tokumeino

Encore une fois @Islandprawn : je n'ai pas de code promo. Il y a celui de WrongWay pour 5%, et on peut contacter le magasin pour négocier un peu plus si on veut. Je peux juste témoigner que mon achat chez eux s'est très bien passé.

😉 Il se trouve que EUCWorld connaît ta consommation avec tes habitudes à toi (logs d'utilisation). Il connaît maintenant à quelle vitesse ton/tes chargeur.s charge.nt, même s'il ne peut pas paramétrer ton chargeur (mais ça pourrait changer avec les nouveaux smarts-chargers de @EUniCycles.eu qui est partenaire de EUCWorld du reste). Donc même sans assistant vocal, @SebaEucWorld, à l'ancienne, on devrait pouvoir utiliser ces données et proposer un écran ou deux pour obtenir des cas d'utilisation de type : Je veux que ma roue soit chargée à 100% demain à 8h, sous entendu "démarre la charge juste quand il faut pour que la batterie ne traîne pas trop longtemps à 100%" Je veux pouvoir faire 50km demain à partir de 10h, sans descendre sous les 30% de batterie restante ... Avec ce type de choses, @SebaEucWorld, c'est vraiment level up, en utilisant les données pour offrir des services inenvisageables sans, et ne pas s'en tenir à du monitoring. Et pour @EUniCycles.eu ça fait une vraie lus value à l'utilisation conjointe avec EUCWorld, qui ne serait pas possible avec d'autres chargeurs non partenaires de @SebaEucWorld 😉

Et pour revenir à EUCWorld (désolé pour la digression), je ne sais pas si c'est possible mais avoir l'inclinaison des pédales dans les logs serait utile pour bien objectiver comment la roue se comporte.

Du coup, quand on a 20 cellules en série, tu recommanderais quoi, à la louche ?

66V sur une KS16X.. donc en mode optimisé avec EUC World, le 0% correspond aux 3.3V par cellule en série ? C'est en fait ce que je considère comme "zéro réserve" 🥺

Merci ! En mode optimisé avec une KS16X, est-ce qu'il y a une chance qu'une fois arrivé à 0%, j'arrive encore à faire 5km à 25km/h max ? (et 10km ?) Désolé pour mes questions à la con, mais c'est pour savoir quand je dois rebrousser chemin quand je pars un peu loin ?

Ces joints, c'est du type qui durcissent et sont inamovibles après, ou bien ça reste un peu "mou", ne colle pas trop et peu s'enlever proprement ? D'une manière générale, j'ai des trucs à faire sur ma roue mais je ne sais pas du tout quoi prendre... 😢

Est-ce qu'il est documenté quelque part comment sont calculés les niveaux de batterie selon les différents algorithmes (standard, optimisés ou personnalisés) ? Pour personnalisé, on voit bien et calculer 3.3V x (nb cellules en série) devrait mettre le zéro au point où il n'y a plus rien à tirer de la roue. Mais pour "optimisé", est-ce que 0% signifie qu'on a encore une "réserve" ?

Franchement, vous m'épatez !

@jbwheel Très intéressant ! Je laissais mes pédales à 0% en pensant que ce réglage d'inclinaison était un gadget, mais ce que tu dis me semble très sensé. Il est aussi possible que ça réduise la fatigue des mollets et de la plante des pieds quand on fléchit un peu. Je vais essayer pour voir.

En gros : les specs sont très bien et les perfs mesurées excellentes (couple et vitesse à la fois). Toutefois, la EX.N n'est recommandée que si le budget est vraiment trop limité pour une Sherman (c'est ce qu'il dit, moi je n'en sais rien). Le plus gros problème, au delà du manque d'étanchéité, c'est le placement des batteries qui rend la roue très déséquilibrée (avant-arrière aussi bien que droite-gauche). Au delà du côté désagréable, ça fait que les wobbles sont plus fréquents que sur la RS ou la Sherman, et surtout qu'ils sont beaucoup plus difficiles à rattraper. Mais en deça de 40km/h ça va. Comme on ne roule pas au delà de 25km/h en France, pas de problème de sécurité 😉

Les genoux pas bloqués, c'est sûr, c'est le minimum ! Après, à mon avis, pas besoin de s'asseoir non plus. Mais ma très maigre expérience me laisse penser qu'il faut aller un peu plus bas que juste "genoux pas bloqués" et fléchir un peu plus que ça ne vient naturellement au début : il ne faut pas trop être fénéant. Le torse vient un peu en avant et ça force à ne pas être raide. Quand je regarde les vidéos de Hsiang par exemple, je trouve sa position très adaptée à l'asphalte avec parfois quelques irrégularités (NYC, c'est pire que Paris). Quand on regarde la S18, j'ai aussi l'impression qu'elle "force" un peu à adopter une bonne position. Je suis bcp moins expérimenté que la plupart d'entre vous, donc bon...

