Zenko

@Ludow Je ne suis pas vraiment d'accord... un TB serait-il gage de sécurité ? Ce n'est pas une alarme, juste un bridage de ton véhicule. Si le moteur demande trop de puissance avant ce fameux TB à X km/h, il coupera quoi qu'il arrive, le TB actuel ne gère pas la puissance moteur. Au passage, un TB qui s'appuyerai sur l'allocation de la puissance du moteur, pourquoi pas, mais en descente ? Le moteur coupe, l'alarme sonore reste indispensable (on ne va pas faire un TB inverser qui t'accélere la roue quand tu freines !) S'appuyer trop sur son TB, et bien on arrive très vite sur des situations du 1, c'est à dire qu'on fait totalement confiance, on pousse à fond sans le ressentir et on se vautre en se demandant pourquoi on a pas eu le TB (cf l'interrogation de Nolan qui n'a jamais ressenti son TB). Le système du TB consomme de l'energie, pour accélerer ta roue et te freiner en conséquence. Moi j'y vois encore un risque de coupure moteur si ton TB est proche de la puissance max allouée. Brider la vitesse, est-ce une bonne chose ? parfois, accélerer permet de sortir de situations qu'un freinage ou une vitesse bridée ne pourrait pas permettre. On réduit le contrôle utilisateur sur son véhicule avec un système automatisé qui n'est même pas garant d'une sécurité absolue. Qui dit système automatisé, dit action automatique, pendant la conduite, qui va à l'encontre des intentions de l'utilisateur. Il faut donc que le système puisse permettre de ralentir la personne sans l'envoyer sur le bitume, et pourtant le TB a déjà fait plus d'un accident par ses surprises de comportement de pédales. Les alarmes inaudibles on est d'accord, mais qu'est ce que ça signifie ? Que l'utilisateur n'a pas suffisamment d'information sur son véhicule en roulant à l'instant T. Il faudrait une alarme visuelle devant la roue, un compteur km/h qui permettrait de savoir à tout moment l'état de son véhicule et sa vitesse. Sauf que mettre ça au niveau des pieds c'est dangereux. Un système embarqué au poignet ou casque ? Ca serait une solution idéale. Et si tu bases ton vécu sur de la circulation sur ou proche route, il me semble qu'il faudrait déjà : L'autorisation légale de le faire (zut) Une homologation du véhicule, plaque, assurance etc. Equipements de protection adaptés La signalétique suffisante pour voir et être vu, et indiquer où l'on va L'ensemble des informations nécessaires à la conduite de ton véhicule en visibilité proche de ton champ de vision (km/h ; batterie en réserve ; allocation puissance moteur) Un système d'arret d'urgence du véhicule garantissant la sécurité du pilote, également lors d'une panne du moteur ? Car si ton moteur ou ta batterie coupe aujourd'hui, tu t'éclates. Avec les autres véhicules tu peux conserver ta trajectoire. Bref, autant dire que le design actuel de la roue ne représente pas suffisamment de fiabilité pour être conduit en route. Je ne parle pas des routes de campagne bien sûr, avec 1 tracteur tout les 100km ou la question de la sécurité est moins complexe. De manière général, si ton environnement sonore est pollué, tu dois ralentir et redoubler de vigilance puisque les informations sonores de l'environnement sont toutes aussi importantes à évaluer lors de notre conduite. Donc je ne suis pas convaincu de la pertinence du TB aujourd'hui... S'imposer des limites de vitesse absolue, pourquoi pas, mais on peut également les respecter sans TB.

