Zenko

Oui évidemment. En n'utilisant pas ma roue non plus... T'es également en tort pour moi, les piétons sont prioritaires, et tu ne dois pas être un danger pour eux quelque soit la situation. Y a des gens ? Y a des sorties de magasins ? Tu roules au pas. L'idée c'est pas de rouler bêtement tout le long à 6km/h, mais de ralentir à chaque point sensible (intersection, manque de visibilité, sortie d'immeuble). Le fait de te "coller" sur le côté magasin du trottoir aurait du te faire ralentir, tout comme le fait de passer à côté des deux dames. Partie comme ça, tu risques de te prendre une sortie de parking intempestive avec de la casse en prime. Roule malin, change de trajet sur des trottoirs plus dégagés, prend la chaussée s'il y a peu de voiture, prend des pistes cyclables...

Ouai ! Du moment que tu n'as pas des critères contradictoires comme l'obligation d'avoir un engin compact, ou que tu ne te ballades pas sur des trottoirs blindés de piétons pour du micro déplacement (par ex, si tu fais 1km /jour et que tu empruntes des petits trottoirs fréquentés et que tu ne dépasseras jamais les 20km/h, tu devrais plutôt penser à prendre... une I5 !). Si, il est meilleur car il apporte une conduite moins "soft", plus "hard" comme une V8, le moindre basculement de pédale te donnera une bonne impulsion. C'est très bien pour le confort. Par contre ce n'est pas une "amélioration" concernant l'aspect sécurité, puisque cela veut dire qu'on donnne la possibilité à l'utilisateur de générer un effort très important que la roue ne pourrait peut être pas tenir. Tant qu'il maitrise l'engin et qu'il a une bonne connaissance des règles de conduite, ce n'est rien d'inquiétant.

Honnêtement, si tu as besoin du trolley, oublie l'ACM, son trolley n'est pas terrible. Si tu n'as pas de problème d'encombrement, prend la MS3, avec son trolley intégré qui a le mérite d'être plus confortable à conduire avec ses 18 pouces. je n'ai jamais conseillé l'ACM pour qui que ce soit en terme d'utilisation, d'autres roues répondent très bien au besoin, avec de bien meilleures qualités. Ton choix devrait être la KS16S ou MS3 ! Si j'ai l'ACM aujourd'hui, c'est uniquement car j'avais besoin d'un gros moteur pour une pente à 10% que j'emprunte quotidiennement sur 700m, et parce que je devais pouvoir la faire rentrer dans un casier. Choisis bien

Il y a eu une campagne de rappatriement des MS3 sur cet aspect (voir section GotWay). Mais elle ne concerne pas les ACM. C'était un défaut de "conception/production", je ne sais plus en détail, mais il fallait refaire le sertissage, les soudures, parce que c'était très risqué de rouler avec, cela concerne une campagne de production précise (des roues qui ont été produites durant une période spécifique). Aujourd'hui, je te parle d'un problème de type "contrôle qualité", c'est à dire que GotWay n'est pas une grande chaîne industrielle immense ou luxueuse avec des contrôles à chaque étape de la fabrication de ta roue. Ce qui fait que deux roues fabriquées dans le même atelier, peut avoir des différences dans son montage, dans ses soudures, ses finitions. Ceci réponds donc à la dernière question : Bien sûr ! Même si des corrections, des améliorations sont faites au fur et à mesure des productions, rien ne te prouve aujourd'hui que ta roue a été fabriqué selon un process contrôlé et rigoureux. Tu as donc un produit avec des composants corrects, mais un assemblage très moyen qu'il vaut mieux contrôler avant toute utilisation. Au dernière nouvelle, les nouveaux modèles de MS3 ont encore présenté un défaut de mise à jour des firmwares sur l'oscillation, pouvant entrainer des coupures intempestives au moindre dénivelé... GW France contrôle aussi la qualité de ses produits, mais ne peut pas tout prévoir. Au final, un modèle ancien comme l'ACM, avec un contrôle rapide au préalable, un check up régulier à chaque saison, tu n'auras jamais de problème (à moins d'une utilisation extrême de ta roue). Je n'ai jamais eu de chute dûe à une défaillance technique (jamais eu de chute tout court en dehors de l'apprentissage). Il faut connaitre les limites de ta machine, sa composition, contrôler son usure, et tout ira bien. Les bricoleurs sont très satisfaits des roues GW, car ils peuvent très facilement palier aux petits défauts de fabrication dûes à la qualité. Certains changes quelques composants de connectiques, d'autres le pneu, ou d'autres encore vont améliorer l'engin en l'imperméabilisant, etc.

