Matoone

Après il est possible que malgré les apparences d'une similitude assez forte entre les deux cas les raisons soient différentes (ça arrive !). Après je t'ai posé pas mal de questions auxquelles tu n'as pas daigné répondre, donc difficile d'en savoir plus dans ces cas là, on ne peut que supputer... Je te remets les suppositions de meepmeepmayer, qui peut aussi se tromper ( tu remarqueras qu'il a d'aileurs l'humilité de dire à mon humble avis ), tout comme moi (ou même toi). Cela n'a pas grand-chose à voir avec la température extérieure ou un refroidissement obstrué ou autre. Les câbles d'alimentation du moteur sont tout simplement trop fins pour certains courants élevés qui apparaissent sous des contraintes extrêmes (montée continue très raide). Habituellement, les câbles du moteur fondent leur isolation, se court-circuitent ensemble, et le court-circuit fait exploser le reste de la carte comme un mosfet ou un condensateur. Vous pouvez le dire parce que les câbles sont fondus ensemble, ce qui ne se produirait probablement pas à partir d'un mosfet ou d'un autre composant faisant frire et produisant le court-circuit d'origine. Pour éviter cela, Gotway (ils avaient le même problème il y a 3 ans) et Veteran ont simplement ajouté des manchons isolants en fibre de verre (ce truc ne fond pas et ne brûle pas, ces manchons blancs que vous voyez autour des câbles d'alimentation du moteur et à d'autres endroits). Les premiers Sherman n'avaient pas cette isolation. Je crois fermement que le Sherman dans l'exemple français a été l'un des premiers parce que la planche frite ressemble extrêmement à ce qui est arrivé au test Sherman de Marty sur une colline de surchauffe. Avec cette isolation, alors que les câbles sont techniquement encore trop fins (les composants électroniques qui deviennent si chauds sont tout simplement trop petits pour cela), rien ne peut vraiment arriver. Sous des contraintes élevées, le composant suivant le plus faible qui se briserait est un mosfet ou un condensateur, et il semble que l'alarme de surchauffe se déclenche avant que ceux-ci ne meurent. Donc TLDR, avec l'isolation en fibre de verre, cette friture ne se produira pas, pas besoin de s'inquiéter avec les Sherman actuels pour autant que je sache

Mmh je ne pense pas qu'il se trompe sur ce point, j'avais bien compris la même chose que lui en reprenant l'historique de cette histoire. Et clairement quand sa carte a cramé, Marty a reçu deux nouvelles cartes avec des différences par rapport à la première, donc elles ont bien été modifiées, d'ailleurs très rapidement ! J'ai plutôt l'impression que le cramage de la carte n'est qu'une conséquence d'un court circuit qui a ensuite fait éclater un condensateur, ce qui a indirectement cramé la carte. Après on peut tous se tromper, c'est pour ça que c'est souvent pas mal d'échanger pour se faire une idée plus précise

Certes, mais est-ce comparable au niveau des forces appliquées? Dans le cas d'une potence, les forces sont essentiellement dans l'alignement de la potence, là on se retrouve plus avec des forces "en cisaillement"/"en porte à faux" (désolé je pense que le terme n'est pas le bon, mais j'imagine que tu comprends ce que je veux dire ? ).

Mais enfin des roulements de cette taille, même si il y en a deux, sont-ils désignés pour supporter autant de poids en torsion ? J'ai toujours considéré les roulements comme des trucs en fait bien fragiles, facile à éclater si on n'y prend garde. Après ces gros roulements sont peut-être conçus pour ça ?

Oui en effet, il faut relativiser car on a TOUS tendance à piloter plus fort quand on a plus de puissance sous les pieds, et WrongWay est un gars qui aime piloter et se lâcher (et il avait l'air de sacrément s'amuser sur cette EX ). SI on conduit comme un papi on doit bien en tirer facilement les 130/140 km au moins. De ce que j'ai vu sur ma Sherman qui a un peu plus de wh, j'arrive à la vider en environ 100/110km de conduite sportive. Là où ma 18L me tiendrait, dans les mêmes conditions d'engagement, entre 30 et 35 km (et effectivement, c'est implicite, mais sans compter la fin où on se traine...). Ca se tient quand il dit 90 dans ces conditions.

