Cormo

Moins risqué que ce que suggère @Christian-91 : tu mesure avec la sonde noire sur le fil noir d'un côté de la jonction et la sonde rouge de l'autre côté, successivement sur le fil rouge et sur le noir. Ensuite tu fais la même chose en laissant la sonde noire sur le fil rouge et en mesurant avec la rouge les deux fils de l'autre côté. Il n'est pas judicieux d'utiliser les fonctions ohmmètre ou test de diodes sur des circuits sous tension.

Vivivi c'était bien moi... J'ai laissé tomber l'eucwatch assez rapidement, le côté ergonomique de la chose ne m'ayant pas convaincu à l'usage. Je préfère nettement ma Cormojauge qui ne donne certes guère d'informations mais personnellement il n'y a que le niveau de la batterie et surtout l'autonomie restante qui m'intéressent.

Cékiki l'a achetée ? Bonne affaire, certainement.

Le capteur de luminosité sert, comme son nom l'indique, à mesurer la luminosité ambiante et à allumer le phare automatiquement quand il fait sombre. Malheureusement les ingénieurs de Kingsong n'ont toujours pas assimilé la notion d'hystérésis, ce qui rend son comportement assez peu utilisable. C'est nettement mieux que sur la 18L sur laquelle c'était une calamité absolue, mais ce n'est pas encore ça. Sur la S18 le capteur est un peu en avant du trolley ce qui nécessite un trou dans le capot supérieur, fermé par ce que j'appelle un opercule, simple bouchon en plastique transparent qui empêche la pluie de couler sur la carte mère. Il manquait sur ma nouvelle S18, et je l'avais également perdu sur la première. Ils sont taillés dans du plexiglas de 4 mm d'épaisseur et collés au mastic silicone.

Elle est entièrement remontée et fonctionnelle. J'ai remplacé les grips usés par des impressions 3D à (petits) picots en PETG et ajouté des braking pads également en impression 3D. Je compte d'ailleurs les refaire car je les trouve trop proéminents. Rajouté les dispositifs réfléchissants légaux. Sur la photo suivante on aperçoit la cormojauge en action, et l'opercule du capteur de luminosité qu'il a fallu fabriquer (pas aussi simple qu'il y paraît). Il reste à y mettre des bloqueurs de joints de suspension, et peut-être aussi des petits pads à l'avant. Sur ma première S18 j'en ai mis de tous simples que je trouve plutôt nuls, mais je constate que sur celle-ci qui n'en a pas, eh ben ils me manquent. Pour l'instant je ne m'en suis servi que sur quelques trajets-tafs, sans soucis. J'ai toutefois l'impression que la batterie se vide plus vite que sur l'autre. Ca reste à confirmer et c'est peut-être simplement dû au pneu cross. Etonnamment son comportement est très différent de mon autre S18, sans doute en raison du pneu différent, mais aussi de la suspension. Sur l'autre j'ai monté un amortisseur à ressort dont les réactions collent mieux à mes attentes que celui à air d'origine.

En tout cas, on n'a pas connaissance de S18 "non-hollow" qui aient présenté des soucis d'axe.

J'attends avec impatience ton retex sur la soudeuse. Perso j'en utilise une home-made à partir d'un transfo de four à micro-ondes (nombreux tutos sur le net) piloté par un Arduino. Ça marche, mais pas hyper satisfaisant. Notamment sur les batteries de S18 j'ai dû renoncer à m'en servir pour souder les lames de nickel sur le circuit imprimé du BMS. Il faudrait pour cela suffisamment de pêche pour que la soudure traverse les deux épaisseurs de nickel superposées. Sans compter l'effet dissipateur dévastateur du circuit imprimé. Pour souder les lames sur les cellules ça va. Bien que vraisemblablement moins solides que celles d'origine, pour l'instant aucune de celles que j'ai faites n'a lâché.

Sans faire preuve d'un esprit particulièrement déplacé, je serais curieux de voir comment les parents s'y sont pris pour concevoir le dit rejeton ?

J'ai tout expliqué là : https://www.espritroue.fr/topic/18847-une-vraie-jauge-pour-ma-roue/#comment-314890 C'est l'installation sur ma première S18. Ensuite je l'ai également installée sur une Tesla V2, que j'ai vendue depuis.

Toujours pour ainsi dire pas roulé avec ma nouvelle S18. Seulement un aller-retour trajet-taf pour tester la réparation de la batterie. J'ai trouvé le pneu tellement détestable que j'en ai commandé un "top du top", le CST C-186. ça passe tout juste, mais ça passe : En attendant que le pneu arrive, j'ai eu le temps d'installer une indispensable cormojauge

La S18 ne recharge jamais à 100%. Pour cela il faudrait un chargeur délivrant 84,6, rien que pour les packs "voient" 84,2V, tension minimale pour que les packs commencent à pouvoir s'équilibrer. Ce n'est pas du ragot, c'est ce que tout un chacun peut vérifier en faisant quelques mesures (assez fastidieuses, mais instructives). Je ne prétends pas que c'est pareil sur toutes les roues du marché.

