Justin38

Oui c'est arrivé hier a nous deux, lors d'une pose en rando, pour ma part ça me l'a fait deux fois depuis la dernière mise a jour, ça fait ça: une fois la roue éteinte l'application se met a saturer la RAM en 2-3 min jusqu'à faire ramer et planter le téléphone (ça va jusqu'à 1.8go de ram utilisé par euc word sur les 4go de mon téléphone ) ce qui est ce qui me reste habituellement de libre avec les services en arrière plan ouverts, avec 150mo de ram de libre le téléphone est presque bloqué jusqu'a que on arrive a fermer EUC word ou que on reboot le téléphone de force, il faut penser a fermer l'appli dès le déconnexion de la roue pour éviter ça. C'est pas une plainte, juste un report de bug. L'application est déjà vraiment très cool.

Si tu veux savoir si il y a l'équilibrage de la batterie qui est en cours : tu la laisses dans une pièce assez froide et puis à la fin de charge une fois que la led du chargeur est verte depuis un moment tu peux toucher quand tu as la roue en face de toi donc le feu avant en face de toi tu peux toucher en haut à gauche vers l'arrière du côté gauche (la partie plate) en touchant les bords tu devrais voir que la coque est un peu chaude à cet endroit-là (très peu mais assez pour s'en rendre compte normalement)ça veut dire que la batterie équilibre moi je charge ma Tesla dans l'application elle est à 83,5 et il y a pourtant l'équilibrage quand même.

Je n'ai pas de soucis de mon côté, j'ai aussi un redmi note 7 et une Tesla v2, essaie de réinitialiser l'appli dans les paramètres du téléphone

C'est possible, je n'y avais pas pensé, si les données remontent en temps réel effectivement, le téléphone coupe la 4g au bout de 30min de verrouillage, et comme je suis à la campagne il se peu que j'ai pas de connexion. mais comme j'ai compris, par la suite on pourra uploader son csv, donc ça résoudra le problème. Pour ma part, merci.

je comprends bien, mais ce que je voulais dire, c'est que dans euc word les graphiques sont incomplets (coupés par les pertes du signal gps) alors que les csv sont complets. après oui je comprends très bien que il peut avoir des bugs, tout est encore en développement, je vais pas me plaindre pour ça, on a déjà une super évolution ?

bonjour, dessolé si je répète une question qui a déjà été traitée, j'ai pas trouvé. on fait comment pour juste visionner ses CSV car wheel log viewer marche plus avec les csv de euc world, et l'upolad automatique n'affiche que les moments ou le gps était connecté dans le graphique... fonctionnalité a venir ? euc word est vraiment une super appli ?? merci beaucoup !

Non un seul hp, de l'autre côté il y a le trolley qui bloque l'emplacement, le hp sort le son face au moteur, les grilles sont inutiles, je les ai étanchéifiés.

Non pas de risques, le régulateur du phare avant sur trouve directement dedans le phare, donc pas de soucis

Ah non je n'y vois aussi aucune offense, le forum est fait pour partager ces points de vus ?, je suis d'accord la dessus, mais pour moi une roue doit quand même être adaptée a notre morphologie pour pouvoir parfaitement la maîtriser, c'est faisable pour tout le monde qui fait de la roue de rouler en mten3 ou en Monster mais pas forcément adapté pour rouler dans des conditions agréables et sécurisantes. En tout cas pour moi, la taille et le poids de l'engin compte et doit être adapté a notre morphologie, la meilleure solution reste de tester la roue avant un potentiel achat ?

Oui, je ne me verrai pas aller aux mêmes vitesses et prendre aussi facilement des petits passages avec un MSX, Par exemple de ta vidéo, on peut tous le faire, monter sur la roue et faire un petit tour, mais l'utiliser en conditions réelles c'est pas la même, je la vois mal faire un freinage d'urgence en Monster par exemple. après j'ai pas beaucoup roulé en MSX mais c'est lourd a utiliser et a porter, peut être que aussi avec du temps et de l'entraînement on la maîtrise mieux, mais perso 20kg la roue est ma limite ou je commence a trouver lourd, la ms3 est ma limite, la MSX est aussi chiante car son centre de gravité est haut a cause de l'emplacement des batteries et ça déséquilibre à basse vitesse. Il faudrait que je teste plus longtemps la msx pour me faire un réel point de vue, j'ai pas encore essayé la Monster.

Oui c'est largement faisable sur la Tesla c'est exactement la même carte ampli c'est juste que dessus la Nicolas a priori il est à deux haut-parleur de connectés et sur la Tesla il y en a qu'un seul. C'est une excellente solution que je ne connaissais pas ?

Un poids léger ça limite aussi le choix des roues, par exemple la MSX 1600wh est pas agréable avec mon poids...

