LGT2

Jusqu'a 10km, impossible de mettre plus que 20km/h J'en suis à 60 et c'est toujours limité à 31. <Edit>Finalement, ça s'est débloqué entre 20 et 60 kms parcourus. J'ai pu faire mes réglages avec l'app Kingsong </Edit>

Est-ce que vous confirmez cette histoire de 200km pour configurer librement le tilt back et les alertes ? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça plus rapidement ?

Hello, avec ma S18 toute neuve, je n'arrive pas à configurer librement les alarmes et tiltsbacks. Il y a une limite "en dur" à 31km/h. Le firmware est le 2.09. J'ai passé les 10 premiers kilomètres à moins de 20km/h en bippant dans tous les sens. J'ai essayé avec l'app KingSong et avec WheelLog (version historique) et Wheelog récent (https://github.com/Wheellog/Wheellog.Android), rien à faire. Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour configurer ces settings ? Merci d'avance pour toute information que j'aurais loupé en lisant les centaines de pages du forum. Pour ces paramètres je n'ai pas encore trouvé la bonne info.

Après une heure roue éteinte et sans chargeur, la tension est encore montée un peu, elle arrive à ~84V. Mais ce n'est toujours pas de l'équilibrage puisqu'il n'y a plus d'apport de courant externe.

Exactement le même comportement chez moi avec ma roue neuve. Pour le coup je pense vraiment que la décharge est liée au module bluetooth qui reste en fonctionnement, même lorsque le chargeur est passé vert. Du coup, pour l'équilibrage je suis tout à fait sceptique. Pour plus de détail: J'ai mis ma roue à charger hier soir. En fin de soirée, je lance WheelLog, je voulais juste relire les stats de la journée, et là j'entends un bip qui vient du rez-de-chaussée. La roue me parle ? Wheelog venait de ce connecter automatiquement à la roue, que je croyais 100% éteinte. Du coup je zieute le courant indiqué , la valeur est négative. Ok intéressant. Je laisse filer. Ce matin je refais la même manip, 82.5V et un courant positif. Le chargeur est vert. Je souhaite vérifier le comportement de fin de charge du coup, je ne débranche même pas le chargeur, mais simplement j'allume puis j'éteins la roue. Le chargeur passe au rouge, le courant indiqué dans Wheellog repasse en négatif (recharge du coup) et la tension recommence à monter doucement. Arrivé vers 83.5V, le chargeur repasse au Vert, le courant en positif. Durant toutes ces opérations, le bluetooth n'a jamais coupé. Ensuite je débranche le chargeur, j'allume et j'éteins la roue. Cette fois la connection bluetooth est perdue. J'attends et je reviendrais vous dire si la tension à bougé d'ici quelques heures. Mes conclusions (temporaires): Il y a un ou plusieurs défaut sur cette roue qui font que: - Pas d'extinction complète de la carte mère en fin de charge. Tant que le cordon est branché, la carte mère reste alimentée. Si le chargeur est rouge, c'est le secteur qui alimente, si le chargeur est vert, c'est les batteries qui alimentent. - En conséquence, 83.5V au max et pendant très peu de temps sont insuffisant pour l'équilibrage des cellules en fin de charge. Ça me parait grave, et le firmware 2.09 ne corrige pas le pb.

Merci pour l'info, ça confirmerait que l'on a bien des roues récentes. L'intérêt de ces observations sur les caractéristiques et les différences est évidemment de savoir si on s'est fait refiler de vieux (relatifs) tromblons ou si l'on a vraiment fait une bonne affaire. Pour le reste, je suis sorti avec, c'est très sympa comme roue. Après avoir passé les 10 premiers km limités à 20km/h, j'en suis maintenant à une limite à 31km/h max. J'aimerai bien pouvoir mettre plus car avec ma Tesla, j'avais 39km/h comme tilt-back et c'était très bien. Est-ce qu'il faut impérativement avoir parcouru 100km avant de pouvoir changer la vmax , comme j'ai pu le lire sur le forum ? J'ai du mal a trouver une information fiable à ce sujet.

