APLUfr

je ne suis pas dispo pour la visio ce soir.. mais a ce que je vois sur la météo a priori c’est plutôt mitigé voir pluie pour samedi, que ça soit à Celles ou Sète... la météo peut se planter mais perso je préfères ne pas prendre le risque et repousser à un autre jour quand il fera beau ...

ça ne fait que 30km le tour du lac ? j’aurais dis plus en théorie, oui jusqu’à 50km ça devrais le faire sur une charge.. mais dans le poste de @v5f06 il disait que son pote avait du rechargé plusieurs fois la v10f pour finir la balade alors dans le doute si je peux me brancher ma e-roue le temps d’un e-snack….

Je pense que ça sera plus prudent de recharger 😉

oui. Tu as cette page (en anglais?) qui peut te donner la quantité a mettre : https://slime.com/pages/slime-calculator Perso j’avais mis la quantité mini pour un pneu VTT (90mL).

Le slime sur Amazon et peut être d’autre site, sinon chez décathlon tu as la même chose nommée sobrement « liquide anti crevaison pour chambre à air » (c’est la même chose que le slime, peut être pas la même composition mais même fonction). Oui tu peux l’installer toi même, c’est très simple à faire : 1. retirer la valve (y’a un outil fourni avec la bouteille) 2. mettre le liquide avec le tube (pas tout, la quantité c’est indiqué en fonction ø). 3. remettre la valve, gonfler, rouler.

Y’a un américain qui a tester plusieurs produits auto réparant (bon des trucs qu’on ne doit pas trouver en France), mais la conclusion c’est qu’a part la bombe anti crevaison fix-a-flat qui ne fonctionne pas, les autres c’est kif kif pareil. (En anglais) Mais on sort complètement du sujet rando au Salagou là Sauf oublie... j’aurais ma bombe anti crevaison, pompe à huile de coude, et mon chargeur 5A. Je ne prends rien pour démonter une roue sur place.

Merci pour l'orga, je suis plus partant pour un resto le midi avec éventuellement recharge de roue 😉. Je vais aller prier les dieux de la roue pour la météo 😃

Sauf imprévu, présent !

Avec la poisse qu’on a depuis le début ça veut dire que ça sera le prochain confinement/couvre feu ? 🤪 C’est noté

Je n’ai pas les info précises mais je sais qu’en regardant les stats après des trajets en V10F sur wheelog j’ai déjà vu des pointes de puissance à 35~38 ampères ce qui fait entre 2500W en 70V et 3000W à 84V. Il n’y a pas que le moteur qui va limiter, la carte mère aussi ! Celle de la V10 est basée sur celle de la V8 (c’est même marqué dessus "V8 drive board").

Ta vidéo ne se lance pas ici, ça remarche ? Et sinon oui, la carte dit please repair si le capteur du moteur n’est pas branché.

Même si le message est indiqué "pour les riders" je ne pense pas qu’inmotion chine est prévu de gérer 1 à 1 les différents acheteurs de la v12 pour savoir est-ce qu’on vous envoie la drive board ou des mosfets mais plutôt que ça passe par les revendeurs.. Si j’ai bien suivi les échanges sur le groupe, la vidéo pour changer les mosfets est faite par un revendeur initialement a destination des autres revendeurs (avec la validation d’inmotion). Perso ça ne me choque pas que Inmotion propose d’envoyer des mosfets plutôt que de faire transiter des cartes complètes (ou même renvoyer la roue...), c’est économiquement et écologiquement plus intelligent…. Mais du toute façon si vous acheter la roue vous êtes forcément passé par un revendeur et c’est vers lui que vous devez discuter en premier lieu. Et qu’on soit clair, inmotion aurait dit « ok renvoyez nous la roue, on s’occupe de tout » en bon Français, vous auriez aussi râler que ça fait long d’attendre 2*3 semaines que la roue fasse l’aller retour en bateau (batterie => avion interdit) et que bon pour changer 3 mosfets cramé c’est pas si compliqué on aurait pu le faire nous même…. Ah oui, et si vous n’avez pas confiance parce que les composants vont être soudés à la main pour remplacer ceux d’origine, vous pensez vraiment que tous les composants sur le PCB d’une roue sont soudé à la machine ? Ne démontez pas non plus le moteur de votre roue, parce que lui aussi c’est assemblé à la main…