Perso, à part quelques maladresses à la con à 3km/h (et ce n'est alors que la roue qui tombe), je ne suis tombé qu'un seule fois. C'était vers mes débuts et j'ai été complètement con : j'ai roulé dans une flaque sauf qu'il y avait un trou en dessous. Ca surprend sur le coup 🙂 Rien de grave, mes protections ont pris l'essentiel mais je me suis fait un peu peur et j'étais tout flageolant après, et trop tendu une bonne semaine après. Pour reprendre confiance, j'ai roulé quelques temps en mode Robocop, y compris avec des coudières que je néglige trop, sinon. J'ai aussi changé mon casque par un intégral de VTT (Bell Super 3R MIPS). A partir du moment où j'étais à nouveau bien souple et à l'aise bien fléchi, j'ai un peu allégé les protections. Pour le choix de la roue, j'avais une roue avec un petit pneu (2.125"). Je suis très musclé donc un peu lourd 😉 (le muscle, c'est lourd) et comme je roue-taffe, la crevaison n'est pas une option. Je gonflais donc beaucoup (pour éviter les pincements). L'inconvénient était que les trous pouvaient avoir tendance à facilement me désolidariser de la roue. Quand j'ai renouvelé, un critère important pour moi était un pneu 3" pour pouvoir gonfler à moins de 2 bars sans risque important de crevaison par pincement. Depuis que j'ai une nouvelle roue, je colle bien mieux au sol et c'est très sécurisant. Il faut dire que je roule beaucoup à Paris et que les rues y sont globalement en bon état (c'est moins bien en Seine Saint Denis où je me méfie plus). Si les roues suspendues étaient plus "mures" j'aurais peut-être opté pour ça même si par principe, je déteste l'impression de tapis volant (les goûts et les couleurs...). Est-ce que tu gonflais beaucoup, @Llaber ? Si oui, essaie d'aller faire un tour avec un pneu beaucoup moins gonflé pour voir si tu te sens mieux. Si oui, change de roue pour un plus gros pneu et éventuellement une suspension. Ca ne fait effectivement que repousser le problème mais quand on le repousse beaucoup, les choses finissent par changer de nature. Et sinon, entre ton "tas" avant et ton problème récent, soit tu as la poisse, soit il y a un truc qui ne va pas dans ta manière de rouler. Est-ce que tu fléchis vraiment bien les genoux tout le temps ? Est-ce que pendant ton apprentissage, tu avais passé un peu de temps à apprendre des trucs comme le un-pied, ou à "simuler" des freinages d'urgence jusqu'à y arriver avec la roue bien stable ? Ces apprentissages un peu rébarbatifs m'ont - je pense - permis d'avoir les bons réflexes à plusieurs reprises pour rattraper des situations un peu mal engagées 😉 Et savoir rouler de manière un peu "funky" met en confiance quand on est en situation normale. Tout ça en se méfiant comme de la peste de trop plein de confiance. La roue, c'est comme le ski, finalement : il faut rester humble mais quand même y aller bien détendu.

Félicitations pour t'être enfin décidé ! Non: ta RS nécessitera un chargeur 100V.

Tu forces peut être un peu le trait là, non ? 😉 Sur un vrai nid de poule ou un trottoir, je ne dis pas, il faut beaucoup ralentir avec une roue "normale" et je suis vraiment convaincu que les suspensions c'est top pour ça. Mais franchement, les pavés parisiens, avec une roue chaussée en 3" et à moins de 2 bars (poids 90kg), ça passe vraiment tranquille sans secouer, pas besoin de suspension pour moi (et même : plus on va vite et moins on les sent). Après il y a pavés et pavés, c'est sûr : au Carrousel du Louvre je ralentis un peu mais à la Concorde c'est pareil pour moi que si c'était lisse. A Montmarte, il y a effectivement des endroits où on ralentit un peu plus, mais on est loin d'être quasi à l'arrêt, quand même. Les petits ralentisseurs pareil, ça se passe quand même bien à assez bonne allure.