J'étrenne la S18 Darty blanche 1540€ depuis hier. Pour moi c'est un batch 3 ou plus, étant donné la date de fabrication (09/2021) et d'emballage (10/2021), il y a aussi une étiquette code/date sur le moteur (05/2021), le fait qu'il n'y ait pas de cale en bas des tubes de suspension, que le pneu est de profil asymétrique (gauche/droite) ie: il n'a pas de sens de montage (plutôt à partir du batch 2, d'après YT: WrongWay), et que la suspension est à gonflage séparé chambre haute et basse (AOY-36RC comme sur le premier batch). Et firmware 2.09. L'autre possibilité, c'est un Batch1 reconditionné ... Est-ce qu'un expert des cales de bas de suspensions (Batch 1) peut nous donner son avis à partir des photos ?

Pour moi encore zéro, mais M.Flex avait rapporté dans une de ses vidéo avoir dépassé les 70kms

Merci Laurent. J'ai été suffisament rapide pour profiter de l'offre dès ton post dans le Forum. J'ai récupéré hier soir ma S18 toute neuve. Comme déjà partiellement posté dans le thread sur les batteries, c'est la combinaison des deux évènements - pb de fin de charge résolu par le firmware 2.09 (en cours de test et vérifications par plusieurs membres du forum, dont moi du coup ;-)) - le prix canon de Darty (mais ça n'a pas duré, la promo a déjà disparue). qui ont déclenché l'achat. Je répète ici, c'est sans doute plus approprié: Fabrication Octobre 2021, Suspention DNM avec 2 valves séparées AOY-36RC, et dernier firmware 2.09. Du coup et en attendant de l'essayer demain, je suis très content de mon achat.

Oui, Date de fabrication Octobre 2021. Avec amortisseur DNM AOY-36RC, donc deux chambres avec valves séparées et réglage du rebond et verrouillage de la suspension (à priori fonction inutile, plutôt réservée aux VTTistes qui grimpent et descendent avec le même vélo ... 😉 ) Du coup ... 3ème batch ? Sur le carton l'étiquette indique que c'est importé par NewWalking. Par contre les docs indiquent de se référer à Hightems.eu (en parlant de l'importateur Hightem's) pour toute question garantie/support/maintenance, et mon vendeur, c'est bien Darty. Le constructeur est KingSong, et l'amortisseur DNM, la pompe une Giyo GS41-E. Et il y a une notice spécifique DNM sur l'amortisseur, en espagnol anglais et chinois. Mais pas français. HighTem's et NewWalking : c'est la même boite ? Pour le firmware, c'est le dernier : 2.09, pas eu besoin de mettre à jour. Pour le moment la roue charge, Elle était à un peu moins de 40% (d'après l'appli) au déballage. Je mesurerai demain.

Bon ben c'est fait. https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/gyropode/gyroroue/kingsong_ks_s18_blanc_1110wh.html À ce prix là , il n'y avait plus à réfléchir. Achat compulsif ? Non non, ça faisait depuis l'annonce de la S20 que j'hésitait sur quelle roue à suspension choisir ... 😉 Du coup je suis volontaire pour mesurer la batterie dès le débalage, d'autant que darty indique 72V sur l'annonce. Rassurez moi: toutes les S18 sont bien en 84V ? ou bien j'ai loupé une info ? <edit> Je pense avoir compris: 72V c'est la tension correspondant à une batterie à moitié chargée, et 84V une batterie full. https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/ B+ et B- qui correspondent au 72V (60V - 84V) Mais je veux bien une confirmation ... </edit

Oui, clairement avec la Tesla il faut se méfier quand on attaque par des descentes. La meilleure solution pour mon cas particulier: étant donné que je démarre par une descente de 200m environ, avec un bon 16%, je me fait l'équivalent ×2 sur du plat juste avant d'attaquer la descente. Mais il m'est aussi arrivé de simplement repartir en montée, c'est très efficace pour faire baisser rapidement la tension 😉 pour ensuite redescendre plus lentement. Autrefois, j'utilisais le Charge Doctor, limitant à 82V (j'ai une 84V) tous les jours de la semaine, avec une charge complète le WE seulement. Mais je préfère désormais rouler avec une roue chargée à fond systématiquement, le petit supplément de couple apporté se traduit directement en supplément de sécurité. J'hésitais à renouveler ma roue entre les pb de roulements de V11 et les pb de batteries de S18, sans compter les pb de délais de S20 ou de qualité de Hero ... (La EX étant hors course, car introuvable et hors de prix, ainsi que débattement trop faible). Je pense que je vais m'offrir une S18. King Song pourra te dire merci, comme moi.

