tapeton

J’en ai profité voici également l’intérieur du moteur de la draisienne MoovWay B8-14P (pour rappel : 36V/350W en 14") Je compte 27 bobines et 30 aimants dites moi si je me trompe, c’est pour configurer correctement le contrôleur.

ÉDIT : suite du projet batterie de secours. Voici où j’en suis : - découpe des ergots dans le feu arrière nécessaire à l’intégration de la batterie - essai batterie + son chargeur d’origine (a voir si je le garde ou si je modifie la forme de la batterie + bms pour intégration plus facile) pour voir la taille du caisson final. l’ensemble permet de garder une ligne cohérente je trouve à la draisienne sans trop dénaturer la forme générale et surtout de ne pas trop déséquilibré la draisienne en restant dans l’axe.

Projet batterie de secours. Voici la batterie d’origine, je pense qu’elle n’as pas de bms car elle avais un chargeur interne à la draisienne et donc le bms devait sans doute être incorporé dans le chargeur d’origine. Je souhaite arranger autrement les batteries (en restant toujours en 10S3P) pour ajustement dans un espace réduit, seulement je me demandais quel bms choisir. En auriez-vous à me conseiller ? Les batteries Aerdu on un bms intégré indique 25A. Je souhaiterais pouvoir utiliser le chargeur externe Aerdu pour charger la batterie de secours d’où la demande d’un bms.

Merci pour la correction 😂 Je reste d’avis qu’à terme je passerais sur un moteur de 1000w rien que pour le couple (la vitesse est suffisante actuellement mais s’effondre au moindre vallonnement même léger).

Câblage des sondes hall faites, plus d’erreur E07 sur le contrôleur. Avant et après rangement interne. Reste à faire : - étanchéité du container et fixation des câbles de charge sur le boîtier à l’extérieur. - intégration dans le circuit de la batterie de secours - correction des vibrations, j’ai trouvé d’où venait le bruit (roue et pneu désaxé sur le cadre, vibration du compartiment du feu arrière + container sur le cadre). Je pense pour le cadre mettre des cylindres blocs sur les 3 fixations sur le cadre, pour l’emplacement du feu arrière je me demande si je ne pourrais pas bénéficier de cette espace vide pour mettre la batterie de secours dedans si elle rentre (il faudras que je l’ouvre pour l’arranger autrement) ça m’éviterais un sac sous la selle et ça ne changerais rien à l’aspect général de la draisienne. Pour info sur le plat je fait du 30/35 km/h en débridé (un poil dangereux arrivé à 35 km/h et en côte par contre je tombe à 15 km/h bof bof). Du coup j’ai mis une limite à 30 km/h dans le contrôleur. Je n’arrive cependant pas à avoir la vitesse réelle sur le contrôleur, j’ai des chiffres fantaisistes et je n’arrive pas non plus à mettre l’heure correct dessus. @sevy13 comment as tu configurer le tiens de contrôleur ?

Oui mais qui dit 2ème moteur dit 2ème contrôleur. Il faut d’une part le ranger quelque part, puis il faut pouvoir le contrôler avec une seule poignée de gaz et rendre les 2 synchro. Ça me semble bien compliqué pour au final (même si ça n’est pas vrai) n’avoir que 700 watts alors qu’avec un nouveau moteur roue arrière j’en aurais un de 1000 watts sans bidouille pénible. Les 2 batteries sont identiques : Aerdu 36V/11,6ah BMS 25A (seul le film thermorétractable change. Une est noire l’autre bleue). Merci pour l’info pour les charges des batteries lithium ! Pas de risques d’explosion ou autre si je fait ça ? (J’ai un chargeur Aerdu 36V)