Il faut par ailleurs mettre à jour ce topic par rapport aux différents comportements de gestion de coupure des roues : Il suffit juste que GotWay applique un système similaire, pour éviter que ta roue "sautille" dans tout les sens. Après si tu perds le contrôle de ton véhicule et qu'il s'écrase quelque part, est ce que tu peux le retenir par un câble ou non, c'est dangereux pour le pilote, et pas sûr que ça fonctionne comme voulue. C'est en partie cet aspect que je trouvais dangereux (j'aurai d'ailleurs du poster la vidéo ici !)

2500km au compteur. Ce que je peux en dire : Vérifie tes connectiques, ou mieux, demande directement à ton revendeur de vérifier le câblage (sertissage) pour palier au contrôle qualité de GotWay (CM/moteur) Change les vis à bois qui fixent que les deux coques, demande également un lot de vis plus solide à ton revendeur (ou mieux, s'il peut les mettre directement) défait les vis d'origine en priant pour qu'elles ne se cassent pas. Coque fragile, ne surtout pas jouer avec (sauts, prendre des trottoirs/batteaux à fond la caisse, etc.), tu risques de fissurer ta coque à l'usure. A l'usure au quotidien, au bout d'un an ou deux, il faut s'attendre à ce que ton axe moteur puisse casser à l'usure. Si tu prends une côte à 20° pendant 5-15 mins, les câbles peuvent fondre par grosse surchauffe. C'est une condition d'utilisation exceptionnelle, il sera difficile de trouver plus de 10° sur une pente, et en ne dépassant pas des vitesses absurdes tu n'auras aucun problème (sauf si mauvaise soudure, cf le premier point). Et te voilà avec une roue assez fiable et un excellent moteur. Elle ne sera jamais plus fiable que la KS16S avec son montage de batterie en parallèle (qui prévient en cas de perte des cellules-je-sais-pas-quoi de ta batterie, me demande pas plus de détails je n'y connais rien). Les modifications récentes la rendent-elle plus certaine ? Non. Un algorythme plus pêchu, plus réactif est plus dangereux dans la conduite, car tu peux accélérer très fort, et donc demander beaucoup de puissance à ta roue, en risquant une coupure moteur. C'est très pratique pour la maniabilité, et pour un expérimenté, mais un novice peut facilement arriver à saturation dans une montée par exemple, en voulant donner une impulsion trop forte. Si tu hésites avec un modèle d'occasion, fait toujours les vérification citées ci-dessus (paye toi un check-up préventif, c'est important, ou alors demande la facture qui atteste du bon fonctionnement de ton engin). Si tu hésites avec un modèle neuf... pour 200 euros de différence (modèle 840wh), économise pour une KS16S. Le trolley, la fiabilité, la solidité... t'y gagne largement au change. 50-60km pour 840wh. Correcte, moins bien qu'une 14 pouce bien sûr, car elle reste un peu large. Par contre, avec son nouvel algorythme elle ne présente aucun problème de maniabilité pour du virage serré, manoeuvres tricky, etc. L'ancienne conduite "soft" est moins pratique.

C'est vraiment pas bien l'import chinois. Heureusement, personne ici n'a de produit made in china ! Ca me ferait vraiment mal au coeur... ಠ_ಠ

D'après ce que j'ai compris, le principe est relativement simple : tu recharges quand ta roue se fait tractée, c'est à dire qu'elle "lutte" contre l'effort, ou qu'elle déballe une pente et qu'elle accumule de l'energie grâce à l'inertie par exemple. Donc si tu tractes suffisamment fort ton fils pour qu'il puisse effectivement être en roue libre, il consommera 0, et si il essaye de freiner il accumulera de l'energie de cette manière. A partir du moment où ta roue te pousse, tu consommes. J'essaye d'être un peu plus descriptif et expressif que @roofus Quant à savoir le pic de récupération d'energie, est ce qu'un certain niveau de freinage peut être optimal selon la vitesse donnée & le poids embarqué ? C'est un peu la question que je me pose. Apparemment être en "roue libre" n'est pas si économe.