Le meilleur conseil que l'on puisse donner: - Monter la vitesse max de 1 ou 2 km/h par semaine. Pas plus. - Se documenter pour bien comprendre ce que c'est qu'une roue "qui coupe", car c'est quelque chose que l'on cherche absolument à l'éviter. Il est fondamental de comprendre pourquoi une roue coupe, et quel sont les conditions qui peuvent l'amener à couper. Le forum regorge d'infos à ce sujet. Ok, ça fait deux conseils, mais je pense que ce sont les plus importants. Et un dernier: - En roue on est potentiellement vulnérable. En cette période de nuit quasi permanente, occupe toi de ta visibllité . Équipe toi du maximum de loupiotes, feux, cligontants etc ... Il est surtout important d'être vu.

Merci pour la vidéo d'immersion partielle, je l'avais loupé celle là. Effectivement c'est bizarre ce cut (de vidéo), peut-être un cut en a-t-il caché un autre. J'aurai vraiment aimé avoir un démontage juste après la sortie du bain, pour examiner les roulements, et voir l'intérieur de la coque, et les glissières.

Pour le test monoxyde de di-hydrogène, je suis sceptique. Certe la pluie tombe ie: de haut en bas. Et le jet d'eau simule bien ce point. Mais notre expérience de wheeler nous apprend que l'essentiel des embêtements liés à l'eau vient des flaques, et de tout ce que le pneu peut embarquer à l'intérieur de la machine. Et sur ce point, cette vidéo ne démontre rien. Est-ce que quelqu'un a vu/entendu un classement IP6x pour la Hero ? Par contre la vidéo est très très sympa pour les remontées d'escalier.

à ceux qui l'ont précommandé: pouvez vous nous rappeler chez qui, et à quel prix, et si accompte, combien ? Merci d'avance

Hello, un avis à jour sur la M3 ? toujours pas de soucis ?

Je viens de commander une P8 à 20€ et une P22 à 30€. Elles ont toutes les deux le NRF32852. Les prix ont l'air d'avoir monté, impossible d'en trouver à moins de ~18-20€. Délais estimé pour la P22 une dizaine de jours, et une vingtaine pour la P8. J'ai déjà downloadé les sources D6Flasher et compilé avec vscode + gradle https://github.com/atc1441/D6Flasher ça à l'air de bien se passer. Il me reste à essayer de builder les roms... et ensuite m'amuser avec le javascript pour personnaliser la GUI. Le travail d'exploration des 3 hackers cités dans les post précédents à l'air très sympa. Merci à vous.

Est-ce que cette solution atypique serait l'utilisation d'une canne ?

Je pensais vraiment qu'ils allaient nous pondre un système de suspension ... Peut-être que c'est le sens de "modulaire" ? Rêve ≠ Réalité

Sissi, parfaitement clair. Je ne pensais pas que cette pièce était issue d'une filière, Elle est donc comme un gros macaroni à plusieurs trous. Il me semble tout à fait possible que ce que j'ai pris pour des points d'affaiblissement volontairement usinés soient en réalité l'empreinte des "bras" laissé sur le métal mal "ressoudé" en fin d'extrusion, ... et donc un défaut de fabrication. Disons que les roues ne sont pas encore tout à fait assez solides pour les grands gabarits. 🙂 Clairement, je n'ai jamais fait de sauts avec ma roue. Ma NB1E+ avait subit une rupture progressive de l'axe moteur, au niveau de la sortie des fils, sans jamais aucun saut non plus. RIP. J'aimerai bien renouveler ma roue pour un modèle à suspension et amortisseur, qui devrait réduire les contraintes maximum infligées à l'axe moteur, et aux articulations du wheeler, Comme Techos78, J'espérais beaucoup des hollow motors, mais les problèmes d'étanchéité m'ont refroidi. Mais quand est-ce que Gotway/Begode comprendra que la puissance n'est pas tout, et que l'on veut de la fiabilité, de la qualité dans la conception.

