APLUfr

Ce que je veux, en analysant au maximum de ce que je peux sans dessouder les batteries, chaque cellule possède son propre circuit de régulation qui mesure la tension au borne de la cellule et active ou pas la résistance de 100 ohms si la tension mesuré dépasse les 4.21V. Mais cette mesure est propre a chaque cellule et il n’y pas une puce "intelligente" qui s’assure que la tension de toutes les cellules sont exactement la même (et qui pourrai activer ou commencer un équilibrage avant d’être à 100%). Le montage n’est pas mauvais et fonctionne, a condition de laisser la batterie chargé à 100% jusqu’à ce que toutes les leds rouge soient allumés (ce qui n’est pas visible lorsqu’elle sont dans le bloc en alu sur la roue). Il a l’avantage d’être facile a modifier en fonction du nombre cellule vu qu’on a un circuit indépendant a chaque fois il y’a juste a faire des copier / coller et espérer que le logiciel de routage de piste sur PCB s’en sorte Comme la testé @Cormo dans l’autre sujet (pas celui où il fait des cours circuits ;)), un excès de charge incomplète (ce qui revient à déséquilibrer le pack) n’empêche pas un équilibrage mais par contre ça prend du temps, dès qu’une cellule arrive à 4.21V les autres cellules vont être chargé au mieux à 42mA ...

Oh merde, j’imagine pas de fusible sur le pack de batterie ?

Je viens de voir cette autre sujet qui parle aussi des batteries de la S18 (avec la recherche pourri du forum je ne l’avais pas vu initialement). Précision aussi : tous les composants sont recouvert par une couche de verni pour évider humidité et oxydation.

Yes, j’ai oublié de le mentionner ! A priori si le bms fonctionne, rien de spécial… laisser chargé à 100% et attendre. L’équilibrage ne peut pas se faire si la batterie n’est pas chargé à 100% Si on a un chargeur qui affiche tension & intensité lorsqu’on est entre 84V et 84.5V une fois l’intensité a moins de 40-50mA par pack la charge est terminé et l’équilibrage se fait automatiquement (avec les 3 packs ont a autour de 150mA et je n’ai aucune idée de la consommation de la carte mère). Sauf mauvaise interprétation des pistes, le BMS ne cherche pas a équilibrer la tension entre chacune des cellules (genre un seul circuit pour mesurer la tension et avoir toutes les cellules à la même tension), chaque cellule à individuellement a son propre circuit de régulation et la carte mère n’a aucune retour de l’état individuel des cellules).

Pour ceux que ça intéressent petite analyse rapide des BMS et des packs de batteries de la S18 - tous les packs sont équipés de cellules INR21700M50T de chez LG (on peut trouver les specs ici : inr21700m50t_lg.pdf) - on a 2 packs de 20S et 2 packs de 10S Concernant le connecteurs sur tous les packs sauf un on retrouve ce montage là : Avec: - B+ et B- qui correspondent au 72V (60V - 84V) - C- et C+ qui correspondent à la tension de signalétique pour la CM qui varie a priori entre 10 et 12V (11.84V pour 84.34V ; 10.87V pour environ 73V, la tension pour 60V n’a pas été mesuré…). A noter C- et B- sont réunis ensemble, sauf sur un pack de 10S il n’y a que le C+ Les packs de batteries 20S On a une borne de test qui permet de mesurer la valeur de chaque cellule individuellement (rouge), puis une partie équilibrage en bleu. Lorsque la tension de la cellule arrive autour 4.216 - 4.2V la partie shunt s’active, facile a voir il y’a une led rouge par batterie lorsque c’est actif (le pack de droite en a quelques une allumées) La partie shunt se fait par un résistance SMD de 100ohms, par contre impossible de savoir le composant qui assure la régulation Cette partie là je n’ai pas réussi a savoir l’usage, probablement une partie mesure de l’état de charge pour envoyer l’info sur le signal C-/C+ Il y’a aussi cette partie est situé tout en haut, côté connecteur : Les "Z" à droite sont des fusibles (valeur inconnu, 5A ?), les autres composants on a pas compris l’utilité, il y’a 12.87V entre le "moins" et une des broches. Pour les packs en 10S le montage est similaire (n’ayant pas la roue a proximité je ne serai pas dire lequel va a droite et lequel a gauche) On retrouve un premier pack avec les bornes de tests, et la partie équilibrage, on notera que les bornes de test sur ce pack vont de b- (b0) à b10 l'autre pack lui les bornes vont de B10 à B+ (B20) et ne possède qu’un seul fil de contrôle C+ (par contre la tension se mesure différemment) Cette petite subtilité permet de savoir comment brancher les packs en série hors de la roue Côté équilibrage, lorsque les batteries ont été ouvertes elles étaient a environ 50% de charge avec une tension de 3.648V ±0.002V, une fois chargé à 100% on mesure 4.218V à ±0.01V (mais l’équilibrage n’est pas complètement fini les leds clignotent encore un peu sur certains packs) Pour des raisons de temps on a pas mesurer la capacité réelle des packs (pour ça il faut déchargé avec un appareil de mesure a courant constant, on avait a dispo mais pas le temps ) En tout cas c’est bien fait et pour citer la personne qui était avec moi a ce moment là « c’est carrément mieux foutu que sur les packs des VAE (sur les VAE ils font souvent du 4p10s (4 cellules en parallèles puis mise en série… petite subtilité… qui se remarque quand une cellule est HS) ».