Visiblement ça a aussi grillé ta touche entrée et des touches de ponctuation... Sur la v10 (et v8 aussi il me semble vu que c’est la même driveboard, et, sauf erreur, pas la v5), le pack de batterie se "coupe" si la carte mère est éteinte, ce qui est très pénible pour mesurer la tension du pack de batterie sans une carte mère fonctionnelle a proximité…. L’espaceur en silicone comme tu dis est de la pâte thermique, pour faire passer la chaleur. Je viens de regarder, sur ma v10 ouverte, le radiateur n’est pas en contact avec les bornes de la batterie. La base des mosfets est réuni entre eux pour certains, comme ça, je dirais que tu as probablement cramer un mosfet sur la nouvelle carte mère.. et peut être une partie BMS. Je n’ai pas encore démonté le pack mais, il doit y avoir des fusibles dedans sur le BMS comme sur la S18, c’est peut être eux qui servi sur un court circuit..

Réparation pris en charge par inmotion … vaut mieux que ça crame comme ça qu'avec le Wheeler dessus …

A priori ça donne ça quand le test échoue 2_5382245757405370020.mp4

Pour donner une idée voici le circuit électronique qui fait l’équilibrage d’une cellule : La valeur du condensateur et de la résistance pour la diode sont illisible, j’ai supposé un transistor NPN mais c’est sûrement un mosfet. Le composant "U1" compare la tension aux bornes (ici 5 et 6) et si la tension est supérieure elle laisse passer une tension dans le transistor qui "vide/by pass" la batterie dans une résistance de 100ohms et dans une led. Le schéma ne correspond pas exactement à la réalité sur les valeurs des composants ou le brochage de U1, j’ai fais "schéma" rapidement avec un logiciel de dessin pour le principe de fonctionnement.

Ce que je veux, en analysant au maximum de ce que je peux sans dessouder les batteries, chaque cellule possède son propre circuit de régulation qui mesure la tension au borne de la cellule et active ou pas la résistance de 100 ohms si la tension mesuré dépasse les 4.21V. Mais cette mesure est propre a chaque cellule et il n’y pas une puce "intelligente" qui s’assure que la tension de toutes les cellules sont exactement la même (et qui pourrai activer ou commencer un équilibrage avant d’être à 100%). Le montage n’est pas mauvais et fonctionne, a condition de laisser la batterie chargé à 100% jusqu’à ce que toutes les leds rouge soient allumés (ce qui n’est pas visible lorsqu’elle sont dans le bloc en alu sur la roue). Il a l’avantage d’être facile a modifier en fonction du nombre cellule vu qu’on a un circuit indépendant a chaque fois il y’a juste a faire des copier / coller et espérer que le logiciel de routage de piste sur PCB s’en sorte Comme la testé @Cormo dans l’autre sujet (pas celui où il fait des cours circuits ;)), un excès de charge incomplète (ce qui revient à déséquilibrer le pack) n’empêche pas un équilibrage mais par contre ça prend du temps, dès qu’une cellule arrive à 4.21V les autres cellules vont être chargé au mieux à 42mA ...

Oh merde, j’imagine pas de fusible sur le pack de batterie ?

Je viens de voir cette autre sujet qui parle aussi des batteries de la S18 (avec la recherche pourri du forum je ne l’avais pas vu initialement). Précision aussi : tous les composants sont recouvert par une couche de verni pour évider humidité et oxydation.

Yes, j’ai oublié de le mentionner ! A priori si le bms fonctionne, rien de spécial… laisser chargé à 100% et attendre. L’équilibrage ne peut pas se faire si la batterie n’est pas chargé à 100% Si on a un chargeur qui affiche tension & intensité lorsqu’on est entre 84V et 84.5V une fois l’intensité a moins de 40-50mA par pack la charge est terminé et l’équilibrage se fait automatiquement (avec les 3 packs ont a autour de 150mA et je n’ai aucune idée de la consommation de la carte mère). Sauf mauvaise interprétation des pistes, le BMS ne cherche pas a équilibrer la tension entre chacune des cellules (genre un seul circuit pour mesurer la tension et avoir toutes les cellules à la même tension), chaque cellule à individuellement a son propre circuit de régulation et la carte mère n’a aucune retour de l’état individuel des cellules).

