APLUfr

A part peut être dans la partie "upload logs" de la section diagnostique, qui stocke les données de la roue (mais je ne crois que quiconque est essayé d’étudier ce format de log), en gros, non. De toute façon pour accéder aux données sur ton téléphone il faudrait que tu donnes ton accord, et rien ne prouve que tu n'aurais pas pu modifier les données entre ton accident et le moment c'est récupéré. Si tu as un accident et que tu es inconscient (en gros tu te réveilles à l’hôpital avec du plâtre partout), c’est la police qui fera une estimation de ta vitesse par rapport a ton crash (en tout cas c’est ce qui c’est produit pour un pote d’une des personnes du groupe wheeler de Toulouse après un crash en z10). Et l'assurance ce qui va les intéresser c’est ce qu’il y'a dans la notice d’utilisateur je pense... (mais je pense que ce point a déjà été vu dans un autre sujet sur ce forum).

Réponse pour Android (iPhone, je ne connais pas), version courte pas grand chose. L’application stocke ses données dans /data/data/com.inmotion.ble et là /sdcard/data/Android/com.inmotion.ble Dans le premier dossier il y'a : les packs de son au format "RMF" qui ont été téléchargé depuis l’application pour application sur la roue. Il y'a eu une tentative de faire du reverse engineering sur ce format de fichier il y'a quelques semaines avec d'autres personnes, les quelques éléments intéressants sur le format sont là : https://gitlab.com/mulx/inmotion-hacks Un dossier databases qui contient quelques bases de données au format sqlite, la plus intéressante serait mycars.db mais il y'a très peu d'information au final stocké dans cette base (en gros il y'a juste les numéros de série des roues connectées à l’apps, les noms personnalisés et les adresses bluetooth des roues). Plein de librairie utilisé pour l'application. Dans le deuxième dossier Rien de lisible, plein de truc relatif à Baidu (cache des cartes). Éventuellement les sons au format .RMF (mais différent du premier a priori) si on a personnalisé les sons. A noter que le premier dossier est supprimé automatiquement pas Android si on désinstalle l’application, le deuxième je ne crois pas.

Yep, répondu là :

Sinon l'apk peut être téléchargé là : http://qn-am-north.imscv.com/inmotion-7.8.3_783_jiagu_sign.apk ou là : https://www.aplu.fr/files/inmotion/inmotion-7.8.3_783.apk (j’ai fais une copie du fichier sur mon site)

Euh sauf erreur tu n'as pas besoin d'avoir l'application inmotion pour utiliser EUC world ou Wheellog…

Effectivement l’apps n’est plus dans le playstore… https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmotion.ble&hl=en_US&gl=US Pour activer une roue (la sortir du mode transport), il suffit de la brancher.

Précision c’est l’utilisation du bluetooth sur Android et la politique de « sécurité » qui impose l’activation de la localisation (pas forcement le GPS en fait) pour faire du bluetooth. Il y'a la réponse ici : https://stackoverflow.com/a/41717429/3515053 Ce qui en traduction grossière faite par Deepl donne:

Salut, Dans l'application inmotion, vérifier que tu n'es pas en mode « mute ». J’ai l’application en anglais .. donc adapte sur la suite Dans les réglages, sound customization (le deuxième avec les écouteurs, si tu es mute il y’a écrit « unmute » sur la première ligne « current audio ». Si ce n’est pas ça, branche la roue sur le secteur puis toujours dans cette liste : Transfert un pack de voix (N'importe lequel sauf celui qui est installé, genre english si tu es « factory defautl ») Quitte l’apps, débranche la roue, attends quelques secondes Allume la si elle te parle c’est bon, recommence en envoyant le pack de son précédent « factory default » qui est celui d’origine (ou celui qui te plait). Si ça ne fonctionne toujours pas, tu vas dans diagnose puis « erase data » (roue branché toujours), ensuite tu reviens dans « sound customization » et tu transfère directement le pack que tu veux (et si tu utilises lumières latérales faut aussi retransférer ça).

