LGT2

Pour affiner un peu le diagnostic, essaie d'intervertir les bandes de leds droites et gauche (en échangeant les connecteurs), ça te permettra de savoir si c'est la bande led qui est morte, ou bien si c'est un pb sur la carte mère. ... et éventuellement de t'assurer que ce n'est pas un simple faux contact ....

Personnellement j'ai du customiser un tout petit peu, pour améliorer le confort. J'avais les malléoles qui touchaient la coque en dessous des pads. Donc, concrètement, j'ai élargi les pads avec de la mousse d'isolation pour toiture (c'était le moins cher du magasin de bricolage), à la fois épaisse, résistante et légère, le tout scotché de la plus inélégante façon. À noter que j'aurais sans doute fait la même chose avec une autre roue, je l'avais d'ailleurs déjà fait avec la ninebot one E+.

@Pirlouit : Tu roules en permanence à l'envers sur ta roue ? c'est bien ça ? Avec la tesla ça serait difficile, le phare avant m'est bien utile la nuit et sous la pluie.

En fait la roue revient à l'horizontale dès que l'on sort de la zone bosselée, cela prend entre 0,5 et 2 secondes, en fonction de l'inclinaison qu'elle a prise durant les bosses. La piste d'une accumulation d'erreurs est possible à condition de supposer qu'il y a aussi un bout de code chargé de maintenir la référence horizontale en ne se basant pas uniquement sur les variations d'angles fournis par les gyroscopes, mais aussi sur les variations de vitesse. Mais bref, tant que l'on n'aura pas le code source, difficile de savoir de quoi il retourne. Et comme Gotway protège ses algos au point de ne pas publier de maj de firmware pour le grand public (nous, ses clients) ... Ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a des bosses, cette relativement brusque plongée en avant incite toujours à ralentir fortement . Bug ou Feature ? Ah et aussi: ce problème se produit indépendamment de la vitesse, rapide ou lente. J'arrive à le reproduire en poussant la roue au trolley, par exemple sur le revêtement plastifié très bosselé des Halles (Paris), Le trolley déployé en arrive à dépasser la verticale de l'avant de la roue. Il suffit de 6 ou 7 rebonds.

Dans mon expérience sur testla V1, elle se met à pencher vers l'avant dès que l'on roule plus de quelques secondes sur terrain (très) bosselé, type pavés . Ce n'est pas lié à la pente. C'est vrai que c'est inquiétant, et je n'ai trouvé aucun remède, ça se produit quel que soit le mode (dur, medium, mou). Pour moi, c'est l'algo qui est en cause ...

Un petit témoignage écolonomique: . Lorsque j'ai décidé de me mettre à la roue en aout 2015 , c'était dans l'optique d'acheter une maison en banlieue parisienne. Comme chaque banlieusard le sait, la proximité des transports en commun est corrélée au prix du bien visé. En ajoutant la roue électrique à l'équation, j'ai pu acheter une maison qui se trouve à 15 min à pied de la station de train de banlieue la plus proche. Soit bien plus loin que ce que j'aurai accepté sans . Dans tous les cas, ça reste faisable à pied. Mais en roue, ça tombe à 3 min 30 .(Tesla 84V). Et ça change la vie. J'estime que le coût de la roue a été absorbé au moins 100 fois dans l'opération. Comprendre : si j'avais voulu être à 3min 30 d'une station, il m'aurait fallu rajouter 100000€ au prix de la maison. Et j'utilise ma roue en complément du train, de chez moi à la gare, et de l'autre gare à mon boulot.

C'est clair. Dans cette technique, je suis prêt à sacrifier un tout petit peu de limite de saturation pneu/sol pour gagner beaucoup en stabilité (en évitant effectivement la résonance qui sinon me ferait relâcher mon freinage). Je suis curieux de savoir qui pratique le freinage de cette façon, et de même, qui a pris le temps dans sa phase d'apprentissage de maîtriser le freinage d'urgence. Peut-être un sujet à ouvrir. Dans mon cas, j'avais expérimenté un peu avec ma Ninebot One E+. qui ne permettait malheureusement pas de freiner très fort, faute au moteur pas assez puissant pour mon poids. Par contre avec la Tesla, je n'ai pas vraiment ré-essayé de trouver les limites en freinage. À tenter si j'ai l'occasion de remettre des protections ...