@LamaYolo Je confirme les propos de @Olbom, certains mettent 1h a tenir dessus, d'autres 2 semaines. et il faut un bon mois pour sentir une pleine maitrise de l'engin, c'est un investissement à prendre en compte ! Pour le dos, j'imagine qu'avec les chutes, les rattrapages tu dois pas mal te plier et te tordre dans tout les sens. Les douleurs aux jambes c'est normal aussi, ca passe mieux avec de grosses chaussettes et/ou protection cheville/maléolle/tibias. Si tu as des craintes sur la suite, sache qu'après 1 mois ou 2 tu n'auras plus aucun problème ni d'efforts physiques à mettre en oeuvre pour en faire alors qu'on sue à grosses gouttes durant les séances d'apprentissage. Par contre, ce qui ne disparait pas même au bout de plusieurs mois : le plaisir et le côté "super fun" ! A toi de voir pour la suite, A+

l'ACM16 à 3 alarmes. 2 paramétrables (ou pas), à 25 km/h et 30 km/H 1 alarme non désactivable, qui s'enclenche à 80% d'utilisation de la puissance du moteur. Celle-ci s'enclenche aussi bien dans une montée très raide à 20km/h que dans une descente à 36km/h, tout dépendra de ce que vous demander à votre engin. Même mieux, elle s'enclenche aussi si vous roulez trop vite et que vous freiner très fort en descente par exemple ! @Pav39 ceci pour te répondre : oui, tu peux rouler à 40 km/h sans couper avec ta roue. Par contre, à la moindre aspérité, petite accélération, changement de côte, boom, ta roue peut se couper. Le mec de la vidéo roule sur du plat relativement serein, et accélère de manière progressif. De même je retombe sur ce point : à 40 km/h, comment tu gères un freinage d'urgence ? Tu risques également la coupure moteur si tu freines sévèrement. Au final @Nolan75, si tu conduis de manière souple, tu peux désactiver la 2ème alarme à 30km/h, conserver ton TB à 36 km/h, en prenant soin de ralentir à chaque fois que l'alarme moteur à 80% s'active, car c'est là que tu risques quelque chose, donc oui, t'as bien une autre alarme derrière ! Après tu n'iras pas bien plus loin que 30km/h avnat qu'elle s'enclenche, comme ca a été dit au dessus, vers 34 km/h on atteint rapidement les 80%. De manière générique, il faut faire attention : au changement de degré de pente soudain, aux bosses / batardeaux, bateaux qui peuvent demander une soudaine puissance démesurée à la roue - si vous conservez son inclinaison en roulant vite (genre 30 km/h) et donc couper avant même d'avoir eu le temps d'entendre une alarme. A l'usure de la batterie, plus elle est déchargée, moins vous irez vite et plus vite l'alarme moteur sonnera. Aux pentes raides en descente, qui sont clairement dangereuses à haute vitesse, car vous ne pouvez tout simplement PAS freiner en toute sécurité. J'emprunte quotidiennement une descente, et je dois être à 10-15km/h en descente contre 20-25 km/h en montée tellement le risque existe sur ce dernier point. PS : le TB n'est pas une alarme mais une fonction de ta roue qui te ralentit automatiquement. Il consomme d'ailleurs au moteur, donc vaut mieux pas le mettre trop haut. 36 km/h c'est raisonnable.

@jodyl06 oui mais le descriptif d'achat utilise surement une terminologie approximative juste pour parler d'indices charge. Cela semble logique qu'un pneu de BMX résiste à plus de 55kg de charge, c'est quand même pas des enfants qui vont dessus et faire des sauts avec va forcément générer un poids plus important. Merci @Fitz0uille qui décidement est un expert en matière de pneu en charge et pression