Il faut nuancer. Ce qui est sans doute vrai pour une cellule isolée (y'a pas de raison vu le nombre d'études par des gens sûrement compétents) l'est moins quand on considère un pack complet, qui faute d'être régulièrement équilibré va finir par présenter une ou plusieurs cellules qui finissent par descendre en dessous du seuil fatidique à partir duquel elles ne peuvent plus être rechargées. Les ingés de Kingsong devraient s'en être aperçu vu le nombre considérable de batteries HS sur les S18 qui justement ne réalisent jamais d'équilibrage. Personnellement je considère les recharges à 80 ou 90% bien plus dangereuses pour la longévité de la batterie que des recharges systématiques à 100%

Mauvais exemple..... Sur ce forum il y a foultitude de gens qui se vantent à longueur de post de rouler à 40, 45, 50, voire plus, km/h. Alors à côté de ça rouler à 15 sans genouillères... Faut relativiser.

Je ne sais pas trop comment tu as branché ton multimètre, mais il faut savoir qu'en mode ampèremètre il se comporte électriquement comme un court-circuit. Donc si tu as tenté de mesurer ta batterie dans cette position, tu l'as court-circuitée, ce qui a dû faire péter le fusible qui doit en principe se trouver à l'intérieur du multimètre. Normal qu'après ça tu mesures 0. D'une façon générale, il vaut mieux laisser le mode ampèremètre à "ceux qui savent". Pour tester la batterie mode "Tension continue" exclusivement !

Finalement c'est la réparation du trolley qui me cause le plus de soucis. J'ai commencé par ouvrir la poignée pour chercher l'origine du blocage, mais RAS de ce côté. J'ai quand même ébavuré/graissé à tout hasard. Ensuite j'ai démonté les deux verrous au bout des tubes coulissants, mais là non plus je ne trouve pas de défaut. Reste qu'après un bon décrassage ça fonctionne de façon un peu plus souple. J'ai finalement trouvé la cause du dysfonctionnement. ce sont les trous de fixation des coulisseaux sur la poignée qui sont déformés, ce qui empêche le bouton de déverrouillage d'agir correctement sur les verrous en bas des tubes. Il a suffi (!) de repercer de nouveaux trous à 90° de ceux d'origine pour que tout rentre dans l'ordre évidemment, il a aussi fallu repercer l'emplacement des goupilles des verrous à 90° pour que ça s'encliquette bien dans les crans des gros tubes. Opération pas hyper simple, j'ai dû fabriquer des gabarits pour être sûr de percer au bon endroit. Et tant qu'à avoir tout démonté, j'en ai profité pour reconduire la modif que j'avais apportée à ma première S18, qui permet de bloquer le trolley dans plusieurs positions intermédiaires entre complètement rentré et complètement déployé.

A part ça, l'équilibrage à la main du 1/2 pack m'a pris un temps infini... En comparaison la réparation de la cellule cassée a été presque instantanée. Et moyennant l'usage de quelques filasses et résistances judicieusement câblées, les 3 batteries sont maintenant toutes à la même tension, prêtes à être remontées. (Ne pas imiter...)

@fiocco les lames d'origine font 15/100 : Quand au test "brouillard salin" désolé mais j'ai jeté les morceaux cassés.

Bleu à l'arrêt mais rouge dès que ça roule. C'est comme ça sur les Master / T4. Concernant les accessoires, c'est beau mais je n'imagine pas les monter sur ma roue. Avec un tel encombrement il faut trouver une place de parking pour s'arrêter !

C'est bleu à l'arrêt et rouge quand ça roule.

Pour aller chercher le pain, zéro protections. Mais je roule max à 15 à l'heure, ça sert à rien d'aller plus vite sur 1 km je ne gagnerais même pas 30''.

Je ne dis pas le contraire. Faut juste pas oublier de le faire, et c'est lamentable de la part du constructeur de ne pas avoir corrigé ce bug. Sur la S18 c'est plus grave que sur la 16X car en plus du mode vampire, le firmware empêche les batteries de s'équilibrer.

Décidément, Kingsong et la gestion des batteries, ça fait deux. Après la gestion semi-catastrophique de la charge sur 16X et S18 (mode "vampire", incapacité à équilibrer les cellules) non seulement ils sont infoutus de corriger ces problèmes qui datent de plus de trois ans mais ils ont encore réussi à en rajouter d'autres. Maintenant plus besoin d'attendre 6 mois que les batteries tombent en panne, c'est déjà fait à la livraison !

A partir de quel état considèrerais tu que c'est cramé ? Là pour moi c'est cramé de chez cramé sur la dernière photo il ne reste que 2 ou 3 brins non brûlés ! Pour ce qui est d'utiliser des cosses plates il ne devrait pas y avoir de contre-indication mais attention à l'isolation. Il faut à minima recouvrir de gaine thermo. Ne pas faire confiance à du simple scotch...

De mon expérience il y a une valeur sure : Liitokala. J'y ai trouvé la même qualité que les grandes marques, à un tarif nettement plus abordable.

Le SAV assuré par iWheel_EU_Store ne démérite pas. Il y a donc toujours une manière de retomber sur le boot, lequel maintient la liaison bluetooth ce qui n'était pas gagné d'avance. Je n'ai pas regardé sur la carte, mais il serait étonnant qu'il n'y ait pas un petit connecteur permettant de brancher une sonde J-Tag en cas de coup dur genre boot corrompu ou effacé.