Erwanrcx

Avant tout vérifie le centrage, peut-être que le disque a pris un coup au transport ou au déballage... Si c'est la plaquette côté roue qui touche, tu peux aussi caler le disque pour l'éloigner du moyeu, pour centrer mécaniquement le disque. Nota, dans nos versions reçue en avril, on a calé les disques pour pouvoir descendre les étriers et gagner de la surface de contact plaquettes / disques...

Moi je me demande si ça ne vient pas du câble entre le contrôleur et le moteur. Je suppose que @Trotti Phil est sur la bonne piste. Il faut un peu analyser ce cable et voir comment il est constitué. Tout d'abord la contrainte principale est de passer dans le moyeu moteur, qui est l'axe central de la roue. On a besoin d'un câble de grosse section mais d'un petit encombrement afin de satisfaire la contrainte du passage dans le moyeu. Pour ce faire, le partie conductrice est assez rigide, mais l'isolant est très fin. Pour moi, ce câble électrique n'est pas fait pour subir de terribles courbures ni les mouvements de suspension. De plus, je pense que l'enveloppe ( partie isolante de la partie conductrice) à tendance à se rétracter quand elle chauffe. Il se peut qu'avec les mouvements de la suspension puis avec l'échauffement du câble, il y ait des défauts d'isolement entre les 3 conducteurs moteur. D'où les coupures. Je vous invite à manipuler ce câble quand le deck est ouvert et vous verrez qu'il n'a pas la souplesse d'un câble multibrin gainé silicone comme utilisé en modélisme ! Pour exemple, voici l'état des câbles sur la Kwheel que j'ai trouvé sur ma trott et celle de [mention=1041]Justin[/mention] : J'ai dû tout isoler à la gaine thermo. Le câble du moteur arrière est concerné dans les 2 cas, à savoir qu'il chemine au dessus des contrôleurs. (C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait une plaque en époxy sur le dessus des contrôleurs...) Changer le cheminement du câble afin qu'il soit moins sollicité est une bonne amélioration à la vue de sa rigidité et il vaut mieux s'en occuper avant de commencer à rouler. Ps: Pour ma part, je le ferai dès la mise en service de mon Ultra ! Si c'est vraiment ce défaut qui est la cause des soucis, il vaut mieux préserver le plus tôt possible les conducteurs. Mieux vaut prévenir que guérir !

Ok, @flashmp3 •Dans un premier temps, est ce que ton disque frotte en permanence ou seulement sue une partie de son périmètre ? Les disques sont souvent voilés, ce qui explique cela • Si le disque frotte sur toute la périphérie, ça veut dire que ton étrier est mal centré par rapport au disque. Il faudrait donc le recentrer. Les 2 vis Btr de fixation de la trott passent par 2 lumières (trous oblongs) qui vont te permettre de modifier la position de l'étrier par rapport au disque. La méthode de centrage est très simple : tu desserres les 2 vis en les mettant juste en contact de sorte qu'on ton étrier puisse coulisser légèrement. Ensuite tu actionne la poignée de frein pour coller les plaquettes sur le disque puis tu sers les 2 vis toujours en maintenant le frein serré. Normalement, après avoir serré les 2 vis, ton étrier doit être centré par rapport au disque. • Si ton disque est voilé, il faut refaire la manip en tournant le disque un petit peu de façon à trouver le meilleur point de centrage qui fera que tes plaquettes frotteront le moins. Bien entendu, si tu n'arrives pas à un résultat tolérable, c'est qu'il y a peut-être un autre problème.

Mais ton câble est marqué laissant apparaître l'âme des conducteurs ? Parce que là, je ne vois pas le facteur aggravant d'un câble mauvais passage et trop serré ...