Je prépare un topic la dessus aussi ? J'ai le bouton qui active un micro relais qui s'auto maintien et qui alimente en 5v (signal d'activation des hauts parleurs) pour activer la carte, a chaque arrêt de la roue le haut parleur est désactivé, on peut faire plus simple avec un simple bouton autobloquant mais je n'en avais pas et j'avais pas envie d'attendre la commande Ali ?. La carte ampli a 3 câbles connectés, un qui vient de la batterie directement, un qui sort a le haut parleur, et un qui vient de la carte mère de la roue et qui envoie du 5v quand la roue est allumée (signal qui active la carte ampli), c'est sur ce fil de +5v rouge (connecteur en haut a droite de la carte ampli) que il faut jouer, il faut que l'interrupteur coupe le fil rouge +5v, un simple interrupteur/bouton autobloquant suffit, moi mon système a relais est plus difficile mais plus pratique car le haut parleur est désactivé par défaut. Le bouton est caché sous le trolley. Je prépare le topic, car je vais ouvrir la roue pour remplacer le hp car je trouve que la qualité de celui d'origine est bof.

De plus j'ai remarqué que quand la Tesla est a 100% dans une appli, elle n'est pas a 84v mais plus autour des 80-81v alors si on laisse charger jusqu'à que la led du chargeur soit verte on gagne pas mal d'autonomie

Je vous partage une fabrication que j'ai faite et qui peut être utile a tout le monde, autant pour les trottinettes électriques, les gyroroues et les skates électriques... bon visionnage.

Il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai utilisé telle ou telle chose à l'origine je ne comptais pas faire de topic dessus donc je n'avais pas pris de photos donc je n'ai pas de photo des branchements j'ai pas envie de re démonter la roue juste pour ça, au niveau des bandes LED j'en avais déjà chez moi et celle que j'ai mis en lien ce sont les moins cher et similaires que j'ai trouvé, dans tous les cas tu peux prendre une autre sorte de bande LED mais elle doit être 5 volts. au niveau du câblage comme je te l'ai dit en dessus j'ai pas pu bien détailler car je n'avais aucune photo, je ne comptais pas faire de tuto à l'origine. Si tu veux cabler le feu arrière sur le feu avant il suffit de te brancher en parallèle dessus les fils d'alimentation de celui-ci en gros tu fais une sorte de Y dessus le fil pour y connecter aussi le feu arrière. Le connecteur permet de débrancher le feu arrière si on retire la coque brillante de l'arrière pour éviter qu'elle reste acrochée à la roue si jamais on la démonte, moi on ne voit pas mon connecteur car il est à l'intérieur de la roue. Les bandes led paraissent blanches mais seulement sur les photos, elle éclaire en réalité rouge est assez fort c'est pour ça que la caméra sature un peu. au niveau des branchements peu détaillés j'ai essayé de le détailler au maximum mais c'est pas facile sans photo je pourrais te faire un schéma si tu veux mais normalement rien de compliqué il suffit de se connecter sur les fils du phare le fil rouge est la borne positive et on la relis à la borne positive de la bande LED et le fil noir et le fil négatif que l'on relis au - rouge de la bande LED. Je parle de faire les câblages directement sur les fils pour avoir a éviter de retirer la carte mère, ma Tesla n'a que 600kms je ne l'ai jamais fait.

je dépasse un peu les 80kms, sur du plat vitesse max a 40kmh et moyenne 25-35 kmh avec mes 55kg