Oui, effectivement, c’est ok si rien n’est réuni à terre et si on ne touche pas les deux bornes en même temps, mais du coup si il y'a le moindre pet de travers sur un chargeur en alu, tu as moyen de prendre une belle décharge… alors que mettre l’extérieur du connecteur en flottant ou à la masse tu élimes ce risque... enfin bref ça ne réponds pas à la question d'origine (fin du hors sujet).

Je ne connais pas les KS ... mais +84v sur l’extérieur ?! Ils ont sérieusement fait un chargeur ou tu peux prendre une châtaigne en touchant juste l’extérieur du connecteur.. ? 😱

Oui c’est ça, le + au milieu, le - sur l’extérieur.

Le bouton sous la poignée devient inactif dès que tu roules, en tout cas c’est le cas sur la v5, v5f et v10f, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas sur la v8 (source : j’ai testé moi même avec un peu la peur de me retrouver au sol, la tête la première 😂)

Le site de la FCC semble avoir été mis à jour, certains documents seront disponible : 2021-09-26. Est-ce que ça correspondra a la date de sortie officielle de la roue… L’annonce officielle ne devrais plus tarder non plus j’imagine

Je pensais avoir mis une explication ici, visiblement non. Bref, il faut retirer un peu de métal à la lime sur la partie entourée en blanc. Environ un millimètre, puis faire un très léger angle pour ajuster l'ouverture (l'angle) des pédales et « c’est tout », surtout ne pas toucher aux équerres côté roue sinon tu ne peux plus remettre d'autres pédales ensuite. C’est fait entièrement au doigt mouillé, @Tank qui m’a aidé ayant plus l’habitude on est allée assez vite, en a 2 petites heures c’était fini et on a pu aller se balader pour tester tout ça. Tout seul, en bricolant un peu, j’aurais surement fini par faire la même chose mais en 5 fois plus de temps (déjà j’ai moins d’outils ... puis j’ai tellement le 3 fois coupés, 3 fois trop courts en tête que j’aurais mis 2h pour enlever 1/4 de millimètre) 😅. Si tu peux trouve quelqu'un près de chez toi qui as déjà fait et un peu l’habitude, ça ira plus vite (puis ça permet d’apprendre et a deux de faire deux fois plus de mieux voir les bêtises). Après le principe, c’est tu essayes de mettre la pédale fermée, tu regardes le morceau de pédale en trop qui coince, tu limes un peu, tu remets, tu regardes où est le nouveau morceau qui coince, tu limes à nouveau, etc. Pour régler l’angle, tu peux prendre comme repère la pédale d’origine avec une fausse équerre, puis tu limes en diagonale, la technique de Tank (j’espềre qu’il n’y a pas de copyright 😂), c’est d'utiliser un marqueur (stylo) pour voir où ça touche pour ne retirer que cette partie-là, là encore c’est essayer, mesurer, limer. Et surtout, surtout s’arrêter avant qu’il ne soit trop tard, une fois qu’il n’y a plus de métal (enfin d’aluminium en l’occurrence), c’est raté. Il faut aussi changer ou ajouter une petite rondelle pour que la pédale reste bien centrée, l’écartement est un peu plus grand qu’avec les pédales d’origine, l’axe est par contre beaucoup plus court.

En 100% offline et libre, il y'a OSMAnd (et OSMAnd~ ou + selon si vous le récupéré de F-Droid ou en payant), il utilise des cartes hors lignes basée sur OpenStreetMap, on peut ajouter des profils sur le calcul d’itinéraire (je m’en suis fais un basé sur le vélo en spécifiant des vitesses + élevé). Mon seul vrai reproche à l’application c’est le guidage vocale, j’ai l’impression d’avoir un type qui bé-begaille pour pour m'in-m’indiquer la-la rouroute a prendre ! ... Le calcul d’itinéraire se faisant hors ligne avec les cartes dispo sur le téléphone, c’est moins rapide que d’aller demander à GAFAM la route à prendre, mais sur mon vieux téléphone qui a 5 ans ça fonctionne malgré tout plutôt bien. Dispo que pour Android (hein le And c’est pour Android). OSMAnd = 10 téléchargements de cartes (après faut rusé en déposant les fichiers directement) OSMAnd+ = payant (soutiens développement) et téléchargement de cartes illimités OSMAnd~ = gratuit, dispo via le market place F-Droid, souvent un peu en retard sur la version du playstore et téléchargement de carte illimité. Après de manière général, j’essaye de faire comme @minch, mémoriser.. puis improviser (et au passage compter sur le fait d’avoir assez de batterie 😀)