@jodyl06 pour rajouter mon grain de sel sur votre discussion, je comprends parfaitement le "défaut" de l'algorythme sur lequel toi et autre entre moi-même sommes encore calibré aujourd'hui. Cet effet de "pédale qui plonge" se caractérise dans les prises de virages, l'angle nécessaire pour tourner avec ces pédales est trop fort, @Meneldor parle de ce phénomène 3 postes plus haut. On a 3 facteurs à prendre en compte : 1) les pédales sont trop grosses. 2) l'algorythme est trop souple pour tourner correctement sans pivoter jusqu'à racler les pédales sur le sol. 3) les pédales sont trop basses. D'un point de vue concepteur, il est facile de se dire que corriger l'algorythme reste la meilleure solution pour éviter ces phénomènes de pédales qui plongent ou racle le goudron. La taille des pédales était une demande du client donc ca serait absurde de revenir à plus petit et refaire la hauteur des pédales, c'est refaire toute ta bécane. Je suis personnellement assez fan de la conduite "soft" de l'ACM, mais je ne peux que reconnaitre qu'elle dispose de petits défauts de conduite qui sont facilement gommés par une conduite codée plus "dur" (cf comportement dans les virages) Au final, ils changent le "style" de conduite vers un mode qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà efficace, dans l'absolu il est donc plus pertinent puisqu'il répond aux besoins du plus grand nombre (et puis juste reprendre l'algo KS, c'est plus simple que d'en refaire un de 0). Bien sûr certains n'ont aucun problème avec l'algorythme actuel et peuvent au final y perdre juste au plaisir. Juste pour éclaircir un peu le quiproquo.

@Bolton 0,24 bar je l'aurai quand même bien senti ! je pense plutôt que j'ai du confondre 30 avec 3.0. Bref bref bref. Je m'auto destine un petit smile :

Ah... @Fitz0uille exact. Je suis en PSI sur ce foutu truc. Bon ben voilà l'origine, sous-gonflé total en somme. Quelle nouille je suis.

@sbouju manomètre intégré à une petite pompe portable. Pour la sensation de différence, j'invite les utilisateurs d'ACM à commenter, personnellement la différence entre 3.5 et 4 est forte, le commentaire de @Ludow qui laisse deviner une sensation similaire à la mienne. J'ai d'ailleurs été très étonné de la différence.

@Fitz0uille Il y a déjà un constat de différence entre le pneu dur de KS16 et le pneu aux flancs plus soft de l'ACM. D'où mon orientation de diagnostic de crevaison portée sur le pneu comme l'avait mentionné plusieurs personnes plus tôt dans ce topic. @jodyl06 j'ai oublié de te remercier pour la référence de pneu, au passage : merci ! Par contre en retrouvant le pneu je lis celui " Le Mad Mike pèse seulement 540 grammes et supporte une charge maximale de 55 kilos. " dois-je m'inquiéter avec mes 90 kilos tout équipé ?

@sbouju Et j'ai bien pris compte de ton commentaire, j'ai "surgonflé" à 4 bar. La différence est nette et la conduite moins maniable. J'ai supprimé l'aspect "écrasé" de mon pneu quand je suis dessus. @jodyl06 J'ai pensé aussi à un élément introduit dans le pneu, mais j'avais déjà fais quelques vérifications plusieurs fois sans rien trouvé d'anormal. Soit c'est vraiment spécifique à un défaut du pneu, soit c'est un défaut de la jante... Je pense de toute façon passer par un professionnel cette fois-ci en espérant que le problème sera résolu pour de bon !

Rebelotte, nouvelle crevaison, sans rien faire de particulier, gonflé à bloc, avec de la bande anti crevaison. Je pense que ce foutu pneu n'est effectivement pas capable d'assurer un minimement contre les pincements, je n'ai pas encore regardé, mais vu la crevaison lente, je suis à peu près sur à 100% que c'est un pincement (comme mes 4 autres crevaisons). Donc direction magasin Mobility Urban en espérant qu'ils aient une solution... Sinon vous n'auriez pas des références de pneu rigide, solide contre la crevaison (surtout pincement...) en 16 pouces compatible ACM ? @Hansolo tu parles d'un modèle 18 pouces, il n'existe pas en 16 ? @raff01 j'ai beau cherché sur le site de gyroroue ou sur le net, je n'ai jamais retrouvé ta référence... Je n'en peux plus ! J'ai l'impression d'être le seul à tout le temps crever avec cette ACM.