@gsalc2014 Pour l'accès à la chambre à air, sur la première page de ce thread, il y a tuto et commentaires. Pour ma part: 6 heures la première fois, 2 heure la deuxième.

@Valpan J'ai en tête de façon certaine une tesla qui n'a jamais voulu se charger, et une qui s'est bloqué dans la boue en monté, à très faible vitesse donc. Je pense que celle-ci tout le monde s'en souvient, elle était en vidéo. En règle générale, et ça vaut pour toutes les roues, il ne faut pas les faire forcer en statique. Par exemple: ne pas la coincer dans une porte tourniquet, ou essayer de pousser un mur. Le courant tendrait alors vers l'infini, (ce qui n'est électriquement pas possible). Si la roue est bien faite, elle détecte la surcharge et se coupe , mais sinon, c'est au choix un cable, un Mosfet qui grille, la batterie ...

À propos de freinage, un point important à tester pour ceux qui veulent, et qui auraient constaté la même chose que moi : Plus on a de vitesse et plus on freine fort, plus le guidonnage (souvent expérimenté par les débutants) risque de (ré)-apparaître. Afin de contrer cet effet et pour allier l'utile à l'utile, en situation d'urgence, je vais de préférence freiner en choisissant de tourner soit à gauche soit à droite, et de garder cet appui préférentiel d'un côté, cela permet d'éviter d'entrer en résonance et de continuer à freiner très fort en continu.

@Valpan Parmis les modèle Gotway, j'ai au contraire l'impression que la Tesla est l'une des plus fiables. Sur le forum, je crois me souvenir d'un total de 3 pannes en tout et pour tout, et 2 sur 3 ayant eu lieu au déballage ou dans les 200 premiers kilomètres. L'impression quand on discute avec des possesseurs de Tesla, c'est que c'est une roue très fiable, qui ne craint pas la pluie ni la neige et pas non plus la chaleur (les ventilo de la CM régulent parfaitement à 39C). Personnellement je me sert de ma 84V 1020Wh (origine chine) tous les jours sans exception , pour aller au boulot en complément du train, aller au sport, faire les course (1 cabas dans chaque main pour le retour), globalement, je recense peu de récriminations contre ce modèle. De mon expérience, les défauts (à pondérer) les plus flagrants: solidité du trolley moyenne, le feu rouge arrière manquant, et la complexité du démontage pour accéder à la chambre à air la première fois (il manque aussi une poignée coupe circuit, mais bon). Mais en usage quotidien elle est très bien. Ne pas la choisir pour unequestion de réputation de la marque me semble injuste, en particuler pour ce modèle. Dans la catégorie équivalente, les V10 mouillées sont tout de même un peu plus nombreuses (toujours sur ce forum). Bref, je n'ai pas d'actions chez Gotway, je suis juste très satisfait de ma roue pour l'essentiel, à savoir : rouler.

@ptifred si tu veux accéder au pneu à la chambre à air etc.. dans de bonne conditions, oui, il est préférable d'ouvrir la coque en deux, et du coup il est indispensable d'enlever la carte mère, pour pouvoir accéder au scotch qui relie les deux moitie de coque, juste en dessous de celle-ci. Mais rassure toi, enlever la carte mère est relativement facile, il n'y a que deux vis. Il faut juste être bien précautionneux en la retirant, en couchant bien tous les fils qui restent après avoir retiré les deux batteries, pour pas que les fils ne se coincent entre la carte mère et la coque, et ne pas risquer de tordre un composant.Cela se fait en essayant de ne pas forcer du tout. Si ça coince, il faut trouver ce qui coince et/ou changer d'angle pour la retirer. @xander92 sans pb pour parler de roue à l'occasion. Il y a beaucoup de possesseurs de Tesla mais beaucoup sont discrets, car c'est une roue qui fait le job, et avec laquelle on a peu de pb.