Le poids du pilote est de 108kg, plus sac de sport etc. La roue vient d'avoir 3 ans et dépasse les 9000km. Effectivement ce n'est pas un incident fréquent. En regardant de près, J'ai remarqué que le métal semble pré-découpé, et volontairement affaibli sur quelques milimètres, (petits traits noirs pointés par les flêches rouges) , qui se poursuivent par la déchirure/étirement proprement dite, (traits qui apparaissent en blancs, pointés par les flêches bleues). Est-ce que Gotway aurait volontairement fragilisé ces points là ? Peut-être pour servir de "fusibles" mécaniques et ainsi protéger l'axe moteur qui lui est quasi-impossible à changer, alors que le support de roue est relativement peu cher ? Ou bien est-ce un défaut de fabrication ? Ça ressemble à des découpes, mais le profil est légèrement incurvé, donc je vois mal comment cela pourrait être réalisé avec un outil type scie à métaux. Cependant les deux montants avant et arrière semblent pré-découpés de façon exactement symétrique, peut être un coup de drémel ? les traits semblent un peu plus courts de 2 mm sur l'extérieur. Ce qui est sur c'est que ces "découpes" n'existent pas sur la pièce de remplacement que j'ai acheté (mais que je n'ai pas photographié avant de remonter). Je n'ai pas non plus pensé à dévisser le support de pédale de gauche pour comparer, avant de remonter la roue.

Je m'auto répond: Question 1: oui, même pièce pour les différentes Tesla Question 2: Le bon plan, ça a été E-Roue . 1h45 de vélo aller et retour , et hop je suis déjà en train de remonter. (Happy) 🙂 ++

Suite à un choc en roulant, il y a quelques mois, ma pédale de droite, s'est affaissée un peu. Il y a quelque jours, elle s'est affaissée encore plus. Donc cette fois, je démonte. Je pense que j'ai bien fait, car en regardant le support de près, on voit qu'il s'est rapproché du flasque moteur, et qu'une fissure est apparue au niveau de la deuxième clavette (en partant de la gauche sur la photo), sur le haut. Quelque part j'ai vraiment eu de la chance: pas de contact support-moteur, pas de chute, et surtout pas d'axe de roue tordu. Bref je vais devoir le remplacer. Question 1: Je me demande quel type de pièce je dois rechercher. Est-ce que les supports de pédale des Tesla V2 , V2.5 ou TSX sont bien les mêmes que sur ma V1 ? Je pense que oui pour V2 et V2.5, mais pas sûr pour TSX. Si quelqu'un a eu et démonté les différentes version de Tesla, je suis preneur de tout avis. Question2: Est-ce que quelqu'un aurait un bon plan pour ce type de pièce ? ie: comment l'obtenir rapidement ? Je n'ai pas trop envie de la faire venir de chine,... , je suis en train de faire le tour des boutiques sur Paris. Merci d'avance.

De façon générale, le guidonnage, (même si l'on n'a pas de guidon) apparaît (peut apparaitre) dès que le centre de gravité de l'ensemble pilote + monoroue est en arrière du point de contact avec le sol, et que l'on va en ligne droite. C'est particulièrement visible sur cette vidéo d'une autre sorte de roue 00:35 et 02:16. Concrètement, cette situation ne se produit pas en phase d'accélération, mais par contre, dès que l'on freine ... on produit un couple de cisaillement qui tend à faire pivoter la roue selon l'axe vertical. Comme le dit justement @westindiis, réaccélérer permet de supprimer ce couple, et de stabiliser le système. Mais comme on ne peut pas accélérer en permanence, à fortiori en descente, le plus sûr est de faire comme pour les freinages d'urgence : tourner. En freinage d'urgence, on déporte fortement le centre de gravité vers l'arrière. Si l'on reste en ligne droite, le cisaillement est très fort, et le risque de guidonnage immédiatement incontrôlable très élevé. Si on freine en tournant, on réduit énormément ce risque. Concrètement, vous pouvez essayer de freiner (fort) en ligne droite, sentir le guidonnage arriver, puis freiner comme si vous enchaîniez deux dérapage à ski, et rattraper ainsi le guidonnage. (Deux dérapages, c'est, si l'on veut globalement garder sa direction, mais si vous avez la place , un seul suffit 🙂 ...)