Je plussoie vigoureusement ! Personnellement, je n'ai pas les moyens d'avoir des problèmes avec des objets de plus de 1500 euros et donc il y a des risques que je ne peux pas me permettre. Avec la même somme, je préfère avoir quelques garanties quitte à prendre une roue moins haut de gamme. C'est pareil partout : on ne prête qu'aux riches ! ... les bons plans sont souvent assortis de risques que les moins fortunés auront plus de difficulté à assumer. Les pauvres ne peuvent pas se permettre d'être gourmands 😉

Et WheelTechStore faisait partie des vendeurs qui répondaient à peu près clairement à mes questions, et s'engageaient sur un remboursement dans le pire des cas. Mais il faut s'assurer de tout ça avant, à mon avis. En cas de "dispute" sur Ali, ce type de screenshots est déterminant. Dès qu'on achète sur Ali, il faut préparer son dossier de contestation avant la commande, parce que Ali donne facilement gain de cause aux vendeurs, au moindre doute.

Pour les KingSong, il faut demander au vendeur. Pour ma KS16X, Green me disait qu'ils vendaient bien des roues internationales. D'autres boutiques Ali reconnaissaient qu'il pouvait y avoir des problèmes. Avec Green cependant, quand je leur demandait par oui/non si en cas de problème d'activation ils remboursaient, ils me disaient de ne pas m'inquiéter, que ça n'arriverait pas. Et quand je répondais que si ça n'arrivait pas, ils pouvaient alors facilement me le garantir, je n'arrivais toujours pas à obtenir de réponse claire. Ça ne m'a pas mis en confiance et j'ai acheté ailleurs, plus cher.

Pour les achats sur Ali, le mieux à mon avis est de payer par PayPal (protection des achats supérieure à Ali) mais de payer en dollars avec le taux de conversion de sa banque qui sera sans doute bcp plus avantageux que ceux de Ali ou PayPal. J'ai perso un compte N26 dédié à ce genre de choses et la différence est significative. Et oui : éviter UPS etc.

Oui @Hansolo, mais quand on n'est pas équipé pour mesurer une tension précise, alors pouvoir au moins s'assurer que le chargeur que le chargeur fasse bien baisser l'intensité à la fin, je trouve ça bien.

@SebaEucWorld merci pour l'info. Je crois que @Hansolo me l'avait dit mais je n'avais pas compris que c'était à moi qu'il s'adressait. Sinon, je comprends mieux pourquoi la roue doit rester connectée : l'idée n'est pas juste de couper la charge avant 100%, mais de récolter tout un tas de statistiques. Je suis rassuré que mon chargeur montre un comportement conforme à ce que j'attendais, ici pour une charge entre 90% et 100% avec l'équilibrage de 1h30. 415Wh les 10% pour une KS16X, c'est beaucoup 😀 Je crois que je vais personnaliser mes tensions max et min pour avoir quelque chose d'un peu mieux que les réglages par défaut (apparemment 83V pour le 100%).

De retour de ballade, test de la fonction de contrôle de la charge. Ça fonctionne. Une fois sa prise connectée, il faut aller dans un nouveau dernier panneau et allumer la prise du chargeur à partir de là (bouton en bas) : en allumant la prise par un autre moyen, j'ai l'impression que EUCWorld ne se "branche" pas. Une fois la prise allumée à partir de EUCWorld, ma KS16X s'active, EUCWorld s'y connecte et ça produit un joli graphe tension+intensité (ça permettra d'ailleurs de vérifier que son chargeur se comporte normalement). J'avais mis 40% comme limite pour voir. Ça fonctionne : j'ai vu le 40% mais jamais le 41% : la prise du chargeur se débranche et la roue se rendort. Donc c'est bon, je valide ! Merci ! Toutefois, @SebaEucWorld, quand la roue se rendort après la charge, et se déconnecte, EUCWorld la cherche et émet de petits bips et active le vibreur à intervalle régulier. Franchement, ça, c'est pas terrible.

@SebaEucWorld C'est un peu pénible le vibreur tant que l'appli ne trouve pas de roue. Il y a un moyen de désactiver ça ? En plus, si EUCWorld coupe la prise en fin de charge, ça déconnectera ma KS16X et j'ai peur que ça se mette à vibrer.

A moins que la perte soit énorme dans les chargeurs (dissipation de chaleur etc), est-ce qu'on ne pourrait pas relever la tension en début de charge pour estimer le nb de Wh à injecter, et à partir de là ne monitorer que la prise ? Il y en a qui sur leur chaîne YT estiment la consommation au km en mesurant les Wh injectés 😁

C'est ce que je soupçonnais. Mais du coup, je comprends mal l'utilité du maintien de la connexion BT à la roue : avec la prise seule, en Wifi donc éventuellement loin du tél, on sait combien de Wh on a injecté, et on sait aussi combien on injecte en instantané (pour repérer quand la charge est terminée).