À propos de la pluie: La tesla résiste très bien tant à la pluie qu'à la neige. J'ai bien testé les deux cet hiver. La position de la carte mère est bien choisie et le design de la roue empêche l'eau de rentrer. Un seul regret, l'absence de feu rouge arrière, du coup j'en ai mis un en plus sur l'élastique arrière de ma frontale. Attention par contre si tu ouvres la roue, par exemple pour réparer une crevaison, ça peut être long. 6 heures la première fois et 2 heures à ma deuxième crevaison ensuite, j'ai compris qu'il n'était pas obligatoire d'ouvrir la coque en deux. Je mentionne ce point relativement à l'étanchéité, car il y a une bande de ruban adhésif type "gaffer" épais, à la jonction des deux demi coques, à l'intérieur, qui n'est accessible qu'une fois la carte mère retirée. Ce qui veut dire que même pour un pb de pneu, la première fois tu risques d'avoir à faire un démontage complet. 4 à 6 heures remontage et réparation inclus. En multi modal, sur la région Parisienne la Tesla est un régal, juste un poil lourde si tu as beaucoup d'escaliers à passer, et en l'absence de poignée coupe circuit, je trouve l'interrupteur on/off un peu lent à se déclencher. Dans mon cas, je descend du tram un arrêt avant la défense, histoire d'éviter les escaliers et escalators, et au final, je gagne du temps.

@Stanor , je confirme @Hansolo, sur ma tesla 1020wh import chine, je n'ai pas eu de reset de configuration, alors que je viens de faire 2 réparations de crevaison en 15 jours, avec à chaque fois débranchement des batteries, et appui sur le bouton marche. Et mème, lors du second démontage, j'ai retiré la carte mère, pour ne pas avoir à ouvrir la coque en deux. (2 heures de temps total de réparation au lieu de 6heures la première fois).

160 Volts ? ! ! ! Il y a un pb, car à vide, càd, avec uniquement le voltmètre comme "charge", mon chargeur Gotway me donne 84,0 V exactement.

Pour le guidonnage en freinage d'urgence, une bonne façon de l'éviter est (dans la mesure du possible) de tourner un peu en même temps, plutôt que de rester dans l'axe (de ce qui a causé le freinage d'urgence). Peut importe lequel, on choisit un côté, gauche ou droite, et banzai ! en arrière toute.

@Romano «Pas d'inclinaison en mode sport» Merci pour l'info. Je n'avais essayé le mode sport que quelques minutes . J'aurais du être plus curieux. J'essaie ça dès demain.

@F.B : Est-ce que cette impression de "glisser" vers l'avant se produit lorsque tu es sur terrain bosselé, type petits pavés par exemple ? Pour ma part j'ai constaté une tendance à l'inclinaison vers l'avant des pédale lorsque la roue est soumise à des vibrations verticales, et ce que ce soit en roulant , ou même simplement en la poussant avec le trolley, par exemple dans le forum des halles, sur les dalles plastifiées rainurées. Je n'ai pas eu d'explications, et cela ne se produisait pas sur ma Ninebot E+. Quand cela se produit, je ralentis un peu, jusqu'à retrouver des sensations "normales".

Les 8 leds sur le hauts indiquent la charge batterie . 4 leds correspondent donc à 50%. Mais il faut attendre 5 à 10 secondes après l'avoir mise en marche pour que les leds donnent l'indication, et encore cela n'est valable que pour l'un des 3 modes d'affichage des leds. Le manque de feu arrière est effectivement déplorable. Mais vu que c'est son seul point faible ... pour ma part j'ai un feu rouge à l'arrière de ma frontale.

Et aussi: il n'y a pas besoin de démonter le trolley...