En fait pour l'ouvrir @Little, il faut dévisser les 4 vis où les câbles sortent et les 3 vis du radiateur des mosfet. C'est comme ça que tu as procédé ? Le hic c'est que l'implantation des composants volumineux cache les composants microprocesseurs et autres.... Je pense recevoir mon spare demain

Tu as des pistes concernant l'équipement utilisé ? Et les infos qui remontent via le Bluetooth ? Ça me semble complexe à intégrer si ce n'est pas prévu d'origine... • pour la tension batterie, et évaluer la batterie restante, c'est gérable, Mais pour le reste... Vitesse... c'est compliqué, c'est le contrôleur arrière qui se charge de donner la vitesse qui transite au display je ne sais pas comment... hormis en installant un compteur à vélo et son magnet, et encore, vue la compacité des moteurs, il y a de fortes chances que le capteur à effet hall soit perturbé par le fonctionnement du moteur... Kilométrage, mêmes données donc lié à la vitesse, sauf qu'il faut pouvoir paramétrer le périmètre de la roue en plus... Je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir de plus utilisable et essentiel à la conduite! Du coup, je ne trouve pas la connexion bluetooth indispensable, rien de tel qu'un bon compteur à vélo intelligent

[mention=888]KAL[/mention] qu'est-ce qu'il en est concernant le problème que tu as mentionné sur ta DT2 Ex ?

Si ça se trouve c'est parce qu'il n'est pas conçu pour aller au delà et bloque à 99 ! [emoji2][emoji13][emoji27]

@Carbonite Tu as controlé le câble moteur arrière ?

Bon, la mienne est arrivée sur mon lieu de vacances... Que je rejoins dans une semaine [emoji22] Dommage [emoji3]

Bonjour à tous, ELLE EST VENDUE suite à l'arrivée de ma prochaine trott je vends ma Kwheel double drive, achetée lors de la dernière commande groupée du forum en avril. Elle totalise 500km et est pratiquement comme neuve. Elle fonctionne très bien et quelques améliorations /optimisations ont été faites, elle fonctionne même très fort ! Petits run à 66km/h sur du plat en vitesse de pointe pour 1m80 et 70kg ! ATTENTION QUAND MÊME !!! • freinage hydraulique optimisé pour améliorer la portée des plaquettes sur les disques, • kit freins à câbles complet, ( commandes + étriers + câbles ) si besoin de changer ceux fournis d'origine • montage de meilleurs connecteurs pour la connexion contrôleurs / moteurs, • support arrière de garde boue faisant office de marche pied en inox, pour protéger le garde boue et ne pas marcher dessus, • selle fournie, • 1 contrôleur arrière d'avance, • 1 lcd d'avance prêt à monter • 1 deuxième chargeur prévoir un Charge Doctor ( non compris dans la vente ) L'équipement fourni lors de l'achat est complet avec : • plusieurs jeux de plaquettes de freins, • disques de frein d'avance, • 3 chambres à air, • 2 pneus, • package outils neuf ( pompe, outil universel..) • notice visible sur Région Parisienne PRIX DE VENTE : 800€

Bon, malgré avoir changé la livraison sur ups my choice,mon ultra est quand même partie en Bretagne [emoji24]

Tu peux essayer, mais il y a beaucoup de latence... 2 ou 3 secondes, donc ce n'est pas facile à gérer..

Bonjour@gdmpc , en fait le frein électrique est très puissant ! Du coup, je n'aime pas trop l'utiliser... En fait si on freine fort en début de freinage puis qu'on relâche un peu les freins pour contrôler l'intensité du freinage mécanique c'est assez contrôlable. Mais si tu peux limiter la puissance du freinage mécanique, une fois que le frein électrique est activé, lui tu ne peux le moduler... sauf en relâchant complètement les freins, ce qui te faire perdre le sentiment de contrôle un moment... Le capteur situé sur les commandes de frein sert aussi à actionner le feu de stop de la trott , fonction pas vraiment indispensable à mes yeux, trop bas et trop discret pas assez visible à mon goût ! La seule manière de pouvoir interagir sur le freinage électrique, serait d'optimiser la position du capteur sur les leviers pour que le frein électrique ne s'active que dans les freinages intensifs. Je n'ai pas poussé jusque-là les modifs, mais ça me semble intéressant Je reçois bientôt un contrôleur arrière, je pourrais te le photographier sous tous les angles dès que fedex me le livre ( livraison prévue mercredi ou Jeudi ) Attention, d'après les infos de Kylin, les contrôleurs avant et arrière ont un fonctionnement différent, l'arrière est maître et c'est lui qui prend en charge le fonctionnement de la trott ( lcd, feu arrière, vitesse compteur... ) Je pense qu'il faudra analyser les 2 pour comprendre le fonctionnement global de l'ensemble. Je ne sais pas comment les éléments dialoguent entre eux... est-ce qu'il s'agit d'un bus, en tout j'y pense car lorsque j'ai tenté de supprimer le feu avant d'origine, le phare est connecté par 3 fils. Une fois ce connecteur débranché, la trott ne s'allume plus ! Et la platine électronique est bien trop garnie pour gérer seulement du on/off. Je me disais, une alim pour le phare, une alim pour le klaxon intégré et une masse, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, et je n'ai pas poussé plus loin les investigations. En tout cas je serais ravi d'apprendre comment ça marche si tu peux apporter plus de connaissances électroniques [emoji4]