Hello à tous voici l’état extérieur de la draisienne actuellement (toujours le même soucis de moteur mais j’ai pas le temps de me pencher dessus. Idem je dois changer les tiges filetées plus assez longues avec la deuxième batterie). Les câbles des batteries qui sortent à l’arrache sont du temporaire c’est juste pour pouvoir recharger les batteries facilement lors des tests. Comme vous pouvez le voir j’ai récupéré l’éclairage sans la fonction feu stop (S’active en restant pressé sur le bouton + du display idem pour l’extinction), mais on peux constater que j’ai quand même branché le système de freinage avant/arrière sur le contrôleur (On voit le logo frein s’allumé quand on actionne une des gâchettes de freinage). J’ai également récupéré le bouton on/off d’origine comme coupe circuit : on l’active d’abord avant d’allumer le display, on peu couper le tout directement grâce à ce bouton va et vient. Le système de freinage est passé de disque de 120 mm et étriers mécaniques à des disques de 140 mm et des étriers hybrides mécaniques/hydraulique. La batterie d’origine de 36V/6ah est remplacée par 2 batteries de 36V/11,6ah chacune. Le contrôleur est passé du feu stop au compartiment principal, booster, plus de mode poussette. Au choix 2 modes : 3 paliers ou 5 paliers pour le PAS. J’ai une idée mais je ne sais pas si c’est viable : puis-je couper les connecteurs de charge des 2 batteries afin de les assembler ensemble sur le même connecteur pour charger les 2 batteries en parallèle lors de la charge au lieu de faire l’une après l’autre, car je n’ai qu’un seul chargeur ? La batterie d’origine ne semble pas avoir de BMS, le chargeur d’origine étant interne mon idée était de récupérer le connecteur de charge en trop si je liais les 2 premières ensemble et de trouver un bms pour charger la batterie de 6ah comme batterie de secours (dans un petit sac sous la selle). Est-ce réalisable facilement ? Car je n’ai pas envie de réutiliser le chargeur d’origine volumineux et l’idée de le mettre dans un sac sous la selle coller à la batterie lors de la charge ne m’enchante pas vraiment pour la sécurité. A plus long terme : - Changement des roues de 14" en 12" pour passer du moteur de 36V/350W à 36V/1000W (je n’ai pas trouvé en 14" le moteur d’origine mer avec contrôleur booster n’arrive pas à grimper des légères côtes d’où le changement. Le but c’est de garder une vitesse constante avec un gros couple pas d’aller vite. Si je tiens le 25/30 ça me suffit largement). - contrôleur 36V/1000W du coup qui sera booster en gardant le même display (a voir où le caser car plus du tout la même taille) - Changement des selles car c’est horrible en confort

Bonsoir à tous. merci @Techos78 pour les précisions ! Je tenterais de vérifier cela quand j’aurais du temps ce qui me manque cruellement en ce moment. Mon projet est en attente également, mais honnêtement (et je sais de quoi je parle, je suis en plein dedans à l’hôpital) même si le confinement pèse, je déconseille à quiconque de sortir pour un rien dehors. Le jeu n’en vaut clairement pas la chandelle. Prenez soin de vous tous surtout, d’autres projets se réaliseront à l’avenir quand tout sera plus serein et en sécurité.

Ce pourrais être le fonctionnement sans sonde de Hall qui serait responsable de ce bruit + vibration ? (Je n’ai pas encore eu le temps de le brancher)

Je vais regarder cela quand j’aurais le temps. Je suis désolé mais en ce moment je manque énormément de temps comme tout mes confrères et le peu de repos que j’ai j’en profite (je suis infirmier de bloc). Pour info voici où cela en est dans les grandes lignes pour ma draisienne (j’ai enfin reçu ma deuxième batterie connexion en Y via domino XT60 plus un deuxième Y pour mettre la batterie de secours plus tard). Le caisson a été élargi par une bande en aluminium que j’ai travaillé le tout étant fixé avec des tiges filetés traversantes et des écrous aveugles. Les freins ont été modifiés : hybride + disque de 140 mm J’ai réussi à récupérer les feux avant et arrière d’origine sur la draisienne, cela s’active en restant appuyé sur le bouton + (pas le système de feu stop mais j’ai réussi à brancher les connecteurs sur le contrôleur ou on vois bien leurs activations). Je n’arrive cependant pas à trouver comment faire pour changer le mode du contrôleur de carré à sinus. Pour info voici le son désagréable de la draisienne en accélération (les capteurs hall n’ont pas encore été branchés d’où la mauvaise instruction des km/h et l’erreur E07). IMG_6994.MOV