Il n'a pas tort dans le raisonnement, le seul point où il se plante concerne la demande excessive du moteur, effectivement cela ne génère pas une demande énorme contrairement à ce que l'on peut penser (et dans cette situation précise, il faut imaginer un mec ridicule à 2km/h sur sa roue sur une pente à 15°). J'ai fais quelques tests et utilisé wheelog en descente : Peu de puissance moteur est exigée lorsque je freine, donc j'écarte l'aspect puissance moteur (mes petites accélérations ridicules en descente consomme 2x plus qu'un freinage sec en descente). J'ai eu un retour sur le forum anglosaxon d'un habitué qui explique n'avoir jamais eu de problème de freinage en descente. Niveau température - RAS, assez stable et bas, même quand j'ai remonté la côte assez vite la veille. Consommation : Je suis parti avec 91% de batterie. En descendant plutôt lentement (10km/h max), je recharge effectivement bien, l'indicateur passe à 96%./97%, on peut se douter avec ça que j'ai des problématiques de surcharge, même en partant à 90% de batterie. Un autre point décisif - retour du forum anglosaxon concernant le comportement de la roue en condition de surcharge : alarme à 3 bips rapide, suivi de 2 secondes de pause, suivi de 3 bips rapides encore (éventuellement cut-off derrière, mais personne n'a eu ce phénomène ?). Le "tilt-back" de surcharge est difficile à décrire voire même à identifier, a part par cet aspect pédales glissantes, qui ne répondent plus trop lorsqu'on freine. On ne peut pas dire qu'il soit violent comme le dit @Tbx Nicolas Et ouai, j'ai compris maintenant Ca aussi je l'ai compris ! Time to get a charge doctor Et bien j'aimerai bien savoir précisément, je ferais un test avec une vitesse constante & batterie à 60%. Ca serait cool de pouvoir récupérer 20%, mais je ne comprends pas comment je peux recharger plus que ce que je consomme en grimpant la côte... En suivant ta logique, si je n'effectue que mes trajets quotidiens, je ne devrais jamais avoir besoin de recharger ! Je consomme moins de 10% durant ces 6km, et clairement de ce que j'ai vu, ça me semble effectivement faisable de recharger au moins 10% dessus... My quote wasn't from him poor guy, taking the bash for nothing, it's the opposite ! he helped me to clarify the statement, he is the one saying my wheel recharge when I brake - I made the same topic on the other forum Bon et bien je suis content d'avoir un problème banal. Ouf, merci à tous ! Mes excuses aux premiers qui doivent se dire "pfff, le mec on lui dit direct son truc il nous croit pas". Donc c'est la seule situation où il faut juste accélérer et freiner comme un malade pour rouler en sécurité !

OK ! Je viens de comprendre effectivement, j'en ai aussi discuté avec @KS69, c'est pas exactement le copier/coller en anglais, il faut rajouter que la recharge s'effectue pendant le freinage, d'où cette impression que c'est seulement quand je freine que je risque le cut-off (en me disant merde, elle consomme trop au freinage, elle va craquer). Au final, est ce que cela signifie que descendre une pente à 10% et freiner sec à 25km/h est totalement faisable sans générer une demande de puissance énorme ? Je me suis toujours dis que c'était dangereux et demandait beaucoup d'energie à la roue...

C'est noté ! @roofus, euh... Non ? Pas sûr d'avoir bien saisi le sens de ta phrase. @Fitz0uille si je prenais 20-30% de charge à chaque fois, je n'aurai même pas besoin de recharger ma roue pour mes trajets quotidiens. Aller-retour de 6km, et je perds en général 10%. Je ne comprends pas trop votre logique, qui est différente de la mienne et notamment d'un autre interlocuteur sur le sujet : In general, going down hills works like this: Stand on the wheel, and don't accelerate or brake, just let it roll down the hill naturally (of course it will get faster and faster and faster, just like a ball rolling down a hill). This is how it behaves if it uses no power (but it gets recharged from the rotating motor). If you go slower than this (you have to brake eventually, you can't go too fast), some power is needed for braking. But in the sum, the wheel still recharges because you get more power back than you need for braking. If the hill is very steep or you go very slowly, and so you have to brake hard all the time, a lot of power is needed for braking, and then you don't recharge because you need more power for the braking than you get from going down the hill. J'ai plutôt l'impression d'être dans le cas numéro 3. La pente est telle et mon freinage est tel que la consommation finale reste négative. Si je descendais sur une vitesse moyenne de 20-25km/h je dirais que le comportement est normal, mais ce n'est pas le cas.