Arrivée à Savigny le temple ! [emoji2]

Ou la! Ça a l'air bien compromis pour demain... [emoji299]️ @Sbouju ,@Justin , je pense qu'il va falloir remettre ça !

Tu es prêt @pif pour une petite balade ? Attention la tête [emoji3], ceci étant dit, ta trajectoire était un peu imprévisible, en voulant éviter de traverser le Grand Canyon, tu t'es jeté sur moi !!!

Attention, je ne laisserais pas les bornes Wago... en courant continu ça risque de chauffer plus vite qu'en alternatif... et les appels de courant risquent vite de surchauffer les points de contact...

Ah ! 2 posts positifs ! Je pense que certains ne vont pas en croire leurs yeux ! Les [emoji320] chambres à air et pneus , et maintenant tu dis qu'il a l'air sérieux ! C'est Bien ça vient [emoji2] enfin un post sympa ! Dommage pour Ups mais je ne suis pas sûr que les mauvais traitements de ces derniers soient pour quelque chose... il faut quand même se dire que les trott sont ballotés des milliers de Km pour venir ici. Le principe de l'emballage de protection est qu'il vaut mieux que l'emballage se dégrade pour préserver le produit emballé... C'est le même effet pour les voitures qui se déforment en cas de chocs pour préserver les passagers... tant que la trott arrive intacte, l'emballage n'est pas primordial !

Tu n'as pas d'inquiétude à avoir, avec tous les échanges que j'ai eu avec Kylin, je peux te dire qu'il est plus professionnel que certaines boutiques parisiennes à qui j'ai eu affaire !

[mention=1278]antho88[/mention] ma Kwheel est à vendre aussi [emoji4]

C'est désespérant... pourquoi devrait il cramer ? Un chargeur débitant 1,75 A dissipe moins de puissance donc fonctionnera mieux à plus long terme... 67V sous 2A c'est plus de 130W et moi perso au dessus de ça , Je préfère des chargeurs ventilés. Certes, plus bruyants, mais 130W, imagine une ampoule de 130w les calories qu'elle dégage ! À 1,75A, tu auras les mêmes composants avec une marge de sécurité accrue, puisqu'il devra dissiper moins de chaleur ! Un chargeur de 58V peux sortir 2A, ça reste raisonnable, largement sous les 120W ! Pour te donner une idée, ma Ms3 de 1600Wh a des chargeurs de 84V/1,5 A d'origine... Ça peut sembler ridicule mais on arrive à des puissances élevées pour un tel boitier si compact. Toujours pareil 130W.

Tout un foin pour 250mA... rapporté sur 67v , ca fait qu'en 1 heure, tu vas charger environ 16Wh de moins qu'en 2A... Est-ce bien grave ? Quand ton chargeur va commencer sa charge, disons à 58V, c'est de l'ordre de 14Wh... ce n'est pas la mer à boire ... Il faut compter dans les 58v x 2A --> 116 wh de restitués par heure... tu perds 10% de capacité de charge ! Ce n'est pas la mer à boire sur une batterie de 1500 ou 1600Wh !

Ce serait dur avec la conception des jantes. Pour pouvoir monter des pneus tubeless, la jante doit être étanche et le fait de pouvoir l'ouvrir en 2 nécessite beaucoup de travail pour la rendre étanche. A part le Ninebot Minipro, il n'y a pas beaucoup d'engins tubeless ! Et je peux te dire qu'on a beaucoup de perte de pression sur ce modèle ! Peut-être qu'un jour ils y arriveront, mais ça risque d'être long, vus toutes les améliorations à faire avant [emoji28]