Ça ferait du 17Wh/km, ça ne me semble pas déconnant non plus avec un 20km/h de vitesse moyenne. Pour la tension, prend un multimètre est vérifie la tension a la sortie du chargeur. J'ai plus confiance dans un multimetre que dans une roue pour mesurer une tension. Si tu n'as pas autour de 84.4 volts, le chargeur a un soucis.

Le pourcentage en roulant ne veut rien dire. Le pourcentage c'est une valeur "pifométrique" qui est calculé en fonction de la tension max et min du pack de batteries pour avoir un truc plus facile que 68.7v -> " je suis bientôt a aplat . En roulant, selon le vent, l'acceleration, le poids, l'age du capitaine, la pression et la quantité d'ernergie Bovis émise par les pieds, la tension en instantanée peut descendre très bas, même en dessous de la valeur utilisé pour calculer le 0%. Regarde toujours le % après quelques secondes sans rouler.

Tiens je viens de voir que Inmotion France fait un pseudo teasing pour la v12 sur leur site : https://www.inmotion-france.fr/v12

Sur la v5f j’avais environ 2km quand c’était éteint, sur la v10f je ne sais pas, j’ai toujours fini mes balades au pire en rouge clignotant. Possible que la v8f avec un peu plus d’autonomie tu puisses faire ~5km.

J’aurais plus tendance à dire faire confiance à l’afficheur led qu’a l’application. Tu as fait un cycle charge complète + balance (laisser brancher encore même quand le chargeur est vert) ? Le dernier voyant s’affiche bien en rouge puis rouge clignotant avant de s’éteindre ? (genre ça n’est pas l’afficheur qui est hs)

La fiabilité va dépendre grandement de l’usage... si tu roules toujours sous la pluie, fait des "jumps" et des circuits de cross, tu as plus de chance d'avoir des problèmes avec les roulements à billes ou de cramer une carte mère que si tu roules « pépère » sur une piste cyclable uniquement si la route est sèche. Sur une roue outre l'usure normale du pneu et crevaison(s), les trucs qui s'usent vraiment : les roulements la batterie le grip Les roulements la dernière fois que j’en avais parlé avec @Tank il me semble que pour son usage c’est autour de 5000-10000km avec ceux d’origine puis après ... « jamais » ou vraiment pas souvent avec des roulements sks de bonne qualité (tous les 30 000 je crois). Pour la batterie elle va se dégrader un peu à partir d’environ 1000 à 1500 cycles (décharge/charge complète), si tu fais 50km / cycles t’es entre 50 et 75 000 km avant d’avoir une batterie un peu dégradé. Le grip ça se change aussi, ça dépends là aussi de ton usage (spoiler la boue et le grip ça ne fait trop bon ménage) et... de la qualité du grip. Bref, sinon comme je disais dans un autre post, environ 600km/mois depuis octobre sur ma v10f, ras (enfin si j’ai du faire un nettoyage en profondeur après des passages avec de la boue jusqu’au pédales...) et je roule peux importe la météo et les conditions.

J’ai demandé au vendeur sur Aliexpress mais il a répondu à côté de la question ...

Tu veux dire l'indicateur de batterie reste complètement et toujours éteint ? Si oui avec une roue neuve fais un retour sav. La panne c’est soit le connecteur pas branché soit l'afficheur en panne, mais dans les deux cas faut ouvrir la roue.

Me semble qu’un p'tit cailloux coincé entre la jante et le radiateur ça peut faire un bruit un peu similaire. A vérifier, roue éteinte avec une lampe pour bien éclairé les côtés et faire tourner à la main la roue.

Welcome dans la ville rose !