@FULspeed, bien sûr, monter un trottoir est préférable à la descente, si c'est bien fait. Mais d'une, t'as toujours le risque de te rater et de te manger bien fort, de deux tu as toujours un petit choc, que ce soit à l'impact sur le bord du trottoir ou parce que tu retombes dessus, dans les deux cas ta roue n'aime pas ça à l'usure (si tu le fais tout les jours).

Je ne connais pas le nivelé de sa descente, mais déjà 30-35 km/h même en rêve je ne ferais pas ça sur mon parcours... Donc je n'aurai pas le même rendement. Difficile de comparer les deux situations ! Ca par contre, c'est une très bonne idée. Je ferais ça demain matin, avec la batterie un peu déchargée pour le coup (probablement environ 90%).

Je rajoute aussi - Sans pour autant freiner, donc non seulement mon système de freinage semble caduque (ce qui va un peu à l'encontre d'une logique de dissiper l'énergie...). La sensation que j'en ai est comme si ma roue "glissait" de mes pieds, sans pour autant que le contrôle soit le même, ce qui ressemble plus à un comportement prévoyant contre la saturation de puissance moteur....

Merci, je n'avais pas envisagé ces aspects, effectivement, plutôt cool pour la manutention un peu longue en escalier. Sauter les trottoirs c'est une super idée sur papier aussi ! Sauf que avec la fragilité connue des roues d'aujourd'hui, je ne m'y risquerai pas

@Tbx Nicolas / @Nolan75 / @Stanor / @koto Je suis bien conscient du phénomène lié à la batterie pleine, cependant... Cela fait déjà quelques mois que je fais cette descente, d'où un trajet "quotidien", batterie pleine et non pleine. Le phénomène m'est arrivé également avec une batterie à 80/90% non pleine. Il me semble que la description est incompatible avec une surcharge batterie... La surcharge et le bip d'alarme apparait au moment très spécifique du freinage, pas durant l'accélération ou la vitesse croisière... La pente me semble suffisamment forte pour que ma roue consomme simplement par l'effet de vouloir me ralentir (par rapport à une vitesse roue-libre qui permettrait de récupérer de l'énergie). Donc... Je ne suis pas très convaincu par l'overcharging. A moins que toutes les situations soient caractéristiques d'une alarme active exclusivement lorsque je freine un peu sec en vitesse de descente.... Ce n'est pas cohérent.

Hello tous, J'emprunte quotidiennement une pente raide, qui donne 650m de distance sur 65-70m de dénivelé, soit une moyenne de 10% avec des variations entre 0 et 20% environ. Ces deux derniers jours, un phénomène inquiétant se produit lorsque je descends cette pente : même sur une vitesse assez faible (10km/h), le moindre freinage est sensible, les pédales semblent se redresser assez fortement, et il arrive que l'alarme 80% s'enclenche. Je n'ai pas encore eux de coupures... Mais c'est angoissant. J'avais ces phénomènes au début, mais plus sur du 15-20km/h, et je me suis vite calmé. Maintenant même à faible vitesse j'ai peur d'avoir une coupure moteur. Je sais qu'il y a déjà eu des cas de Ninebot et autres petits moteurs qui ont coupé en descente car ils ne pouvaient gérer la demande de freinage. Je suis étonné d'arrivé si vite à saturation avec une ACM, 1500W et une batterie pleine... (elle conserve un comportement OK sur du plat, freinage fort, accélération forte, aucun signe de faiblesse, même si je parie que mon axe moteur est un peu fatigué à l'usure et qu'il va surement me faire une surprise dans moins d'1 an). J'ouvre cette discussion en m'interrogeant sur les points suivant : Quels sont les parades et astuces pour descendre en sécurité une pente raide ? Plus ma vitesse est réduite, moins je subis de pic de conso lorsque je freine ? Et si je descends avec ma roue à l'envers ? Est-ce qu'elle aura plus de puissance allouée pour freiner ? (peut être une question stupide ça, @Techos78 peut être un avis ?) Investir dans une roue encore plus puissante ? la Tesla ou la KS18L... La taille des roues peut-elle influencée la capacité de celle-ci à gérer le freinage en descente ? Est ce que le "couple" est déterminant dans cette affaire ? La répartition du poids sur les pédales est-il aussi déterminant ? j'illustre ceci part le phénomène de freinage en "s'asseyant", on à tendance à fléchir les genoux et basculer le corps en arrière pour accentuer le freinage. D'un point de vue purement poids, je dirais qu'il n'y a pas de différence si ce n'est que la position première accentue la demande de freinage, mais je m'interroge si le poids fourni à cette inclinaison ne peut pas générer une force supplémentaire qui demanderait plus de puissance pour freiner (en prenant aussi compte que l'on a une certaine vitesse). Franchement aucun idée là-dessus, un schéma pour illustrer l'idée : En espérant avoir un peu plus d'inspiration grâce à vous, je suis un peu à court d'idée. C'est hyper frustrant de devoir descendre à la vitesse d'un piéton... Merci !