Je ne l’ai pas encore pesée mais si si je la trimballe dans les escaliers (effectivement c’est plus lourd). Comment as-tu configurer ton contrôleur ? Car je n’arrive pas à savoir comment faire pour choisir le mode carré ou sinus dont parle @Techos78 et comme je disais je trouves depuis la draisienne très bruyante en accélération et vibre beaucoup (je suis assez déçu 😔)

Bonsoir à tous, Pour vous indiquer que j’ai beaucoup avancé sur ma draisienne. L’élargissement du caisson est quasiment fini (tôle en aluminium + tiges filetées + écrous aveugle), le nouveau contrôleur (je n’ai pas connecté encore le capteur hall cf plus bas) et son display sont en place ainsi que la première batterie de 11,6ah (j’attends la seconde), je suis passé aux étriers hybride et j’ai du également changé mes disques de freins par des 140 mm au lieu des 120 mm. Je tenterais de vous faire des photos ce week-end. Cependant j’ai remarqué un nouveau problème, le moteur démarre bien mais est excessivement bruyant bien plus qu’auparavant et je trouve qu’il vibre beaucoup. Seriez-vous m’expliquer pourquoi ? J’ai le même contrôleur que @sevy13 De plus comment connecter le capteur hall ? Dois-je respecter le code couleur des fiches moteur et des fiches sur le contrôleur, car elles ne sont pas placés au même endroit sur le nouveau et l’ancien contrôleur, 2 fils sont inversés). Pour avoir refait des tests sur route je ne trouve pas un énorme mieux en terme de performance. Je crois que je vais faire des économies et carrément passé à un moteur 36v 1000w avec un contrôleur qui va avec histoire de pouvoir garder des performances correct en couple (si je tiens les 25/30 km/h ça me suffit amplement). J’ai repéré ses deux éléments qu’en pensez-vous ? Contrôleur : https://a.aliexpress.com/_B0yt7d Moteur : https://a.aliexpress.com/_BPcIQJ

Effectivement il y a une sacré différence de tarif entre les Kenda en 14x2.125 et les CST 14x2.125 (vendu sous le label anti-puncture), plus de 10€ en + pour chaque pneus, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle car il faut compter dans le lot des chambres à air de remplacements aussi. Je suis comme toi j’attends également mes dernières pièces « techniques » pour finir le montage final du caisson et surtout mon nouveau chargeur de batterie qui tarde à venir. Après quoi la finalisation du caisson sera faite et il me resteras quelques trucs accessoires je pense (batterie de secours sous selle dans un sac, sélectionnable via bouton on/off), pneus, selle, éclairage et le tour sera nickel. Ça fait un sacré changement depuis la draisienne d’origine, j’ai presque multiplié par 4 la taille de batterie (hors batterie de secours), donc l’autonomie !

Merci pour les conseils sur les pneumatiques. Je partirais donc sur du 14x2.125 en Kenda idem pour les chambres à air. Car je trouve effectivement que les pneus d’origine ça n’est pas ça. Ça glisse énormément sur route (surtout vu la météo actuelle) et je trouve qu’ils sont déjà bien usés pour le peu de km que j’ai fait (moins de 100 km)

Petite question à tous, certains ont changés leur pneumatiques et chambre à air sur leurs draisiennes ? J’ai entendu parlé des pneus Kenda (idem pour les chambres à air) on m’as dit que c’était bien mieux que ceux d’origine. Pour ma part moi je suis équipé en pneus marque inconnu en 14x1.95, je ne trouve aucun pneus dans cette dimension, je trouves seulement en 14x1.75 (trop petit) mais surtout en 14x2.125 je me demande si je pourrais les monter sur mes jantes. Du coup je me demandais si sur vos draisiennes même en 12" si vous aviez fait des changements à ce niveau.