). Le fil rouge vient de la platine DC/DC, il alimente le contact de frein pour activer les feux de frein ainsi que le freinage électrique si activé. Il n’y a rien de différent entre les nouveaux et anciens contrôleurs électriquement, les 2 même platines sont juste dans le même boîtier alu. Seul la fixation change dans le deck

Voilà la sortie de câbles, la fixation par le bas du châssis, à l’aide de 4 vis traversant le châssis et 2 alésages dans le fond du deck pour palier à la sur-épaisseur de la tête de vis centrale

@WapmpQuel est ton problème avec le nouveau contrôleur ? je n’ai pas suivi ce que tu dois faire ? Tu veux remplacer la génération 2 par la nouvelle ?

Attendez, le P1, me semble t-il, permet juste de calibrer l’affichage de la jauge du lcd. La protection de tension basse est implémentée par les contrôleurs. Cette caractéristique est mentionnée sur l’étiquette des ces derniers . Après, effectivement, peut-être que le nouveau lcd qui peut clignoter lorsque qu’on se rapproche de la valeur de décharge critique , peut s’éteindre au delà d’un seuil défini par son paramétrage, du coup la trott s’eteint. Ceci étant dit, c’est une sécurité pour éviter la décharge profonde des batteries lithium-ion et il faut savoir s’arrêter avant cette limite. C’est un peu comme si vous rentrez dans la réserve du réservoir d’essence de votre voiture et que votre carburateur aspire les saletés accumulées en fond de cuve .... Pas bon non plus Pour reprendre certains sujets qui créent la discorde, même une batterie de marque peut être éprouvée par ce comportement de décharge intensive A bon entendeur photo vieille génération de contrôleurs, pas d’étiquetage sur les nouveaux.. je vais poser la question pour essayer de voir où se situe la protection tension basse sur les nouvelles versions de contrôleurs. Vue la qualité de calibrage des voltmètres de lcd, si c’est lui qui assure la protection tension basse, ça va être plutôt chaotique ! Sans parler des multiples connecteurs sur la ligne d’alimentation du lcd.... ça va être beau !

Oui @Nicogre40, et qu’en est-il du bms ??? Dans une batterie il faut aussi prendre en compte la charge, l’équilibrage... Tu peux monter des éléments de qualité, si les reste est négligé, ça ne sert à rien ! Même des éléments de marque peuvent s’altérer à l’usage suivant les conditions d’usage. Quoi qu’il en soit, la conclusion à laquelle je veux venir est qu’une une batterie de trottinette « no name » n’est pas forcément moins bonne qu’une batterie soi-disant LG ou Panasonic ou autre... Il faut tout d’abord choisir le bon vendeur ! Et puis surtout, vue la finition de nos engins,je pense que la mécanique risque de lâcher avant la batterie ! Il n’a qu’a regarder la conception des pivots de suspension, du freinage, du pivot de direction, des trucs à ressort ou à caoutchouc qui font office d’amortisseurs... Je pense qu’il y a du boulot là dessus avant de finir les batteries !

@Nicogre40, juste pour info, je t’invite à rechercher la mésaventure de @Techos78 concernant sa kS16 ? sur le post dédié et je pense que ton point De vue peut-être remis en cause... Il n’y a pas que les trottinettes concernées par des problèmes de batteries !

Qui dit trott no name ne dit pas forcément battery no name, il ne faut pas confondre composant et trottinette ! Rien n’empêche d’avoir une trottinette d’une marque lambda équipée de batteries LG ou Samsung ou autre. Ce sont 2 choses différentes !