Pour ceux que ça intéressent petite analyse rapide des BMS et des packs de batteries de la S18 - tous les packs sont équipés de cellules INR21700M50T de chez LG (on peut trouver les specs ici : inr21700m50t_lg.pdf) - on a 2 packs de 20S et 2 packs de 10S Concernant le connecteurs sur tous les packs sauf un on retrouve ce montage là : Avec: - B+ et B- qui correspondent au 72V (60V - 84V) - C- et C+ qui correspondent à la tension de signalétique pour la CM qui varie a priori entre 10 et 12V (11.84V pour 84.34V ; 10.87V pour environ 73V, la tension pour 60V n’a pas été mesuré…). A noter C- et B- sont réunis ensemble, sauf sur un pack de 10S il n’y a que le C+ Les packs de batteries 20S On a une borne de test qui permet de mesurer la valeur de chaque cellule individuellement (rouge), puis une partie équilibrage en bleu. Lorsque la tension de la cellule arrive autour 4.216 - 4.2V la partie shunt s’active, facile a voir il y’a une led rouge par batterie lorsque c’est actif (le pack de droite en a quelques une allumées) La partie shunt se fait par un résistance SMD de 100ohms, par contre impossible de savoir le composant qui assure la régulation Cette partie là je n’ai pas réussi a savoir l’usage, probablement une partie mesure de l’état de charge pour envoyer l’info sur le signal C-/C+ Il y’a aussi cette partie est situé tout en haut, côté connecteur : Les "Z" à droite sont des fusibles (valeur inconnu, 5A ?), les autres composants on a pas compris l’utilité, il y’a 12.87V entre le "moins" et une des broches. Pour les packs en 10S le montage est similaire (n’ayant pas la roue a proximité je ne serai pas dire lequel va a droite et lequel a gauche) On retrouve un premier pack avec les bornes de tests, et la partie équilibrage, on notera que les bornes de test sur ce pack vont de b- (b0) à b10 l'autre pack lui les bornes vont de B10 à B+ (B20) et ne possède qu’un seul fil de contrôle C+ (par contre la tension se mesure différemment) Cette petite subtilité permet de savoir comment brancher les packs en série hors de la roue Côté équilibrage, lorsque les batteries ont été ouvertes elles étaient a environ 50% de charge avec une tension de 3.648V ±0.002V, une fois chargé à 100% on mesure 4.218V à ±0.01V (mais l’équilibrage n’est pas complètement fini les leds clignotent encore un peu sur certains packs) Pour des raisons de temps on a pas mesurer la capacité réelle des packs (pour ça il faut déchargé avec un appareil de mesure a courant constant, on avait a dispo mais pas le temps ) En tout cas c’est bien fait et pour citer la personne qui était avec moi a ce moment là « c’est carrément mieux foutu que sur les packs des VAE (sur les VAE ils font souvent du 4p10s (4 cellules en parallèles puis mise en série… petite subtilité… qui se remarque quand une cellule est HS) ».

Je réponds un peu tardivement mais le G correspond probablement au nombre de plis

Je ne suis pas d’accord avec ce qui est dans al vidéo sur le trolley de la v10f . Il peut se replier a une seule main, c’est peut être un coup à prendre mais ça se fait... On peut parfaitement poser la roue contre un mur avec le trolley ouvert... Bonus on peut y passer un casque intégral quand le trolley est ouvert. Après, oui il se tord peut être plus facilement que d'autre trolley intégré dans la roue.. mais l’avantage il est facile a changer, 4 vis et c’est tout. D’ailleurs la gigue latérale du trolley qui augmente, c’est souvent juste la petite vis caché sous le trolley a resserrer (il faut démonter les 4 vis et c’est sous le bouton poussoir). Le seul gros défaut de ce trolley sur la v10 a mon avis c’est qu’il cache en parti le feu arrière.. il faudrait qu’il soit plus court ... (problème résolu aussi en prenant une chute involontaire, il y’a 6 mois, qui a tordu le trolley de quelques degrés 😂 )

Concernant les batteries et les incidents il y’a cette vidéo qui fait des tests dangereux sur différents type de batterie et clairement le LiFePo4 tiens plutôt bien la route en terme de sécurité (attention la vidéo test des LiPol et pas des Li-ion). le seul inconvénient il y’a moins d’énergie dedans / kg