Hello, T'es déjà au courant, le plus gros danger c'est les connectiques CM - moteur, ils peuvent être mal soudé et j'ai été malheureusement la victime de ce cas de mauvais contrôle qualité, si la gaine commence à fondre et faire fondre la coque extérieure c'est mauvais signe. Je dis ça surtout car on commence a être en été, et que c'est là qu'on aura les plus grandes hausses. La roue chauffe énormément donc faire un check-up régulier tout les 3 mois, en inspectant toi-même ou en la faisant réviser par un professionnel pour s'assurer que tout va bien. La descente en wheel c'est un peu le danger ultime, puisque le freinage dépend de la puissance de ton moteur allouable. On sature très vite si on essaye de piler en descente (freinage d'urgence), donc vaut mieux rouler très tranquille. J'ai déjà biper en freinant à 10km/h sur pente raide, donc autant dire que c'est pas très rassurant. Une astuce supplémentaire pour conserver un max de sécurité au freinage, c'est de freiner en virant sur un côté, en se mettant en biais de la pente, cela permet de soulager le moteur et de freiner avec l'adhérance du pneu et la perte de vitesse du virage. Un peu comme au ski finalement, par exemple, on freine naturellement en descente en faisant des petits slaloms, sans écraser devoir écraser les pédales avec les talons. Au final, c'est une méthode qui raccourcie la distance de freinage fortement par rapport à un freinage droit (ça fait aussi penser aux méthodes des rollers). Les seuls défauts... 1) maitriser cette technique sans se ramasser, 2) ne pas se faire faucher lorsqu'on dévit sa trajectoire ni se prendre un obstacle Je n'ai jamais eu de problème de surcharge à batterie pleine sur descente, après il s'agit aussi de gérer sa consommation, comme je freine en permanence en descente, je consomme (si la pente est raide). L'idée est de "forcer" un peu sur le moteur pour qu'il consomme même en descente (surfreiner, ou suraccélérer). Ca dépendra toujours de la descente, mais dans tout les cas l'idée est de rouler doucement, donc il ne devrait pas y avoir de problème de coupure. A l'usure tu as aussi des casses d'axe du moteur qui peuvent te faire t'étaler sur le goudron, cf le forum il y a déjà des sujets dessus (tu les as surement déjà vu) A part ça, c'est une roue correcte, RAS.

@Pascal91 C'est justement parce que c'est pas simple. Comme @Hansolo l'a dit, la méthode la plus courte c'est de démonter une demi-coque (d'ailleurs je ne débranche rien du tout perso, c'est peut être une particularité MS3 ?) : Tu retires les pédales Tu retires les faces latérales (une 20aine de vis) Tu retires les 10 vis solidaires des 2 coques (dont 1 dans les panneaux latéraux, d'où l'obligation d'enlever les deux faces...). Tu jettes ces vis en bois, de toute façon en les sortant t'en aura casser déjà 1 ou 2. Tu en mets des solides. tu retires les 6 vis solidaires du socle près du moteur, face opposée à la CM Tu peux enfin retirer la coque doucement, débrancher le cablage si ça te botte, moi je laisse tout branché en faisant juste attention aux connectiques LED. Tu peux changer ton pneu, et même pour la chambre à air c'est chiant car la vanne coudée est du côté de la coque CM. Tu remontes tout, sans faire tomber de vis dans les trous de la coque (sinon t'es bon pour tout redémonter) ou sans les oublier (après franchement... Cette vis interne est juste là pour casser les... pieds). L'astuce principale et d'avoir la télé à proximité et de se mettre un petit feuilleton, une série... voire un film si c'est la première fois. Pour l'instant j'ai toujours pas recrevé avec des bandes anti crevaison. Elles rajoutent un peu de dureté au pneu qui est très soft et se pince pas mal si t'as le malheur d'être un peu sous gonflé. facile a mettre et efficace pour l'instant.

l'idée ne m'a pas effleurée l'esprit étant frileux de toucher aux connectiques, j'ai une combine fastidieuse pour démonter à moitié sans débranchement... Mais curieux de savoir si c'est possible en effet, je dirais a priori non, vu l'épaisseur de la connectique moteur, t'es obligé de désolidariser les coques non ? Visuellement ça donne ça :