Bon, je viens de finir la réparation. On peut parler de réparation, car une simple pose de rustine, qui me prend une vingtaine de minute sur mon vélo, m'a pris environ 6 heures sur la Tesla. C'était la première fois que je l'ouvrais, et ce n'est pas super agréable. Malgré le visionnage du démontage en Chinois, malgré le pdf avec les photos, il y a quand même eu une surprise, avec le scotch d'étanchéité. Après enlevé toutes les vis, impossible de séparer les deux demi-coques. Au final cette étape est celle qui m'aura pris le plus de temps. J'ai pu vérifier en tirant progressivement que toutes les vis du pourtour était bien enlevées, puis celle cachée derrière le trolley, et sa symétrique aussi. Mais il restait quand même une zone de résistance au milieu de la coque, pile au niveau de la carte mère. Est-ce que la carte serait fixé avec des vis de chaque côté ? non . Au final, j'ai tiré comme une brute sur les deux coques, jusqu’à ce que je m’aperçoive que j'était en train de déchirer le scotch. Adieu l'étanchéité. Maintenant, avec un peu d'expérience, je pense que la prochaine fois, je ne séparerai plus les deux demi coques. Je pense que l'on peut faire toutes les opérations de maintenance de la roue sans les séparer complètement,, juste les deux vis du bas du pourtour, pour avoir un peu de jeu pour faire glisser le bloc cale pieds + moteur vers le bas, Concrètement, il est possible de déclipser les morceaux de coque qui se trouvent sous les cale pieds. on peut aussi déclipser les anneaux de leds et leurs caches plastiques (les défaire sur le demi-cercle du bas suffit. Si l'on prend la peine de sortir la carte mère de son logement en la tirant, cela permet de donner suffisamment de longueur de câble (il faut aussi dévisser le haut-parleur) alim et sondes hall, pour sortir entièrement la roue. Du coup le démontage minimum pour changer une chambre à air (ou simplement mettre une rustine) devient: - Déclipser les cache avant et arrière - Déclipser les caches plastique sous les axes, et en profiter pour déclipser les caches leds circulaires à moitié - Dévisser les 4 vis de chaque pad et les retirer (les pads) - Déconnecter les batteries, par sécurité, mais sans les sortir de leurs logements. - Dévisser les 2 vis de la carte mère et la tirer vers soit, avec beaucoup de précaution l'espace est restreint, mais ça passe. Attention à ne pas écraser de fil, condensateur etc ... - Dévisser le petit haut parleur - Dévisser partiellement les vis qui tiennent les coques ensemble (les deux du bas à l'avant et les deux du bas à l'arrière - Dévisser les six vis de chaque côté qui fixent les coques au moteur - En écartant le bas des demi coques, par exemple avec un manche de tournevis de chaque côté, faire glisser le bloc moteur vers soit. Cette séquence doit permettre de ne pas refaire l'étanchéité, et cela me parait très appréciable. Après mon démontage brutal, j'ai refait tant bien que mal l'étanchéité, en réutilisant les morceaux de scotchs déchiré. J'espère que ça va tenir, mais bon ... plus très rassuré.

Au final, est-ce que quelqu'un a déjà réussi a changer un pneu ou bien simplement à réparer une chambre à air sans tout démonter ? J'entends par là sans séparer les deux coques, pour ne pas perdre l'étanchéité. (Je viens de crever !)

Super mignon. Mais ce n'est pas de la laine étanche si ? En tout cas l'intention est incroyable.

Oui, clairement la pression du pneu est à prendre en compte dans les facteurs contribuant au louvoiement. Dans ce que j'indique plus haut, je suppose que le pneu est gonflé à un niveau moyen. Avec un pneu très dur, le louvoiement est plus susceptible d'apparaître, mais il est tout a fait possible de le contrôler, voire de l'éviter complètement, avec une bonne position fléchie. Et du coup le choix de la pression du pneu ne dépend pas du tout de ce risque de louvoiement, mais seulement, du confort souhaité, de l'autonomie espérée, etc ...

Attention: même si le fait de se redresser et de tendre les jambes fait disparaître le louvoiement, c'est une mauvaise idée, à fortiori puisse que le phénomène apparaît à vitesse élevée (> 30km/h). Lorsque l'on va vite il faut être d'autant plus fléchi pour absorber les aspérité sans créer de pic d'intensité que l'on se rapproche des limites de la batterie. La correction du problème de louvoiement doit être recherchée en changeant la position des pieds, et éventuellement la posture générale. D'abord écarter pointe de pied d'un côté et talon de l'autre, puis l'inverse etc ... et ce en montant la vitesse très progressivement. Il est également intéressant de chercher à provoquer ces louvoiements volontairement, afin de bien comprendre dans quelle position ils arrivent et mieux comprendre l'influence des action/positions du wheeler sur la machine. Dans tous les cas cela nécessite une pratique régulière. Bon entrainement.