Justin38

J'ai l'impression que la led d'un de tes deux chargeurs clignote légèrement, tu as pu vérifier qu'ils fonctionnent ? Ça ressemble à un défaut de carte mère si c'est pas le chargeur que j'ai l'impression que la led pulse qui l'a cramé, sur la Sherman c'est la carte mère qui gère la charge en communication avec les bms

C'est sur des grosses accélérations que ça arrive, le pedal dip est très progressif on peut facilement se rendre compte que l'on demande trop de puissance et récupérer la roue, Un extrait où on arrive aux retranchements sur le circuit des electrics games, on peut voir qu'en MSX 100v on ne peut pas rivaliser avec la Sherman et ici c'est une Sherman V3, pas une max qui a plus de couple au démarrage Filmé par un ami en trott 15000w A 0:53 oui c'est bien le pneu de la roue qui burn car j'ai rebondi dans le caniveau en accélération received_186254990161025.mp4

Si la ks16s, plus pêchue et plus d'autonomie avec les 840wh de batterie

J'ai fait du 11000w (en instantané, pas plus que 0.5sec ) a plusieurs reprises sur la Sherman V3, on commençait à avoir le pedal dip de décrochage du moteur, les stats était a 110amp batterie et 265 amp phase (max a un instant T) la max dois pouvoir sortir au moins la même chose voir plus, sauf si les 50e sag plus que les sanyo

Bon rétablissement, une MSX aura la même gestion du tiltback que l'ACM ça n'a pas changé, le tiltback est indépendant des bips et du niveau de batterie hormis toute fin de batterie, Les alarmes de vitesse il y en a deux désactivable qui sont a des vitesses fixes et une alarme des 80% de puissance a respecter absolument. Le tiltback est a une vitesse que tu fixe mais prudence car suivant le niveau de batterie de la roue il est possible que la roue ne puisse plus atteindre la vitesse du tiltback, donc il faut absolument respecter les bips qui sont presque toujours inaudibles a haute vitesse, prudence il faut avoir compris ça pour rouler en Gotway begode en sécurité

Dremel et ponçage

Hello ! Oui toujours satisfait de ce pneu, j'ai fait 4000kms avec il est a peu près usé de moitié, je l'avais commandé sur ali ici : https://a.aliexpress.com/_vblBXF

Je vois qu'il y a confusion ici, un bip a 32kmh au lieu des 35 constructeur nous éloigne du risque de faire couper la roue en allant trop vite mais ça ne change strictement rien au fait de faire couper la roue en accélération, quand on utilise trop de puissance la roue peux pas faire grand chose hormis essayer de nous rattraper dans ses limites A faire attention aussi avec le temps on s'habitue au comportement de la roue et on accélère plus fort sans s'en rendre compte on peut donc facilement atteindre les limites du jour au lendemain en l'ayant frôlé sans s'en rendre compte les jours précédents

Tu est sur quelle version firmware sur ta 16s ? Le comportement que tu décris sur les bateaux de trottoirs correspondent aux vieilles versions de Fw en 1.xx

C'est déjà des M50LT d'origine dans la S20, l'histoire des 40t c'est juste les versions custom proposés par ewheels comme leur s18 en molicell où les packs litech pour les begode D'ailleurs certains batchs de la s18 sont en Samsung 50g et pareil a comparer avec celle d'un ami en lg m50t plus de patate et plus d'autonomie

Ça doit être que la roue est mal calibrée, refait la calibration en suivant bien le tutoriel, ça va résoudre ton soucis 😉 la roue se stabilise que quand elle est bien verticale, si la calibration est mal faite la roue s'activera a un certain angle, et une mauvaise calibration peut provoquer une chute car l'angle de coupure latéral est erroné

Problème de capteurs hall, on entend l'alerte quand tu l'éteint, tu dois avoir un des capteurs qui commute pas

20amp de fusible en décharge c'est bien dangereux tout ça, c'est moins que le courant en pic toi même tu le dis, a ta place je le remplacerai par un fusible plus adapté déjà en tension pour pas que ça arc en cas de souci et plutôt un mettre un de 50-60amp pour ne pas qu'il fonde sur une grosse accélération où grosse côte

Hello ! C'est quoi comme pneu cross que tu avais sur la 16x?

La thèse du bug est probable, dans la vidéo il dit avoir entendu un pop puis il a voulu freiner et ça a coupé, ça pourrait être un condo qui a cramé et réaction en chaîne on crame les mos a cause de l'appel énorme de courant sans la réserve d'énergie dans les condos, les mos en cours circuit c'est sur, à la vue du moteur qui bouge juste après la chute, ça fait circuit direct avec la batterie qui se cours circuite dans le moteur, puis s'en suit le dégazage du pack droit (première grosse boule de flames) puis l'autre côté... On voit encore que la batterie est en cours circuit avec pas mal d'arcs vers la carte mère malgré les flames, le bms aurait dû couper l'alimentation, et vu que smart bms, si c'est mal paramétré où buggé ça ne coupe pas, les fusibles au moins c'est efficace ils auraient dû en garder par sécurité... J'espère juste que KS n'a pas mal fait le boulot au niveau de la logique du bms connecté, que cette partie commande et logique soit intégrée à chaque pack batterie et est indépendant de la carte mère et pas que ça soit la carte mère de la roue le logique du bms, sinon ça expliquerait la non coupure des bms en cas de disfonctionnement de la carte mère