@olivier2604 : le positionnement idéal des pieds se fait en théorie par le positionnement parfait de ton axe d'équilibre au centre de la roue. En quelque sorte, tu dois faire en sorte que ton poids soit répartie au centre de la roue le plus possible. Alors pourquoi est ce qu'on a les pieds reculés ? Car lorsqu'on fléchit les jambes, on a tendance à avancer notre centre de gravité avec le buste qui se bombe légèrement vers l'avant, d'où les pieds un peu plus en arrière pour compenser ce petit déséquilibre, et comme on préconise toujours de rouler jambe fléchit pour amortir les chocs, ca donne ce genre de posture. Les pieds en avant ne donnent pas forcément plus d'instabilité. J'ai parlé d'avant et d'arrière, mais il y a pas mal d'autres facteurs à prendre en compte : -l'angle de tes pieds par rapport à ta roue, si tu rapproches tes pointes vers ta roue, tu auras d'avantage de stabilité (car elle te permet de verrouiller naturellement la position avec tes genoux). -les maléolles, chevilles, tibias (selon le modèle) aident également à la stabilité et à la maniabilité de la roue, bien faire en sorte d'avoir le contact avec la roue, en essayant s'il on veut de la compresser entre les jambes. Personnellement, je controle beaucoup plus avec mes tibias sur mon ACM16 qu'avec mes pieds, qui peuvent être dans des positions approximatives (très écarté, avant/arrière, etc.), je rééquilibre avec le poids du corps et je vrille avec les chevilles/tibias. Au final, le meilleur positionnement des pieds sur la roue, je dirais préférablement en arrière, jambe fléchit. Pourquoi ? Car c'est la sécurité et une plus grande rapidité à freiner, en se relevant par exemple on en s'asseyant. Les jambes fléchies réduisent le centre de gravité, et donne plus de maniabilité pour la roue (freinage/accélération), elles permettent entre autre d'allouer plus facilement de force à l'accélération ou au freinage. Pour finir, tu peux même réfléchir à ton positionnement du haut du corps. la conduite idéale si tu veux te faire une image, se fait avec la position du "singe", jambe fléchit, en tension mais pas trop pour absorber les chocs, le haut du corps relaxé, torse bombé.

Hello, Je rajouterai un dernier petit point à tout ce qui a été dit : le positionnement des pieds joue un roule important dans la conduite. Ca parait bête à dire, mais recule tes pieds de 5cm par rapport à tes habitudes et tu auras l'impression de te trainer. c'est une sensation très bizarre quand on fait pas attention, un jour j'ai cru aussi que je me trainais et que la roue avait un problème, mais on s'y fait. En tout cas si tu veux une conduite plus sportive et réactive, avance un peu plus tes pieds sur les pédales, et ton centre d'équilibre t'aidera naturellement à accélerer sur ta roue. La limite de cette alternative est de faire attention à toujours conserver un mode de freinage sécure en cas d'urgence, mais j'ai jamais eu de problème. J'alterne régulièrement avec les pointes très en avant lorsque je grimpe la côte, et les pieds très reculés en descendant la pente pour freiner naturellement. C'est aussi une manière de moins se fatiguer les pieds (sinon en grimpant on a tendance à se mettre limite sur la pointe des pieds pour accélerer). Enfin, dernière petite astuce, n'hésite par à donner l'impulsion avec tes chevilles lorsque tu freines et accélere, en contractant et donnant du tonus au mouvement. Certains puristes diront que c'est d'ailleurs la seule bonne manière de conduire ces engins (plutôt que de créer un déséquilibre axial naturel avec le corps). Mais combiner les deux méthodes permets vraiment d'avoir une conduite top, sportive avec un peu plus de gestuelle que ce qu'on pourrait avoir sur d'autres roues plus en durs.