Salut, un indice : l'une de ces deux roues... est moins lourde - 5kg de moins. a un trolley intégré, est IP55, a les pédales plus hautes, a un algo plus réactif, n'a pas eu de problème de surchauffes/connectiques mal soudées, n'a pas eu de problème d'axes cassés à l'usure, n'a pas des vis en à bois pour fermer sa coque, Disposent de lumières latérales, paramétrables, A une gestion de la batterie bien meilleure que l'autre... Toujours pas choqué ?

Je serai bien incapable de traduire le chinois même par google, peut être que @Stanor est plus callé sur le sujet. Les caractéristiques principales sont tout de même lisibles : 2 modèles : 858 wh, 1036 wh Puissance nominale moteur : 1800W Puissance en crête : 3500W 84V Autonomie annoncée : 75-85 km / 95-105 km 18Kg. Dimensions : 580x495x180mm Rien de fou, heureusement que le moteur est 1800W et pas 1500w, j'aurai vraiment été déçu. Niveau autonomie on est moyen j'y crois pas du tout à leurs chiffres, et niveau poids c'est aussi assez moyen. Reste à voir en conduite et ce que ça donne au final.

@Sacapatate007, et ben voilà, le distributeur s'en mêle (bon, parce qu'ils l'ont fait venir à coup de baton). N'oublions pas qu'il ne s'agit pas juste de refuser un devis exorbitant, mais aussi de justifier une cause précise qui invaliderai la garantie ! indice : il n'y en a pas, et tu reverras ta roue réparée chez toi sans débourser un centime. Tiens nous au courant.

Ou "Je refuse leurs propositions à la con, et leur dit d'aller se faire une belle jambe, qu'il te renvoie rapidement ta roue réparée, gratos, passée sous garantie car elle sert bien à quelque chose d'autres que justifier des prix hallucinants." Le mec note ta roue impeccable, que tu es soigneux, et t'enfiles un refus de garantie derrière pour "choc, accident / mauvaise usage", bordel, ça c'est de la fidélisation de qualité ! On sent la grosse expertise derrière, surement un "franchement, j'ai jamais vu ça ! Il a du faire une connerie, bim dans ses dents !" Bref, jamais je laisse passer un tel avis, surtout si derrière je sais que je suis irréprochable dans "mon usage" et que je n'ai jamais eu de "choc" ou "d'accident". Faut arrêter les conneries, j'ose espérer que les lois actuelles défendent le consommateur, au pire prendre contact avec un organisme de défense du consommateur qui se feront un grand plaisir de t'aider dans ton injustice.

Pas de rappel d'ACM officiel, il faut juste imaginer qu'un petit % des roues peuvent être sujettes à des défauts qualités, surtout des soudures. C'est le cas de certaines MS3 encore aujourd'hui (encore eu des cut off récents à l'international lié à une surchauffe) et de ma roue (ACM 16 v2) que j'ai pu faire reprendre avant l'accident , donc quelque soit la roue GW que tu prends, fait un check up systématique de tes connectiques.

Ils ont raison, je n'ai jamais dis le contraire, juste qu'il faut prévenir de ces éléments là les utilisateurs... Ce qui n'est pas fait. Ils ont énormément de RETOUR D'EXPERIENCE avec les accidents, pannes, usures matérielles.... Rien n'est communiqué officiellement à l'acheteur. Moi, acheteur de monoroue éléctrique, Je veux ça http://www.eroue.fr/utilisation-monoroue-electrique sur papier, dans ma boite quand je reçois ma roue neuve. Pas un vieux bout de papier mal traduit qui n'explique rien du tout et qui me fait comprendre que j'ai même pas eu la sangle débutant fournie avec.