RTC: Real Time Clock je vois pas a quoi ça peut servir une horloge précise dans une roue... Peut être une autre définition oui, c'est retour sav direct pour ce genre de soucis

Je fais 60kg plus équipement, après faut pas prendre du begode pour de l'autonomie, leur algo est pas très optimisé c'est plus des machines pour faire de la compétition, a côté a vitesse moyenne en mouvement égale je fais 95kms avant d'être a 66v avec ma 18xl et ses 1500wh, la MSP même sans taper dedans va beaucoup consommer

J'ai demandé à veteran en MP mais ils m'ont répondus que non, pour moi hormis des condensateurs différents et une sonde de température mieux placée j'ai pas vu de différence visuelle par rapport à la carte mère de la Sherman classique, je suis presque sûr que c'est compatible il faudrait tester, car le moteur est annoncé a 2800w sur la max mais je me doute que cette puissance est plus élevée juste grâce au gros axe pour faire passer des câbles moins fins dans l'axe mais que derrière les aimants et le bobinage est le même plus qu'à trouver une cm de Sherman max pour tester

Je suis passé d'une soixantaine de kms d'autonomie a environ 80kms (avant premiers bip batterie a 5%) je note aussi une augmentation de la Vmax (bip 80%) de 55kmh batterie pleine a 61kmh batterie pleine (c'est une c38 HT) et plus de pêche, le poids ne se sent pas en roulant hormis une stabilité supplémentaire par contre en la portant ça se sent

Hello, super tuto ! J'ai fait la même avec un montage un peu différent et pas le même bms mais on a aussi 2200wh, je poste ici quelques photos si ça peut aider quelqu'un 😉

D'ailleurs fait étonnant, les nichicon sont plus gros et ont moins de capacité à taille égale par rapport aux KXJ, les KXJ ont aussi les pates plus fines, serai-ce alors des condensateurs pas adaptés aux forts transferts de courant ?... Pas possible de savoir l'orientation de ces condos malheureusement car pas d'infos supplémentaires écrits dessus Sachant que les anciennes Gotway en 84v utilisaient des condos nichicon de série PW (donc adapté à cet usage) avec aussi des capacités plus raisonnables

Le courant et la puissance en pic je l'ai récupéré via les logs d'euc World, j'ai pu voir que le maximum de courant de phase est autour des 250amp, le Maxi que j'ai déjà atteint en courant batterie était dans les 120amp (heureusement c'est sur une courte période car les deux fusibles des batteries calibrés 30amp sont pas les plus rassurant) et une puissance a l'instant t avec la chute de tension des batteries a 11800w Pour l'utilité du décalage des aimants par rapport au stator ça m'a appris un truc et ça explique pourquoi certains moteurs brushless ont cette vibrations plus que d'autres 👍

Je te ferai essayer a l'occasion, mais une partie de cette mollesse est inhérente à l'algo de la Sherman

Super sujet @Techos78 c'est effectivement un point très important a pas négliger, j'ai vu énormément de roues avec des pannes venant de là, la cause première venant des pates des condos qui fondent avec le transfert de courant très élevé (pour ceux qui ont suivis c'est ce qui s'est passé avec la v11 de wrongway quand il a essayé de grimper des côtes pour la comparer avec la s20 ) qui par la suite peut causer la casse d'un/des mos et on connaît la suite... ça arrive le plus souvent sur les modèles high speed car plus sollicité niveau courant, je trouve la conception d'origine des nos roues assez limite, les condensateurs sont couchés sur le pcb avec les pates pliées et non renforcées et la capacité embarquée et trop limite par rapport à la perte infligée par le temps a ces composants, j'avais donc sur cette théorie modifié ma Sherman après avoir vu que la seule différence entre une cm de Sherman et Sherman max c'est les condos (le moteur hormis l'axe plus gros c'est la même chose malgré la puissance nominale indiquée plus élevée) J'ai donc rajouté dans ma Sherman V3 deux condensateurs nichicon 470uF série PW (résistance interne faible et haute fiabilité): En plus de cette modification j'ai doublé l'arrivée de courant pour que le courant arrive des deux côtés des rails d'alimentation des mos, on a donc moins de contraintes sur les fines pistes de cuivre du pcb Je n'ai pas pris beaucoup de photos car c'était une expérimentation donc je vous met ici tout ce que j'ai. Verdict, que du mieux, la roue est plus smooth et le moteur gratte moins lors de grosses sollicitations, a savoir que ma définition de grosses sollicitations de la Sherman c'est ça : (des accélérations a plus de 11kw en pic) en grosses côte pareil, moins de vibrations ou de grattement dans le moteur lors de franchissements sur des courtes périodes, j'ai testé une pente a 45°c sur 2m et une pente a 35° sur 10m sans soucis même si j'ai pas non plus testé au point de la cramer car j'ai pas envie de changer de cm

C'est marrant leur firmware de test n'a pas leur fameux tiltback non désactivable, par contre ça bip tout le temps 😂