Bon, selon meepmeepmayer du forum international (qui est une référence à qui j'accorde personnellement beaucoup de crédit), ça n'a rien à voir avec le refroidissement, comme je m'y attendais, mais était bien lié au calibre pas assez important des câbles moteurs. Comme il y a à présent des câbles moteur plus gros ET des gaines qui, même si le plastique fondait, les empêcherait de faire court circuit, le problème est réglé bonne nouvelle je suis un flemmard ). ☺️ traduction automatique de sa réponse (un grand merci à lui 🥰 : Cela n'a pas grand-chose à voir avec la température extérieure ou un refroidissement obstrué ou autre. Les câbles d'alimentation du moteur sont tout simplement trop fins pour certains courants élevés qui apparaissent sous des contraintes extrêmes (montée continue très raide). Habituellement, les câbles du moteur fondent leur isolation, se court-circuitent ensemble, et le court-circuit fait exploser le reste de la carte comme un mosfet ou un condensateur. Vous pouvez le dire parce que les câbles sont fondus ensemble, ce qui ne se produirait probablement pas à partir d'un mosfet ou d'un autre composant faisant frire et produisant le court-circuit d'origine. Pour éviter cela, Gotway (ils avaient le même problème il y a 3 ans) et Veteran ont simplement ajouté des manchons isolants en fibre de verre (ce truc ne fond pas et ne brûle pas, ces manchons blancs que vous voyez autour des câbles d'alimentation du moteur et à d'autres endroits). Les premiers Sherman n'avaient pas cette isolation. Je crois fermement que le Sherman dans l'exemple français a été l'un des premiers parce que la planche frite ressemble extrêmement à ce qui est arrivé au test Sherman de Marty sur une colline de surchauffe. Avec cette isolation, alors que les câbles sont techniquement encore trop fins (les composants électroniques qui deviennent si chauds sont tout simplement trop petits pour cela), rien ne peut vraiment arriver. Sous des contraintes élevées, le composant suivant le plus faible qui se briserait est un mosfet ou un condensateur, et il semble que l'alarme de surchauffe se déclenche avant que ceux-ci ne meurent. Donc TLDR, avec l'isolation en fibre de verre, cette friture ne se produira pas, pas besoin de s'inquiéter avec les Sherman actuels pour autant que je sache

Mmmh si ce que dit ce monsieur est vrai et que les supports pédales sont bien fixés de cette façon, effectivement on commence à comprendre pourquoi ça claque 🤨: The rim, motor shell sits (rotor) on the ground - the tire "puts" the whole rider plus wheel weight on the ground. The rider stands on the pedal hangers which are fixed on the stator (inner part with coils) Rotor and stator are connected only by the bearing - so this bearing takes the whole rider and stator weight. La jante et la coque du moteur reposent (rotor) sur le sol - le pneu «met» tout le cycliste plus le poids de la roue sur le sol. Le pilote se tient sur les supports de pédale qui sont fixés sur le stator (partie intérieure avec bobines) Le rotor et le stator ne sont reliés que par le roulement - ce roulement prend donc tout le poids du pilote et du stator. source: https://forum.electricunicycle.org/topic/21171-hollow-bore-motors-friend-or-foe/?tab=comments#comment-349557

@Techos78 penses tu que les roulements seraient mécaniquement moins fiables plus leur taille augmente (pour x ou y raison) et que du coup ça expliquerait ces cas de problèmes qui n'ont pas l'air si isolés? Et que du coup dans notre cas, alors qu'on attendait des hollow motor qui rendent la machine bien plus fiable, ce serait en fait une fausse bonne idée? Pareil, au niveau de leur coût, est ce une conséquence d'une quantité produite bien moindre que pour les roulements de taille standard, ou clairement c'est beaucoup plus compliqué de fabriquer de gros roulements?

mmmmh ça doit être une contrepèterie mais je trouve pas ...

Allez petit report / comparatif de mon ressenti entre le pneu slick et le pneu enduro que j'ai monté il y a quelques jours. - Alors clairement, niveau accroche, c'est le jour et la nuit. Par ces temps humides j'ai beaucoup plus confiance sur le pneu enduro, là où je prenais mes virages tout timidement avec le pneu route (plusieurs petits décrochages vite rattrapés sur des surfaces lisses à mon actif m'ont vite appris à m'en méfier). Au final ça joue beaucoup sur la confiance, je me sens beaucoup plus en sécurité. - Niveau maniabilité, j'ai aussi l'impression d'être un peu plus maniable ou plutôt un peu plus facile de tourner, de faire un demi-tour sur place ou ce genre de manœuvres, sans doute dû au profil moins rond. - A haute vitesse par contre je ne sens pas une différence énorme, le pneu route faisait aussi bien le job j'ai l'impression, je reste autour des 50-55 km/h sur mon chemin privé, ensuite je suis moins à l'aise. - Par contre là où je trouvais le pneu route plus agréable c'est dans les grands virages à bonne vitesse, où on pouvait prendre de l'angle un peu à la façon motard sur un circuit. Là c'est plus classique, conduite en jouant avec le pliage de la jambe intérieure, plutôt qu'avec le haut du corps en prenant de l'angle, ce qui provoquait un kiff assez particulier. - Il y a bien sûr aussi un gros bruit un peu genre F1 ajouté, je m'y attendais car je connais ce pneu, mais pour les amoureux du silence ça va clairement pas le faire. Du coup je suis sûr de garder le knobby toute la saison moche. Il est par contre fort possible que je remette l'autre (ou je testerai plutôt le H666) durant la belle saison pour les longs road trips.