@yvesg83 Pas convaincu que le marché de la roue se "démocratise" J'en suis à la fois content car je me dis qu'on nous foutra la paix un moment dessus, mais cela ne va pas motiver "l'industrie" (on va parler peut être plutôt d'artisanat ? ) dans l'innovation. Il suffit de voir la perspective du marché : Il est extrêmement niché, entre les différents moyens de transports individuels urbains et les 2 roues motorisés. Donc déjà en terme d'utilisation, il ne concerne qu'une partie de la population, en ajoutant éventuellement des gamins qui vont réussir à s'en procurer et faire mumuse avec. Impossible que cet engin soit pour tout le monde, un peu comme le marché de la moto. Pas n'importe qui monte dessus. L'appréhension du danger est réelle et même si elle n'est pas justifiée ou raisonnée, elle existe et bloquera une partie de la population pouvant être intéressée par la roue. Qui verrait sa grand-mère ou même sa mère monter dessus ? Exemple : "ah ouai non, moi je suis plus trotinette, j'aime bien avoir un guidon entre les mains. Je trouve que c'est casse gueule. C'est pas pour moi ce truc." La roue devient un marché solide, qui intéresse et sera durable puisqu'il a de belles valeurs et représente une belle alternative, sans compter le plaisir de la conduite de cet engin, mais ça se rapprochera de la niche des motards, une catégorie assez précise de la population qui aurait un attrait pour ces engins, et une fine partie qui en trouvera une utilité très forte. Voilà j'avais juste envie de donner mon analyse. Ouai elle ne vaut pas grand chose, zut

A priori je serai là ouai. Le gonflage du pneu il faut juste respecter ce qui est marqué sur ton pneu, en sachant 2 choses : La tranche haute en surgonflage diminue la tenue de route, donc tu risques d'avoir moins de confort, moins de controle sur ta roue, mais tu auras moins de risque de crevaison en pincement (si tu heurtes un trou ou un obstacle). A l'inverse en dégonflant un peu tu améliores ta tenue de route et le confort des irrégularités, c'est un peu plus soft au ressenti. Donc je dirais qu'en tant que débutant, tu devrais plutôt rester sur la tranche basse, légèrement sous gonflé. Quand tu prends de la confiance et de la maitrise, gonfle un peu plus. Pour améliorer la conduite sur un pneu dur bien gonflé, il faut rester souple au niveau des jambes (fléchis) pour absorber les chocs. Ca sera surtout une question de ressenti, gonfle tant que tu es à l'aise, mais ne surgonfle pas jusqu'à perdre ta maitrise de l'engin avec une impression de patiner à chaque mouvement de roue. Avec toutes les crevaisons que j'ai eu j'ai tendance à gonfler pas mal, mais c'est une particularité des pneus des roues GOTWAY qui sont souples, je n'ai pas vu énormément de cas de crevaison de V8, donc reste dans la moyenne ni trop haute ni trop basse et tu seras parés. Si tu commences à crever, regarde l'origine des crevaisons et tu aviseras sur ce qu'il faut faire. Surtout, surveille la pression toutes les 1 à 2 semaines pour constater les éventuelles pertes, et éviter de te retrouver avec un pneu à moitié à plat qui pete au moindre bateau.

@djerr j'ai pas trop suivi la finalisation du nom de l'assoc, mais tant mieux wheeloflyon c'est cool @GabyftekLa V8 présente une stabilité plus fine à maintenir compte tenu de la taille de sa roue, c'est pour ça qu'à haute vitesse, quand on est pas encore habitué, on vrille un peu et on a l'impression qu'elle ne roule pas droit (alors qu'on est crispé avec les jambes qui tremblen etc.). La roue est fragile c'est dommage, tu aurais du mettre des protections, la coque se casse vite ! A haute vitesse (au delà de 20km/h) t'as intérêt à prendre des protections minimum gants/poignet + casques. Ma roue est un peu plus stable que la V8 mais je ne roule qu'à ces vitesses sur piste cyclable, sur les quais ou sur la route. La confiance tu l'acquiereras avec la pratique, compte un bon mois à rouler tranquillement avant de te sentir parfaitement à l'aise et de bien la controler, tant que tu fais attention, tu gardes tes distances et tu sais t'arrêter, t'auras pas de problème.