Je réponds un peu tardivement mais le G correspond probablement au nombre de plis

Je ne suis pas d’accord avec ce qui est dans al vidéo sur le trolley de la v10f . Il peut se replier a une seule main, c’est peut être un coup à prendre mais ça se fait... On peut parfaitement poser la roue contre un mur avec le trolley ouvert... Bonus on peut y passer un casque intégral quand le trolley est ouvert. Après, oui il se tord peut être plus facilement que d'autre trolley intégré dans la roue.. mais l’avantage il est facile a changer, 4 vis et c’est tout. D’ailleurs la gigue latérale du trolley qui augmente, c’est souvent juste la petite vis caché sous le trolley a resserrer (il faut démonter les 4 vis et c’est sous le bouton poussoir). Le seul gros défaut de ce trolley sur la v10 a mon avis c’est qu’il cache en parti le feu arrière.. il faudrait qu’il soit plus court ... (problème résolu aussi en prenant une chute involontaire, il y’a 6 mois, qui a tordu le trolley de quelques degrés 😂 )

Concernant les batteries et les incidents il y’a cette vidéo qui fait des tests dangereux sur différents type de batterie et clairement le LiFePo4 tiens plutôt bien la route en terme de sécurité (attention la vidéo test des LiPol et pas des Li-ion). le seul inconvénient il y’a moins d’énergie dedans / kg

Et sinon le chargeur d'origine est à 62€ chez aliexpress vendu directement par Inmotion : https://www.aliexpress.com/item/1005001803637311.html

Pourquoi prendre un chargeur rapide avec le mauvais connecteur alors qu'il existe avec le bon connecteur directement ? 🤔 https://www.aliexpress.com/item/1005002074699023.html

La V8 ou V10 ont le même connecteur GX12-3, en sortie 84V et le chargeur d'orangine est à 1.5A. le V3C ou celui d'amazon que tu trouve fait 42V, pas compatible. Regarde sur aliexpress c’est peut être un peu moins cher.

Hello, personne ne t’as répondu.. tu as réussi ou tu laissé tomber ? Tu utilise Android ou iPhone ? En général pour transférer des info (sons ou leds) sur la roue il faut la brancher, puis éteindre la roue et la rallumer pour que ça soit pris en compte par le firmware.