Bin pour te ressurer là c'était même plus des chemins, je dirais plutôt que par moments c'était de grands lacs de "gloue" où on pouvait s'enfoncer jusqu'aux pédales 😮 Donc je pense que pour les chemins standard tu as de la marge en tous cas avec ce genre de grosses machines qu'est la Sherman, c'est (très) différent avec une V8.

Haha c'est exactement ça

Non je n'ai jamais eu d'alerte ou de bip de quelques façon que ce soit, sauf en toute fin de batterie (ouf le bipper fonctionne ). Mais bon je garderai un oeil sur les températures dans les cas risqués... Pour réfrérence, lors de son 2e essai avec la nouvelle cm pour monter la fameuse colline de la mort, il a fini à ... 75 ° Mais j'aimerais bien savoir le fin mot de l'histoire sur ces deux cas (c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qui était arrivé à MArty sur sa version de préprod). Après c'est sans doute pas hyper fiable la température car le capteur est au centre de la carte, et les mosfet sont très près des condos et sur un côté du dissipateur donc bon je sais pas à quel point on peut s'y fier... Si il suffit de rajouter un dissipateur ou un ventilo je le ferai, mais a priori de ce que j'ai compris ils penchaient plus sur un problème de courant trop fort, sans doute causé par la fusion des cables de puissance moteur (il dit d'ailleurs que le moteur faisait des bruits bizarres juste avant que la wheel ne rendre l'âme, et qu'ils sont tombés en morceau, calcinés quand il a démonté sa roue ensuite). Je lui ai posé la question pour en avoir le coeur net.

Ce qui a l'air vraiment génial c'est ce phare dont la luminosité s'adapte à la vitesse. Simple, mais fallait y penser

Yes, suite à quoi ils avaient rajouté les fusibles il me semble (edit: pas sur je n'arrive pas à retrouver si ils étaient dejà présent). Par contre ils ont été plus restrictifs sur la puissance au niveau du firmware, augmenté la section des cables et fait évoluer la carte mère (qui du coup ressemble plus à celle que j'ai sur la mienne, avec le truc jaune rectangulaire et pas carré). Si cela ne règle pas le souci c'est inquiétant et assez incompréhensible. La seule explication que je vois serait qu'effectivement ils seraient sur dimensionnés et dans ce cas ça pourrait clairement valoir le coup de les changer pour des calibres inférieurs. C'est un truc qui arrivait sur certaines grosses trottinettes a batterie plomb dans de grosses montées, du coup on échangeant le fusible par un plus petit ça réglait le souci (le monsieur en question qui habitait en haut d'une côte particulièrement abrupte avait ensuite toujours un fusible de rechange sur lui au cas où) @Erwanrcx avais tu check l'état des fusibles (j'imagine que oui forcément) ? Étaient ils au moins partiellement fondus/abîmés ?

Et alors, venant d'une V8F tu en pense quoi? Tu sens vraiment plus de puissance? Ca reste des roues assez proches au niveau poids/encombrement, et la V8f a de très bon retours aussi alors je serais intéressé d'avoir un comparatif un peu plus poussé de quelqu'un qui a les deux, notamment dans une utilisation multimodale et praticité des accessoires (trolley, coupe-circuit, phare...)

A mon avis si tu veux cherches une parole libre, tu n'es pas sur le bon topic, ici c'est pour dire à quel point la s18 est parfaite, et ça ne supporte aucune nuance. J'ai personnellement eu des messages privés de plusieurs personnes qui me disaient qu'ils ne postaient pas ici pour ne pas s'en prendre plein la gueule et qui avaient eu des gros soucis sur le batch 1, sans aucune prise en garantie de KS. Les mecs étaient un peu honteux, ce qui à mon avis est un comble. Donc en vrai, si tu veux des avis divers et sans autocensure, forum US, malheureusement... Après j'ai l'impression que les derniers batchs sont globalement bien meilleurs que ne l'étaient les premiers, notamment par exemple au vu des retours d'Ecodrift, mais plus globalement sur pas mal d'users du forum US qui ont l'air de faire la même constatation.