Je dirais même qu'il y a plusieurs étapes : Tenir sur la wheel : entre 5mins (Jean-douadanlenez, équilibriste averti) et 2 semaines (Jean-Padebol, qui n'a jamais fait de sport, n'a pas du tout le sens de l'équilibre et se demande s'il va faire plus de 50m un jour). Etre à l'aise en déplacement, de 2 semaines à 1 mois. Maitriser l'engin à 95%, 1 mois à 3 mois. Maitrise de l'engin à 99% (car on est jamais à 100%) je dirais à la louche entre 3 mois et 2 ans. C'est très dépendant de l'utilisateur, du terrain de son trajet, etc etc (merde Brome à répondu pendant que j'écrivais !). C'est très dépendant de ton environnement d'apprentissage. Je l'ai fais à la dur, en sangle, prêt à en découdre en me lançant dans le vide. Certes on tombe 40 fois et on transpire, mais le corps s'adapte (un petit peu) plus vite. en 50 mins je faisais des virages et tenait sur l'engin sans tomber. A l'opposé, m'a copine a opter pour la méthode douce, à la rampe, à la main, et étape par étape. Au bout de 2 semaines elle pouvait en fait lacher ma main et être en roue libre. Par la suite, je suis sur un environnement vraiment très hétérogène, de la descente, des trottoirs, des poubelles et obstacles partout, des piétons, des grandes lignes droites sur des quais énormes, autant dire que c'est très formateur dans la maitrise de son engin. Je ne faisais pas le malin dans les 2 premiers mois de mon utilisation quotidienne. C'est qu'a partir de 3-4 mois que je sens vraiment une maitrise de mon engin et que je me sens à l'aise pour faire le mariole avec les mains dans les poches à 10km/h en sachant pertinamment que je ne risque rien. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi @pil69. On tient debout entre 100m et 50km, on peut se déplacer en ville dès qu'on se sent à l'aise et capable de s'arrêter (c'est le plus important, après en soi que l'on roule à 2 ou 15km/h, le plus important c'est d'arriver à freiner n'importe quand surtout quand on est fatigué ou qu'on perd la maitrise du véhicule). A partir de 500km on à une petite maitrise à 95%, c'est à partir de 1000 km qu'on peut vraiment parler à minima de maitrise réelle de l'engin, et donc d'expérience. Mais elle reste minime par rapport à une utilisation quotidienne sur plusieurs années. Et puis c'est comme le vélo, il faut les bonnes habitudes, les bonnes distances de sécurité et le bon respect des autres, des mecs peuvent s'amuser à faire les pilotes et gérer l'engin à 100%, au moindre imprévu ils volent.

Salut, hésite pas à chercher le groupe sur Lyon (Wheelovelyon), ils font des roudonnées, des sessions de formation, y a pas mal d'amateurs de V8 qui pourront répondre à tes questions, quand t'en auras. A l'occasion ce samedi une boutique ouvrira ses portes avec une petite promenade en open meeting, je pense que j'y serai, toute les infos sur le forum et sur le groupe facebook. Si tu croises robocop sur une wheel noire (ACM16) et un casque noire à visière réflechissante sur les quais y a de grandes chances que ce soit ma pomme. Bonne route

@sbouju j'ai bien aimé cette discussion et c'est effectivement une grosse piste d'évolution. Je ne m'y connais pas mais ça me parait quand même assez difficile techniquement d'offrir un système simple d'accès à la roue sans compromettre la solidité et la robustesse de la tenue du chassis sur celle-ci. Ou alors une coque dont la partie supérieure se démonte (tel un oeuf à la coque) et permette d'enlever le pneu/chambre à air sans enlever l'intégralité de la coque. Mais on réduit la place clef d'intégration des parties encombrantes (batteries).