Installer un phare arrière sur une Gotway Tesla / Tesla V1.5 / Tesla V2 Matériels nécessaires : gaine thermo/scotch isolant, scotch armé, étain, un peu de fils Outils nécessaires : fer à souder, perceuse, A acheter : Le sticker réfléchissant pour masquer les trous percés dans la coque : https://fr.aliexpress.com/item/4000015625851.html Bande LED rgb 5V (3Keys Controller, 0.5m) : http://fr.aliexpress.com/item/32960279182.html Connecteur pour pouvoir débrancher le phare quand on démonte la roue (N-2Pin Red) : http://fr.aliexpress.com/item/4000140045688.html Deux choix s’offrent à vous, soit vous choisissez que le feu arrière s’allume dès que la roue est allumée (Partie 1), soit qu’il fonctionne avec le phare avant, donc éteint, allumage fixe, clignotant comme le phare avant (Partie 2). Pour commencer, il va falloir démonter les caches noir brillant du pourtour de la roue, et au moins un coté de la roue, pour la Tesla v2 on peut seulement démonter le cache arrière et le coté ou il y a le logo Tesla dans le haut-parleur car on va se raccorder sur le logo lumineux (ce que j’ai fait), 1. Pour la Tesla v1 et v1.5, il faut se raccorder sur l’USB, il faut enlever la console avec les boutons avec les deux vis qu’il suffit d’un peu dévisser, ensuite on peu tirer le bloc, il est retenu par ses propres fils à la carte mère, on va se raccorder sur les deux fils qui vont a la prise USB, normalement le + est le fil rouge et le – est le fil noir, il va falloir faire un « branchement sauvage » sur ces fils et bien isoler les soudures, faites passer ce fil jusqu’à l’arrière de la roue. 2. Pour la Tesla v2 on va se raccorder sur les fils du logo lumineux « tesla » que l’on voit à travers la grille du haut-parleur, normalement le + est le fil rouge et le – est le fil noir, il va falloir faire un « branchement sauvage » sur ces fils et bien isoler les soudures, puis faire passer ce fil jusqu’à l’arrière de la roue. Ensuite découpez la bande LED aux dimensions voulues, moi j’ai gardé un morceau de 4 LEDs, puis soudez le connecteur rouge entre la borne +5V (ou –5v je sais plus) et la borne R pour que la bande LED s’allume rouge, sur le fil que on a soudé dans la roue toute a l’heure, on va y souder l’autre bout du connecteur en respectant les polarités moi j’ai aussi mis un petit fusible de 500mA au cas où (je sais pas si on risque la coupure moteur en cas de cours circuit sur l’USB et donc le 5v de la carte mère). la carte fusible du feux arrière que j'ai faite Il est surement possible de garder le contrôleur pour animer le phare mais je ne m’y suis pas intéressé. Ensuite, mécanique, il va falloir percer des trous dans votre roue !? Je vous conseille de tracer vos repères dans la face intérieure du plastique arrière, tracez d’abord une ligne bien verticale histoire que le phare soit droit, ensuite mesurez l’espacement qu’il y a entre les LED et marquez les emplacements des trous, vérifiez bien que c’est droit et vous pouvez percer. Ensuite il faut ébavurer les trous. Après ça on peut fixer la bande LED soit avec du scotch armé (j’ai fait comme ça) soit y coller a la colle chaude. Avant de reclipper le cache, il va falloir soit retirer le cache en plastique qui bouche le trou dans la coque (il bouche l’emplacement du panneau de commande qu’il y a de l’autre coté vu que la coque est symétrique) ou l’usiner à la Dremel (ce que j’ai fait) pour laisser un emplacement à la bande LED et pouvoir clipser correctement la carrosserie. on peut ensuite mettre le sticker réfléchissant Branchez les batteries et testez, si tout marche, remontez bien tout et vous pouvez refermer.

mince j'avais cité la mauvaise personne... Si ça intéresse du monde je vais créer un topic la dessus, je ferai aussi un tuto pour pouvoir mettre le haut parleur indépendamment de la roue et donc éviter le bruit de démarrage dans les hauts parleurs a chaque démarrage de la roue.

perso j'ai mis une bande LED rouge derrière le cache avec un autocollant réfléchissant pour masquer les trous, le tout est alimenté par le 5v de la carte mère comme les autres LED et l'usb, c'est quand même plus safe.

j'ai la v2 et j'ai essayé la v1, je dirai que la v2 est un poil plus coupleuse, elle fait un peu moins le fait de se pencher en avants sur les routes pavées, vmax non testée.

Hey! J'ai regardé aujourd'hui ma carte mère de Tesla v2 en prévision des temps chaud (a la vue de ce problème), achetée le 1 nov en chine sur lime tech store, la cm est presque la même que celle de la Nikola, les petits MOSFET x12 mais ils sont plus proches par groupes de deux les uns des autres, ils sont visés sur le radiateur en Alu et isolés de celui ci par un pad isolant comme les autres roues, pas de traces de colle ou autre chose vers les mosfets, nikel ! J'en ai aussi profité pour rajouter un interrupteur pour activer ou non les enceintes et éviter le bruit "hall de gare" a chaque démarrage. J'ai malheureusement pas pris de photos pour les curieux. Soulagement je peux rouler l'esprit tranquille (j'ai déjà fait 560kms avec).

Oui c'est possible aucun souci pour ça au niveau du courant garde le même qu'à l'origine ou moins

Salut, oui ça doit être faisable, il y aura pas besoin de modifier le firmware en plus, par contre il faudra deux nouvelles batteries car la 14s en fait le double de capacité de batterie c'est juste ça en plus pour le modèle KS-SMD A moins de mettre 4 batteries, pour le cablage des batteries c'est le fil rouge, le plus, le fil noir le moins et le fil bleu le moins de la prise de charge. Les batteries on en trouve sur Aliexpress ou en pièce détachée chez kingsong ou revendeurs, c'est des batteries de 16s 1p d'origine sur la 14d et la 14s a 2 packs de 16s 2p. La 14m a 1 pack de batteries La 14d a 2 packs de batteries La 14s a soit 4 packs de batteries comme les autres, soit 2 gros packs doubles (le plus probable) , j'en ai jamais eu en main des 14s. Justin.