Enfin il y a un truc qui me perturbe pas mal au niveau des photos que tu as postées @Erwanrcx. Sur ma roue, et sur la plupart des photos que j'ai pu voir, il y a deux condensateurs à la suite sur la gauche genre comme ça: Ce qui n'est clairement pas la même carte que celle là que tu as postée: Quelqu'un sait-il quelle est la différence? Est ce une ancienne version de carte mère? ou alors c'est juste que le condo a été carrément déssoudé lors de l'incendie? Mais j'ai quand même l'impression de voir des différences assez importantes, notamment ce grand truc sur la droite à peu près au milieu ( le module bluetooth on dirait?) ou le truc jaune bien carré en bas à droite alors qu'il est rectangulaire sur la première photo. Différentes versions de cartes?

Dommage on saura pas le fin mot de l'histoire on dirait au final 😪

Merci Monsieur de votre réponse ! Ce que vous semblez suggérer c'est que le fusible ne protège en fait pas la carte mère, et donc n'empêcher pas le condo de flamber, est-ce bien ça Monsieur ou ai-je mal décodé votre interprétation? Je suis tout ouï de votre savoir extrême dans ce domaine que je ne connais point, Monsieur. Pardonnez moi de mon ignorance et de mes questions naïves, Monsieur, je n'ai clairement pas étudié la question autant que vous, c'est pourquoi j'ose effrontément solliciter vos explications, Monsieur. Mais plus simplement , Monsieur, et pour trancher définitivement ce qui nous importe ici, à savoir quelle serait la faiblesse potentielle de ls Sherman, pourriez-vous donner, Monsieur, votre avis sur cette question que j'ai humblement posé plus haut: "Mais en gros si je suis ta pensée, la conclusion de tout ça, plutôt que le fait que ce soit un problème de refroidissement (on était parti de là hein ), en fait ce serait les fusibles qui seraient surdimensionnés, j'ai bon?"

Mmmmh dommage c'était intéressant En réalité les seules fois où la discussion est intéressante c'est quand elle remet en question ce qu'on croit savoir donc c 'est dommage de mon point de vue ... Mais bon c'est humain Mais rassure moi si le mofset reste en court circuit, bloqué passant, il va tirer à fond jusqu'à ce que le fusible (qui est en amont) crame non? Je peux me tromper hein je suis pas un pro de tout ça, te vexes pas juste pcq je doute, le doute c'est une occasion d'expliquer les choses Mais en gros si je suis ta pensée, la conclusion de tout ça, plutôt que le fait que ce soit un problème de refroidissement (on était parti de là hein ), en fait ce serait les fusibles qui seraient surdimensionnés, j'ai bon?

Bin même à 10000w tu crois que moins de 10000w suffit à provoquer ce que tu as en photo? J'ai vraiment du mal à y croire honnêtement y a forcément autre chose à mon avis... Mais effectivement, si c'est bien la raisoj, ça voudrait dire qu'ils ont mal dimensionné les fusibles par rapport à ce que peuvent supporter les condensateurs si je suis ta pensée. Et du coup, ça pourrait valoir le coup de les remplacer par des fusibles de calibre inférieur?

Bin 50 x 95 ça fait un peu plus de 5000w, rien d'extravagant, en tous cas ça me parait pas possible de mettre dans un état pareil une carte mère, il faudrait au moins 10 fois plus (et encore?). ?! Dsl j'ai du mal à croire à cette piste, si la roue avait des fusibles il doit y avoir autre chose genre un court circuit matériel après le fusible, un petit bout de ferraille, n'importe quoi... Mais là je vois pas comment un fusible automobile pourrait pas pêter au vu des dégâts..

ils ont surtout rajouté des fusibles et augmenté la section des câbles. Je pense pas que l'algorithme ait grand chose à voir là dedans.

BIn c'est là où il y a quelque chose qui colle pas. Soit c'est thermique (mais bon vu les photos c'est difficile d'y croire) et dans ce cas au moins le thermal throttle devrait s'activer, soit c'est un court circuit, et dans ce cas l'intensité grimpant, ça devrait faire sauter le fusible et arrêter le processus... ....