Hello, J'ai mis les bandes par prévention, et vu le retour positif de @psychoplack je me suis dis que ce sera toujours une protection supplémentaire (pas mal de bouts de verres qui trainent sur la route, même si je m'en suis pas encore pris un). T'inquiète pas que j'ai suivi cette discussion déjà Je vais surement en parallèle commander un nouveau pneu pour être sûr, merci à @raff01 pour la référence. @Techos78 Après mes 2 premières crevaison j'ai rapidement adopté cette attitude très respectueuse des bateaux, je les prends lentement, avec légère impulsion pour éviter le choc. Les gros trottoirs à la main, et de manière général, sur la route j'évite les dégradations et j'amortis en permanence avec les jambes pour soulaver la roue. Ca m'a permis je pense d'éviter de crever pendant 1 mois et demi. @sbouju très bonne remarque, je m'interroge aussi, j'ai surgonflé ma roue près des 4 bars... Et niveau tenu de route j'ai encore fais mes trajets quotidiens avec, sans pépin. Je sens que j'ai perdu en stabilité et maniabilité, mais rien qui m'empêche d'être serein sur la roue à la fois à grande vitesse et sur trottoir en zig zag. Du coup je me demande si mon manomètre ne sure estime pas un peu la pression du pneu. @ip78 Jamais eu cette sensation de pneus qui rebondissent. entre 3 et 3,5 bars j'ai plutôt l'impression qu'il colle à la route (et j'ai une maniabilité assez demente dans ces cas là, mais je me demande si c'est pas l'origine de mes crevaisons), donc ça rejoint peut être la remarque de @sbouju. Merci pour votre aide encore une fois ! Quel merdier de changer la chambre à air...

Salut @raff01, peux tu me donner la référence ? Je pense qu'effectivement ca soit une bonne idée de changer le pneu, c'est peut être lui l'origine de ces crevaisons. @spiken Encore verifié à l'instant et non... Le pneu est un e-bike pro celui d'origine fournit avec l'ACM. Mais il est réputé pour être assez soft. @Ludow La tenue de route n'est pas réellement une grosse gêne, la perte d'adhérence à la limite si effectivement, l'amortissement je suis toujours jambe fléchie donc avoir un pneu béton ne me dérangerait pas plus que ça. je suis en bonne partie du temps sur ligne droite à rien faire. Oui j'ai changé de chambre à air. Installer des bandes anti crevaison ca peut apporter qqchose ou c'est totalement stupide ?

Bonjour à tous, Fort de constaté ma 3ème crevaison en l'espace de 4 mois et suffisamment tétu pour ne pas mettre de liquide préventif ou de système anti crevaison, je m'interroge cependant sur l'origine de mes récurrentes crevaisons. Je dispose d'une ACM16 Gotway, avec laquelle je roule essentiellement sur goudron ville, un peu de terrain terreux, caillouteux (mais je roule doucement dessus). Je prends régulièrement les petits bords de trottoirs etc, sans faire de saut ni en descente ni en monté des gros trottoirs (je passe toujours par des accès rampe). Ce que je constate sur ces 3 crevaisons, c'est qu'elles sont toutes sur le flanc, et de manière récurrente, elle ressemble à une espèce d'abrasion / griffure violente sur 1-2cm. Les éléments d'aide au diagnostic que je peux fournir : Je gonfle à la limite du pneu : 3,5 bar. Note que cela me semble assez sous glonfé en tenu de route et qu'il m'arrivait de cogner la jente, j'hésite aujourd'hui à surgonfler. Au visuel quand je suis dessus, le pneu semple presque à plat. Je pèse autour de 85 kilos tout embarqué. J'ai verifié la présence d'éléments dans le pneu qui pourrait être responsable de la crevaison, rien. Peut-on me confirmer SVP que je sois bien sur une problématique de pincement de chambre à air ? Surgonfler le pneu ne présente pas de risque ? Merci, A+