Bon et ben du coup j’ai profité d’un week-end pluvieux et gris pour changer de pneu. je suis revenu sur le Kenda que j’avais à l’origine et j’ai fait environ 5000km avec le Chaoyang installé fin avril. Le temps aurait été moins humide je pense que j’aurais attendu encore un peu, mais comme la météo est plus partie pour être humide et pluvieuse pour les prochaines mois, je me sens plus en sécurité avec un pneu neuf qu’avec un pneu quasi slick (j’avais attaqué les témoins d’usure). Du coup je confirme ma sensation, même neuf le Kenda k1039 on est sur un rail, quand on va tout droit il faut "forcer" un peu plus pour pencher la roue et prendre un virage, pour les autres sensations et d'autres tests en off-road, faudra attendre un peu que la gomme soit légèrement usé (et pour le offroad que ça sèche un peu aussi...), je n’ai fais qu’a peine 10km ce matin Pour le Chaoyang h5146, au final j’ai trouvé une bonne adhérence, y compris dans les virages et je n’ai pas eu la sensation "rail" a aucun moment et la roue était hyper maniable. Et sinon je compte une chute liée a une perte d’adhérence (c’était plus tôt dans l’année et sans gros dégâts), mais je n’accuse pas le pneu ! Juste le pilote qui a eu l’idée géniale de prendre un virage a 110° à 20-25km/h, sur des graviers… humide 😅😂

Le guidonnage ? Tu veux parler du wobble non ? Pour moi ça dépend plus des jambes du pilote ou éventuellement un un pb de pneu mal centré mais la V10F roule très bien à +30km/h. Sinon elle accélère fort la V10F (enfin quand la batterie est chargé), je n’ai pas eu l’occasion de tester la tesla mais il y'a quelques jours un circuit de kart j’accélérer + vite en sortie des virages en V10F que les MSX, 16X, S18 et même la V12 (par contre sur la ligne droite ils montaient + vite là où moi j’avais le tiltback à ~35km/h... voir le tiltback de la mort pour "overload, please get off" quand on accélère trop fort et trop longtemps avec une batterie a moitié pleine...)

J’ai pas de chargeur de téléphone sous la main mais c’est probablement moins que 0.35A. Sinon pour la tension avec l’apparition des alimentations a découpage (qui sont présente depuis de nombreuse années, PC, roue, chargeur téléphone, etc), c’est très classique d’avoir des alimentations qui supportent des tensions en entrée de 110V à 240V en 60/50hz et seront capable de fournir toujours exactement la même chose en sortie (tension & courant).

Il est en effet prévu pas mal de pluie a partir de Mercredi (météo pour Celles) je suis d’accord avec toi @Titi 34 .. si c’est pour faire une rando dans al boue ou sur la route, autant décaler a plus tard (on y arrivera un jour !)

C’est pas la faute du bargraph ça, c’est le fonctionnement normal des batteries. Le bargraph fait une corrélation tension => led, quand tu roules la tension est plus basse et donc tu peux perdre une barre. Tu arrêtes de rouler la tension remonte un peu et tu rallumes une barre. Tu as déjà du remarquer que la tension via lu sur les applis peut chuter fortement lors des accélérations, le bar graph réagit avec une certaines latence, ça évite de passer de "batterie pleine" à "batterie vide" puis "batterie pleine".

Hello, Avec la V10F, 70kg, tu peux faire 65km vitesse moyenne 29km/h sur du plat et avoir encore un peu de batterie à l’arrivé (j’ai déjà fait 😎 - bon, OK vent dans le dos tout le long à 40-50km/h 😁). Dans la pratique de tous les jours, attend toi plutôt à faire max autour des 50-55km en roulant autour des 30 km/h, vitesse moyenne autour de 28km/h (le terrain et le vent joue beaucoup, mais tu le sais déjà sûrement). Concernant les problèmes de surchauffe, ça fait 1 an que je roule avec ma V10F, 9000km et je n’ai jamais eu de soucis (et je ne suis pas dans une ville fraîche en été - Toulouse). Au plus chaud cet été elle était autour des 70°C, le ventilateur tourne à fond, ça brasse de l’air dans la carte mère dans une boite « étanche » (pas sûr d’une réelle efficacité mais bon...). Après forcement si tu fais le pendule ça va chauffer vite, beaucoup et très peu se refroidir, mais quand on roule je n’ai jamais été embêter. Par contre oui, ça m’arrive de temps en temps de la mettre en sécurité (tilt back de la mort) en accélérant trop fort, de moins en moins souvent cela dit, je commence a bien la connaître et me limiter en accélérant moins. Pour la puissance moteur, c’est pas ça qui te fait l’autonomie, la puissance ça permet à la roue d’avoir assez de couple pour pour gérer accélération, freinage, et monter/descendre des pentes + aspérité de la route. Ce qui joue sur l'autonomie c’est la taille de la batterie (Wh). Quand je dis en cruise classique tu utilise 30-40% de la puissance moteur c’est quand tu roules à plat a vitesse constante, je t’aurais bien mis une trace euc.world mais le site a l’air ko... Bref, la V10F si tu dois faire 2*25km/j, je te conseillerai de prendre un chargeur en plus (c’est toujours chiant à transporter), pour remettre un petit boost à destination et rentrer l’esprit tranquille, j’ai fais 2/3 fois pour le boulot 25km allée et pour le retour j’ai préféré me limiter à 25km/h plutôt de risque de finir à pied (et je suis rentré à chaque fois avec une batterie en "rouge" ou "rouge clignotant"). Une dernière chose, j’imagine c’est pareil pour la V8(F), l’appli inmotion annonce n’importe quoi en autonomie restante, le seul truc fiable c’est le bargraph sur la roue : Rouge clignotant => ±8km restant (25km/h max), tu commences à regretter d'avoir laissé le chargeur chez toi Noir => ±3km restant (et tu roules au pas), t'as jamais trouvé ta maison aussi loin, pourtant elle est au bout de la rue là, à quoi 2700m ^^

Elle va a 40km/h dans les 2 modes quand on la batterie est pleine (je ne sais plus si c’est 90 ou 80%) mais après plus la batterie se vide, plus la vitesse du tilt back descend, à ~20% de batterie c’est autour de 30km/h. Il me semble avoir vu une courbe, peut être sur le forum international ou sur telegram, entre vitesse TB et charge batterie. Bien évidement ces vitesses ne sont de toute façon atteinte que sur nos terrains privées 😁 Perso en cruise normal sur du plat autour de 30~35km/h, le moteur de 2000W n’est utilisé qu’a 1/4 ~ 1/3 de sa capacité, les 2000W ça ne fait pas que la vitesse mais aussi la capacité de la roue a monter une pente plus raide.

Tu peux mettre des photos ça peut aider 😉

Je dirais prendre un smartchargeur rapide que tu peux trouver chez Blackdealday ou eunicycles ? (ou un autre store)

Salut, Aliexpress ? par exemple: https://www.aliexpress.com/item/1005002580655172.html

Je ne connais pas KS, mais sur la inmotion, le mode antivol ne peut être désactivé que via l'apps inmotion avec la roue enregistré. Par contre on ne peut pas activer le mode en roulant, faut être à l’arrêt. En rando j’ai jamais vu quelqu'un foutre la grouille sur les réglages d'un autre wheeler, soit l'apps se connecte sur notre roue et donc tu fais ta modif, soit non dans ce cas tu t'éloigne de 10m pour retrouver ta bonne roue dans la liste Je ne connais pas non plus bien mais il me semble qu'une fois connecté on ne peut pas interférer, du moins pas avec un téléphone (comme tout truc radio tu peux toujours bricoler un truc pour foutre la grouille...)

Hum ça ne semble pas normal ça, je viens de contrôler sur ma roue j’ai bien les 2 BT qui sont visibles. Peut être un soucis sur la petite carte additionnelle de la V10 (il me semble que c’est elle qui gère tout ce qui est audio et dispose du BT), celle de droite sur cette photo. Je n’ai jamais fait attention mais ça ne serait pas surprenant en fait qu’il y'ait 2 modules BT un sur la carte principale/puissance pour la gestion des réglages, vitesses, etc et l'autre juste pour les speakers

La roue annonce deux BT, un nomme Unicycle Audio, c'est lui que tu dois utiliser pour le multimédia. Celui qui te demande un MDP c'est pour les réglages de la roue (utiliser par les apps).